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Deswegen auch H2O 😜
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[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
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Damals vor Jahren hatte im Technik3D Forum der User JokerAC nen Heizkörper als Radiator gehabt 
citsejam
Urgestein
Anhand meines selbstbau AGBs kann ich bestätigen, dass der optimale AGB für einen hohen Durchfluss einn Steigrohr hat was nach oben führt und das Wasser dort am besten in die Mitte einer Kuppel spritzen kann.
Es verteilt sich dann gleichmäßig über die Kuppel und läuft sachte seitlich herunter zurück ins Restwasser.
Auf diese weiße hatte ich quasi keinen Lufteintrag ins Wasser, selbst bei 200L/h
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Steigrohr von Oben geht auch aber ich habe nen anderen Weg genommen und habe den eingang Oben genommen.
Das Funktioniert sogar bei 300L/h
Ist eine Aqualis DDC 150ml AGB
Pyrocrack
Urgestein
Das mit den Rohren hatte innovatek damals schon so gemacht.
Da reden wir von EHEIM Pumpen.
Funktioniert schon...
Bei ner D5 vielleicht nicht mehr...
Da reden wir von EHEIM Pumpen.
Funktioniert schon...
Bei ner D5 vielleicht nicht mehr...
Zuletzt bearbeitet:
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Bin gespannt was ich mit meiner neuen Pumpen AGB kombination dann herausholen kann.
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Was halten?
Pyrocrack
Urgestein
AGB festhalten^^ AGB wichtig!
Als nächstes kommen wir dann zu den Druckausgleichsbehältern... Ne das tuts schon so^^
Wir haben die Macht der >PWM
Als nächstes kommen wir dann zu den Druckausgleichsbehältern... Ne das tuts schon so^^
Wir haben die Macht der >PWM
Zuletzt bearbeitet:
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Deine Drogen scheinen echt gut zu sein
Wenn bei mir Luft im System war, lief der AGB immer voll nachdem ich die Pumpe abgeschaltet habe
Kennidi
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.07.2009
- Beiträge
- 1.881
Update:
Die 45er Rotary und die Verlängerungen können nach Zusammenbau wirklich tricky sein die wieder entsprechend zu trennen. Da musste ich ganz tief in meiner Werkzeugkiste kramen um das passende zu finden.
Das liegt daran das die Fittinge so kompakt sind und keinen "Schraubring" haben wie alle anderen Marktbegleiter und man damit nicht einfach die Fittinge auf-/ und abschraubt und dann dreht.
Wenn man dann weis wie es geht ok, aber bis ich das richtige Werkzeug gefunden hatte und dann noch den Kniff raus hatte war ich kurz davor meine TG-Voodoopuppe rauszuholen.
Und @der8auer :
Euer Support ist schnell und auch bemüht, aber eine Hilfe war die Antwort rein gar nicht. Und ja, ich bin nicht perfekt und mache täglich Fehler, aber nach über 20 Jahren Wakü kann ich mir schon ein minimales Urteil bilden.
Und noch was neues von TG: Die haben jetzt auch einen EPDM Schlauch im Vertrieb. Werde ich mir mal anschauen in wie weit da Unterschiede sind zu AC und WC.
Da_Maddy
Enthusiast
Wenn ich mich an die guten alten Zeiten zurückerinner... DDC1T mit Alphacool Acryl Top und die Brühe kreiselte und riss jede Menge Luft mit... Also nen kleinen Küchenschwamm von der Kratzseite befreit, reingelegt - Ansaugberuihigung und fertig. Später mit nem großen AGB (200mm) wr das deutlich besser... will mir gar nicht ausmalen, wie das bei so 300l/h abläuft.... da musst ja gefühlt nen 60L Aquarium als Beruhiger rein ;-)
Von daher versteh ich Dein Problem.
Zuletzt bearbeitet:
Daniel-Marius1975
Experte
wird das nicht richtig laut Plätschern?
