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[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
KaerMorhen
Legende
Hat hier jemand eine Ahnung, woran das liegen kann, dass mein Quadro (egal welches der Geräte) regelmäßig infolge oder mal wochenlang keine Störmeldung hat und beginnt, rot zu blinken?
Mein Quadro am Mo-Ra 420 (2×200 mm) beginnt völlig random an rot zu blinken (das sehe ich nun dank eines LED-Streifens immer recht gut).
Mein Quadro am Mo-Ra 420 (2×200 mm) beginnt völlig random an rot zu blinken (das sehe ich nun dank eines LED-Streifens immer recht gut).
Das Verhalten besteht bereits seit zwei Jahren und die Messungen der Litzen sowie der Kontakte waren korrekt.
Es tritt unabhängig von der Last und anderen Faktoren auf. Testweise über einen Zeitraum zusätzlich noch Sensoren und 22 140 Arctic P14 im Daisy-Chain + 9x 120mm P12 im Daisy-Chain von 360er Mo-Ra.
Sowohl an der Neutrikverbindung (Strom + Signal), als auch über das dedizierte Netzteil und das externe 2-Meter-USB-Kabel MiniPX auf USB 2 intern oder USB 2 Stecker.
Die Software läuft normal, keine außerordentlichen Szenarien.
Ich habe insgesamt einen Octo zum Testen hier gehabt und zwei weitere Quadro sowie andere Aquacomputer-Geräte. Es tritt nur in Zusammenhang mit Quadro respektive Otto auf.
Einen Gerätedefekt laut Beschreibung von AC kann ich ausschließen, da der Fehler durch ein Trennen des Molex und erneutes Verbinden zurückgesetzt wird.
Wackle ich an der Kabellage, dann geht es auch wieder. Blaues Licht (je nach Profil) leuchtet.
Manchmal spinnt es 10 × am Tag, an einem anderen Tag 20 Mal in kurzer Zeit, dann Wochen nichts. Es tritt ohne Änderungen am Setup oder mechanische Belastungen/ Kontakt auf.
Ich hatte zwischendurch einen Splitty12 dran, der das USB-Signal vom Neutrik aufgefangen und geteilt hat.
Dieser hat jedoch aufgrund eines Kurzschlusses an der Buchse begonnen, Feuer zu fangen, weshalb auch immer. Vermute Verunreinigungen, mechanisch bedingte Kontaktprobleme oder ein Versetzen von Kontakten, was zu einer Brücke geführt hat.
Stecker und Splitty12 wurden entfernt, Litzen gekappt, beschriftet (leider verloren gegangen, alle Litzen schwarz..yay..nicht).
Das USB-Signal via Neutrik ist vorhanden, ist je nach Lüfter und Startmodus jedoch etwas am Limit (glaube ich). Der Splitty war zusätzlich für weitere Geräte gedacht und mit der SATA-Anbindung auch ausreichend elektrisch proportioniert.
Konzipiert und umgesetzt wurde das von @deveth0 damals für eine Lüfterbestückung 4x 200 oder 9 bis 16 x140 mm und eine D5 Next mit ggf. weiteren Lüftern/Sensoren an der Pumpe bzw. Steuerung über diese.
Das Quadro-Problem war zuvor bereits vorhanden.
Nach Sicht- und Tastkontrolle sind keinerlei Kabelbrüche, Knicke, offensichtliche Defekte oder anderweitig etwas zu erkennen.
Hier muss ich beim nächsten großen Umbau zusammen mit dem Splittyproblem arbeiten, einen neuen SATA-Stecker klemmen, crimpen oder löten.
Wie finde ich nun heraus, woran das liegt, Kabel/Litze defekt? Datenkabel oder Anschlüsse nicht okay? Vor allem jedoch: Wie messe ich das, wenn ich keinen direkten Zugang zu den Enden der jeweiligen Litzen habe?
Bin da einfach zu lange raus.
USB vier- bis fünfadrig mit entsprechender Anordnung, Funktion, dem Soll im Messwert, Toleranzen finde ich im Netz (VBUS, D-, D+GND), Bedienung des Multimeters ebenso.
Vielleicht sind auch bei irgendwo noch Bilder vorhanden, aber das finde ich schon wieder, die Planskizze mit der Belegung auf jeden Fall.
Auch wenn alle Kabel schwarz sind und ich den Neutrik-Stecker nicht abbauen werde, da ich diesen nie wieder dran bekomme, war sehr viel Gefummel.
Generell wird USB-Krams demnächst interessanter zum Basteln mit 4-5 Adern.
Mir fehlen die Fähigkeiten, die SATA-Buchse (theoretisch ja der Stecker) auszulöten, durchzumessen und eine neue einzulöten. Kaufen kann man sie jedoch mit etwas Suche.
USB-Verbindung erfolgt somit weiterhin via USB extern oder intern auf miniPX am Gerät.
Es tritt unabhängig von der Last und anderen Faktoren auf. Testweise über einen Zeitraum zusätzlich noch Sensoren und 22 140 Arctic P14 im Daisy-Chain + 9x 120mm P12 im Daisy-Chain von 360er Mo-Ra.
Sowohl an der Neutrikverbindung (Strom + Signal), als auch über das dedizierte Netzteil und das externe 2-Meter-USB-Kabel MiniPX auf USB 2 intern oder USB 2 Stecker.
Die Software läuft normal, keine außerordentlichen Szenarien.
Ich habe insgesamt einen Octo zum Testen hier gehabt und zwei weitere Quadro sowie andere Aquacomputer-Geräte. Es tritt nur in Zusammenhang mit Quadro respektive Otto auf.
Einen Gerätedefekt laut Beschreibung von AC kann ich ausschließen, da der Fehler durch ein Trennen des Molex und erneutes Verbinden zurückgesetzt wird.
Wackle ich an der Kabellage, dann geht es auch wieder. Blaues Licht (je nach Profil) leuchtet.
Manchmal spinnt es 10 × am Tag, an einem anderen Tag 20 Mal in kurzer Zeit, dann Wochen nichts. Es tritt ohne Änderungen am Setup oder mechanische Belastungen/ Kontakt auf.
Ich hatte zwischendurch einen Splitty12 dran, der das USB-Signal vom Neutrik aufgefangen und geteilt hat.
Dieser hat jedoch aufgrund eines Kurzschlusses an der Buchse begonnen, Feuer zu fangen, weshalb auch immer. Vermute Verunreinigungen, mechanisch bedingte Kontaktprobleme oder ein Versetzen von Kontakten, was zu einer Brücke geführt hat.
Stecker und Splitty12 wurden entfernt, Litzen gekappt, beschriftet (leider verloren gegangen, alle Litzen schwarz..yay..nicht).
Das USB-Signal via Neutrik ist vorhanden, ist je nach Lüfter und Startmodus jedoch etwas am Limit (glaube ich). Der Splitty war zusätzlich für weitere Geräte gedacht und mit der SATA-Anbindung auch ausreichend elektrisch proportioniert.
Konzipiert und umgesetzt wurde das von @deveth0 damals für eine Lüfterbestückung 4x 200 oder 9 bis 16 x140 mm und eine D5 Next mit ggf. weiteren Lüftern/Sensoren an der Pumpe bzw. Steuerung über diese.
Das Quadro-Problem war zuvor bereits vorhanden.
Nach Sicht- und Tastkontrolle sind keinerlei Kabelbrüche, Knicke, offensichtliche Defekte oder anderweitig etwas zu erkennen.
Hier muss ich beim nächsten großen Umbau zusammen mit dem Splittyproblem arbeiten, einen neuen SATA-Stecker klemmen, crimpen oder löten.
Wie finde ich nun heraus, woran das liegt, Kabel/Litze defekt? Datenkabel oder Anschlüsse nicht okay? Vor allem jedoch: Wie messe ich das, wenn ich keinen direkten Zugang zu den Enden der jeweiligen Litzen habe?
Bin da einfach zu lange raus.
USB vier- bis fünfadrig mit entsprechender Anordnung, Funktion, dem Soll im Messwert, Toleranzen finde ich im Netz (VBUS, D-, D+GND), Bedienung des Multimeters ebenso.
Vielleicht sind auch bei irgendwo noch Bilder vorhanden, aber das finde ich schon wieder, die Planskizze mit der Belegung auf jeden Fall.
Auch wenn alle Kabel schwarz sind und ich den Neutrik-Stecker nicht abbauen werde, da ich diesen nie wieder dran bekomme, war sehr viel Gefummel.
Generell wird USB-Krams demnächst interessanter zum Basteln mit 4-5 Adern.
Mir fehlen die Fähigkeiten, die SATA-Buchse (theoretisch ja der Stecker) auszulöten, durchzumessen und eine neue einzulöten. Kaufen kann man sie jedoch mit etwas Suche.