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null plätschern
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Jup daher habe ich halt zwei teile Konstruiert. einmal oben zur beruhigung und unter einen Filter der verhindert das blasen mit angesaugt werden
Mal mein Bild ansehen
[Sammelthread] - Custom-WaKü Quatschthread
Eine simulation ist garnicht nötig. Fakt ist das jedes Medium egal ob wasser oder Luft es nicht mag um scharfkantige ecken zu gehen. Beim Fräsen oder bohren, was bei den Tops gemacht wird, kann man einfach keine runden bewegungen nutzen. Ein Bohrer kann kein Kurve Bohren. Ich habe auch Arbeit...
www.hardwareluxx.de
Da_Maddy
Enthusiast
Was auch immer funktioniert, dann ist es gut.
WIE HAST du das oben gelöst, das erschließt sich mir aus dem Bild grad nicht.
War damals mit dem Acryl Top froh, das se mir auf Arbeit nen G1/4" Gewinde vorn reingeschnitten haben, das hatte die erste Version noch nicht, aber auch da gings nicht ohne Schwamm (bzw nur sehr langsam), hätte wohl mehr Radi und Widerstand gebraucht ;-)
Bin dann iwann wieder voll auf Luft und "wunder" mich heute immer noch wie die AIOs so ohne AGB auskommen...
WIE HAST du das oben gelöst, das erschließt sich mir aus dem Bild grad nicht.
War damals mit dem Acryl Top froh, das se mir auf Arbeit nen G1/4" Gewinde vorn reingeschnitten haben, das hatte die erste Version noch nicht, aber auch da gings nicht ohne Schwamm (bzw nur sehr langsam), hätte wohl mehr Radi und Widerstand gebraucht ;-)
Bin dann iwann wieder voll auf Luft und "wunder" mich heute immer noch wie die AIOs so ohne AGB auskommen...
KaerMorhen
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Ich meinte nicht Österreich, sondern die Zeit, in der ALC und Aquatuning (AT) zusammen waren.
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Du siehst doch da die Spitze. da wird das wasser drauf treffen und dann aufgespalten und muss dann durch das Sieb. Da entsteht dann eine art wasserfall. der Anschluss hinten ist nur dafür da um den AGB zu befühllen und sitzt absolut passgenau im Gewinde vom Deckel so das kein Wasser da raus kommt
Pyrocrack
Urgestein
Naja man unterschätzt manchmal so Kleinigkeiten wie ein guten AGB.Deine Drogen scheinen echt gut zu sein
Witzig wenn man versucht das zu entlüften und man sieht wie die Luftblasen gleich wieder angesaugt werden^^
Powerplay
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Achso ich dacht du willst mich veräppeln
Ja bei meinem System mit den 5 Radiatoren ist das auch echt nicht einfach mit dem entlüften und ein Radiator hat immer Luft drin weil die Anschlüsse unten sind aber anders ging es eben nicht . Muss da den PC mal hochkant stellen damit die Luft raus kann
Pyrocrack
Urgestein
Ich habe bisschen den Schalk im Nacken weil ohne geht es nicht, aber veräppeln will ich eigentlich niemanden.
Zuletzt bearbeitet:
Da_Maddy
Enthusiast
Ok @Powerplay
Jetzt hab ich den AGB auch geblickt.
Wegen Deinem Radi: riskant, aber oben nen Gewinde rein und nen Anschluß zum Entlüften?
Jetzt hab ich den AGB auch geblickt.
Wegen Deinem Radi: riskant, aber oben nen Gewinde rein und nen Anschluß zum Entlüften?
Powerplay
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KaerMorhen
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Hat hier jemand eine Ahnung, woran das liegen kann, dass mein Quadro (egal welches der Geräte) regelmäßig infolge oder mal wochenlang keine Störmeldung hat und beginnt, rot zu blinken?
Mein Quadro am Mo-Ra 420 (2×200 mm) beginnt völlig random an rot zu blinken (das sehe ich nun dank eines LED-Streifens immer recht gut).
Mein Quadro am Mo-Ra 420 (2×200 mm) beginnt völlig random an rot zu blinken (das sehe ich nun dank eines LED-Streifens immer recht gut).
Das Verhalten besteht bereits seit zwei Jahren und die Messungen der Litzen sowie der Kontakte waren korrekt.
Es tritt unabhängig von der Last und anderen Faktoren auf. Testweise über einen Zeitraum zusätzlich noch Sensoren und 22 140 Arctic P14 im Daisy-Chain + 9x 120mm P12 im Daisy-Chain von 360er Mo-Ra.
Sowohl an der Neutrikverbindung (Strom + Signal), als auch über das dedizierte Netzteil und das externe 2-Meter-USB-Kabel MiniPX auf USB 2 intern oder USB 2 Stecker.
Die Software läuft normal, keine außerordentlichen Szenarien.
Ich habe insgesamt einen Octo zum Testen hier gehabt und zwei weitere Quadro sowie andere Aquacomputer-Geräte. Es tritt nur in Zusammenhang mit Quadro respektive Otto auf.
Einen Gerätedefekt laut Beschreibung von AC kann ich ausschließen, da der Fehler durch ein Trennen des Molex und erneutes Verbinden zurückgesetzt wird.
Wackle ich an der Kabellage, dann geht es auch wieder. Blaues Licht (je nach Profil) leuchtet.
Manchmal spinnt es 10 × am Tag, an einem anderen Tag 20 Mal in kurzer Zeit, dann Wochen nichts. Es tritt ohne Änderungen am Setup oder mechanische Belastungen/ Kontakt auf.
Ich hatte zwischendurch einen Splitty12 dran, der das USB-Signal vom Neutrik aufgefangen und geteilt hat.
Dieser hat jedoch aufgrund eines Kurzschlusses an der Buchse begonnen, Feuer zu fangen, weshalb auch immer. Vermute Verunreinigungen, mechanisch bedingte Kontaktprobleme oder ein Versetzen von Kontakten, was zu einer Brücke geführt hat.
Stecker und Splitty12 wurden entfernt, Litzen gekappt, beschriftet (leider verloren gegangen, alle Litzen schwarz..yay..nicht).
Das USB-Signal via Neutrik ist vorhanden, ist je nach Lüfter und Startmodus jedoch etwas am Limit (glaube ich). Der Splitty war zusätzlich für weitere Geräte gedacht und mit der SATA-Anbindung auch ausreichend elektrisch proportioniert.
Konzipiert und umgesetzt wurde das von @deveth0 damals für eine Lüfterbestückung 4x 200 oder 9 bis 16 x140 mm und eine D5 Next mit ggf. weiteren Lüftern/Sensoren an der Pumpe bzw. Steuerung über diese.
Das Quadro-Problem war zuvor bereits vorhanden.
Nach Sicht- und Tastkontrolle sind keinerlei Kabelbrüche, Knicke, offensichtliche Defekte oder anderweitig etwas zu erkennen.
Hier muss ich beim nächsten großen Umbau zusammen mit dem Splittyproblem arbeiten, einen neuen SATA-Stecker klemmen, crimpen oder löten.
Wie finde ich nun heraus, woran das liegt, Kabel/Litze defekt? Datenkabel oder Anschlüsse nicht okay? Vor allem jedoch: Wie messe ich das, wenn ich keinen direkten Zugang zu den Enden der jeweiligen Litzen habe?
Bin da einfach zu lange raus.
USB vier- bis fünfadrig mit entsprechender Anordnung, Funktion, dem Soll im Messwert, Toleranzen finde ich im Netz (VBUS, D-, D+GND), Bedienung des Multimeters ebenso.
Vielleicht sind auch bei irgendwo noch Bilder vorhanden, aber das finde ich schon wieder, die Planskizze mit der Belegung auf jeden Fall.
Auch wenn alle Kabel schwarz sind und ich den Neutrik-Stecker nicht abbauen werde, da ich diesen nie wieder dran bekomme, war sehr viel Gefummel.
Generell wird USB-Krams demnächst interessanter zum Basteln mit 4-5 Adern.
Mir fehlen die Fähigkeiten, die SATA-Buchse (theoretisch ja der Stecker) auszulöten, durchzumessen und eine neue einzulöten. Kaufen kann man sie jedoch mit etwas Suche.
USB-Verbindung erfolgt somit weiterhin via USB extern oder intern auf miniPX am Gerät.
Es tritt unabhängig von der Last und anderen Faktoren auf. Testweise über einen Zeitraum zusätzlich noch Sensoren und 22 140 Arctic P14 im Daisy-Chain + 9x 120mm P12 im Daisy-Chain von 360er Mo-Ra.
Sowohl an der Neutrikverbindung (Strom + Signal), als auch über das dedizierte Netzteil und das externe 2-Meter-USB-Kabel MiniPX auf USB 2 intern oder USB 2 Stecker.
Die Software läuft normal, keine außerordentlichen Szenarien.
Ich habe insgesamt einen Octo zum Testen hier gehabt und zwei weitere Quadro sowie andere Aquacomputer-Geräte. Es tritt nur in Zusammenhang mit Quadro respektive Otto auf.
Einen Gerätedefekt laut Beschreibung von AC kann ich ausschließen, da der Fehler durch ein Trennen des Molex und erneutes Verbinden zurückgesetzt wird.
Wackle ich an der Kabellage, dann geht es auch wieder. Blaues Licht (je nach Profil) leuchtet.
Manchmal spinnt es 10 × am Tag, an einem anderen Tag 20 Mal in kurzer Zeit, dann Wochen nichts. Es tritt ohne Änderungen am Setup oder mechanische Belastungen/ Kontakt auf.
Ich hatte zwischendurch einen Splitty12 dran, der das USB-Signal vom Neutrik aufgefangen und geteilt hat.
Dieser hat jedoch aufgrund eines Kurzschlusses an der Buchse begonnen, Feuer zu fangen, weshalb auch immer. Vermute Verunreinigungen, mechanisch bedingte Kontaktprobleme oder ein Versetzen von Kontakten, was zu einer Brücke geführt hat.
Stecker und Splitty12 wurden entfernt, Litzen gekappt, beschriftet (leider verloren gegangen, alle Litzen schwarz..yay..nicht).
Das USB-Signal via Neutrik ist vorhanden, ist je nach Lüfter und Startmodus jedoch etwas am Limit (glaube ich). Der Splitty war zusätzlich für weitere Geräte gedacht und mit der SATA-Anbindung auch ausreichend elektrisch proportioniert.
Konzipiert und umgesetzt wurde das von @deveth0 damals für eine Lüfterbestückung 4x 200 oder 9 bis 16 x140 mm und eine D5 Next mit ggf. weiteren Lüftern/Sensoren an der Pumpe bzw. Steuerung über diese.
Das Quadro-Problem war zuvor bereits vorhanden.
Nach Sicht- und Tastkontrolle sind keinerlei Kabelbrüche, Knicke, offensichtliche Defekte oder anderweitig etwas zu erkennen.
Hier muss ich beim nächsten großen Umbau zusammen mit dem Splittyproblem arbeiten, einen neuen SATA-Stecker klemmen, crimpen oder löten.
Wie finde ich nun heraus, woran das liegt, Kabel/Litze defekt? Datenkabel oder Anschlüsse nicht okay? Vor allem jedoch: Wie messe ich das, wenn ich keinen direkten Zugang zu den Enden der jeweiligen Litzen habe?
Bin da einfach zu lange raus.
USB vier- bis fünfadrig mit entsprechender Anordnung, Funktion, dem Soll im Messwert, Toleranzen finde ich im Netz (VBUS, D-, D+GND), Bedienung des Multimeters ebenso.
Vielleicht sind auch bei irgendwo noch Bilder vorhanden, aber das finde ich schon wieder, die Planskizze mit der Belegung auf jeden Fall.
Auch wenn alle Kabel schwarz sind und ich den Neutrik-Stecker nicht abbauen werde, da ich diesen nie wieder dran bekomme, war sehr viel Gefummel.
Generell wird USB-Krams demnächst interessanter zum Basteln mit 4-5 Adern.
Mir fehlen die Fähigkeiten, die SATA-Buchse (theoretisch ja der Stecker) auszulöten, durchzumessen und eine neue einzulöten. Kaufen kann man sie jedoch mit etwas Suche.
USB-Verbindung erfolgt somit weiterhin via USB extern oder intern auf miniPX am Gerät.
- Mitglied seit
- 25.12.2005
- Beiträge
- 2.052
Entweder Eingangsspannung zu hoch/niedrig, was sich aber zurücksetzt sobald es wieder passt. Dauerhaft bestehen bleibt der Alarm wenn einer der Lüfterausgänge überlastet wurde. Das setzt sich erst bei einem Kaltstart wieder zurück.
Möglicherweise ist der Analufstrom von den Lüftern zu hoch.
Möglicherweise ist der Analufstrom von den Lüftern zu hoch.
KaerMorhen
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Die starten und laufen zeitversetzt.
Das Problem tritt auch bei nur einem Lüfter auf, vor allem niemals beim Start oder dem Umschalten von Profilen.
Einzige Ausnahme - Wenn der LED-Stripe mit allen LEDs aktiv ist, flackert es, Farben werden blass.
Ich habe nur eine LED aktiv, um zu sehen, welches Profil in der Taskbar aktiviert ist, und um zu sehen, ob es einen Error hat, rot blinkt.
Ich arbeite nur mit drei statischen Profilen.
Das gelbe als viertes dient als reines Startprofil.
Vor drei Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem, da lag es daran, dass eine Ader vom USB-Kabel zwischen Mo-Ra und Abdeckung/ Dualtopblende nach dem Verschrauben komplett verklemmt war.
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, Strom sollte da sein, mehr als genug Watt, Volt, Ampere waren in Spitzen beim Start nie zu hoch.
Seit der Einbindung des alten Corsair AX850 liegt auch so gut wie keine andere Last an.
Das Problem tritt auch bei nur einem Lüfter auf, vor allem niemals beim Start oder dem Umschalten von Profilen.
Einzige Ausnahme - Wenn der LED-Stripe mit allen LEDs aktiv ist, flackert es, Farben werden blass.
Ich habe nur eine LED aktiv, um zu sehen, welches Profil in der Taskbar aktiviert ist, und um zu sehen, ob es einen Error hat, rot blinkt.
Ich arbeite nur mit drei statischen Profilen.
Das gelbe als viertes dient als reines Startprofil.
Vor drei Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem, da lag es daran, dass eine Ader vom USB-Kabel zwischen Mo-Ra und Abdeckung/ Dualtopblende nach dem Verschrauben komplett verklemmt war.
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, Strom sollte da sein, mehr als genug Watt, Volt, Ampere waren in Spitzen beim Start nie zu hoch.
Seit der Einbindung des alten Corsair AX850 liegt auch so gut wie keine andere Last an.
Kennidi
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.07.2009
- Beiträge
- 1.881
Kennt jemand noch ein weiteres Produkt um Pumpen zu entkoppeln?
Ich will die beiden D5 nicht mehr auf Shoggy stellen da beim reinigen/umstellen die Pumpen fest an ihrem Platz bleiben müssen.
Gibt ja die Gummi Entkoppler von ALC, AC und WC aber gibt es noch was besseres/stabilere als die oben genannten. Irgendwie fehlt mir da das Vertrauen das die 1kg Pumpengewicht halten beim schräg stellen.
Vielleicht was aus dem Sanitärbereich?
Ich will die beiden D5 nicht mehr auf Shoggy stellen da beim reinigen/umstellen die Pumpen fest an ihrem Platz bleiben müssen.
Gibt ja die Gummi Entkoppler von ALC, AC und WC aber gibt es noch was besseres/stabilere als die oben genannten. Irgendwie fehlt mir da das Vertrauen das die 1kg Pumpengewicht halten beim schräg stellen.
Vielleicht was aus dem Sanitärbereich?
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würde das selber Konstruieren und dann in TPU Drucken. Meine hängen auch an einem TPU Arm. ist ultra leise damit
EDIT: Als Beispiel nen entkoppler den ich für nen Kumpel gemacht habe damit er seinen Aqualis an den Lüfter anbringen kann
Zuletzt bearbeitet:
citsejam
Urgestein
Da hätte ich keine Bedenken, die Teile halten das schon. Die Pumpe wird durch die starren Schläuche ja fast schon von alleine gehalten.
Wichtig beim Entkoppeln ist immer im Hinterkopf zu behalten:
Masse dämpft hohe Frequenzen
Gummi dämpft niedrige Frequenzen.
Im optimalfall legst du dir also noch eine kleine, dicke Eisenplatte zu auf die du die Pumpen schraubst, die du dann z.b. darauf schrauben kannst:
Entkopplungsset für aquastream ULTIMATE und aquastream XT - Aqua Computer
Entkopplungsset für aquastream ULTIMATE und aquastream XT: Dieses Entkopplungsset ist abgestimmt auf Pumpen vom Typ aquastream ULTIMATE und aquastream XT. Insbesondere wurde auch das zusätzliche Gewicht und die veränderte Gewichtsverteilung bei Verwendung mit Ausgleichsbehältern der...
shop.aquacomputer.de