USB-Verbindung erfolgt somit weiterhin via USB extern oder intern auf miniPX am Gerät.
- Mitglied seit
- 25.12.2005
- Beiträge
- 2.052
Entweder Eingangsspannung zu hoch/niedrig, was sich aber zurücksetzt sobald es wieder passt. Dauerhaft bestehen bleibt der Alarm wenn einer der Lüfterausgänge überlastet wurde. Das setzt sich erst bei einem Kaltstart wieder zurück.
Möglicherweise ist der Analufstrom von den Lüftern zu hoch.
Möglicherweise ist der Analufstrom von den Lüftern zu hoch.
KaerMorhen
Legende
Die starten und laufen zeitversetzt.
Das Problem tritt auch bei nur einem Lüfter auf, vor allem niemals beim Start oder dem Umschalten von Profilen.
Einzige Ausnahme - Wenn der LED-Stripe mit allen LEDs aktiv ist, flackert es, Farben werden blass.
Ich habe nur eine LED aktiv, um zu sehen, welches Profil in der Taskbar aktiviert ist, und um zu sehen, ob es einen Error hat, rot blinkt.
Ich arbeite nur mit drei statischen Profilen.
Das gelbe als viertes dient als reines Startprofil.
Vor drei Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem, da lag es daran, dass eine Ader vom USB-Kabel zwischen Mo-Ra und Abdeckung/ Dualtopblende nach dem Verschrauben komplett verklemmt war.
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, Strom sollte da sein, mehr als genug Watt, Volt, Ampere waren in Spitzen beim Start nie zu hoch.
Seit der Einbindung des alten Corsair AX850 liegt auch so gut wie keine andere Last an.
Das Problem tritt auch bei nur einem Lüfter auf, vor allem niemals beim Start oder dem Umschalten von Profilen.
Einzige Ausnahme - Wenn der LED-Stripe mit allen LEDs aktiv ist, flackert es, Farben werden blass.
Ich habe nur eine LED aktiv, um zu sehen, welches Profil in der Taskbar aktiviert ist, und um zu sehen, ob es einen Error hat, rot blinkt.
Ich arbeite nur mit drei statischen Profilen.
Das gelbe als viertes dient als reines Startprofil.
Vor drei Jahren hatte ich mal ein ähnliches Problem, da lag es daran, dass eine Ader vom USB-Kabel zwischen Mo-Ra und Abdeckung/ Dualtopblende nach dem Verschrauben komplett verklemmt war.
Ich kann das Problem leider nicht reproduzieren, Strom sollte da sein, mehr als genug Watt, Volt, Ampere waren in Spitzen beim Start nie zu hoch.
Seit der Einbindung des alten Corsair AX850 liegt auch so gut wie keine andere Last an.
Kennidi
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.07.2009
- Beiträge
- 1.871
Kennt jemand noch ein weiteres Produkt um Pumpen zu entkoppeln?
Ich will die beiden D5 nicht mehr auf Shoggy stellen da beim reinigen/umstellen die Pumpen fest an ihrem Platz bleiben müssen.
Gibt ja die Gummi Entkoppler von ALC, AC und WC aber gibt es noch was besseres/stabilere als die oben genannten. Irgendwie fehlt mir da das Vertrauen das die 1kg Pumpengewicht halten beim schräg stellen.
Vielleicht was aus dem Sanitärbereich?
Ich will die beiden D5 nicht mehr auf Shoggy stellen da beim reinigen/umstellen die Pumpen fest an ihrem Platz bleiben müssen.
Gibt ja die Gummi Entkoppler von ALC, AC und WC aber gibt es noch was besseres/stabilere als die oben genannten. Irgendwie fehlt mir da das Vertrauen das die 1kg Pumpengewicht halten beim schräg stellen.
Vielleicht was aus dem Sanitärbereich?
Powerplay
Legende
würde das selber Konstruieren und dann in TPU Drucken. Meine hängen auch an einem TPU Arm. ist ultra leise damit
EDIT: Als Beispiel nen entkoppler den ich für nen Kumpel gemacht habe damit er seinen Aqualis an den Lüfter anbringen kann
Zuletzt bearbeitet:
citsejam
Urgestein
Da hätte ich keine Bedenken, die Teile halten das schon. Die Pumpe wird durch die starren Schläuche ja fast schon von alleine gehalten.
Wichtig beim Entkoppeln ist immer im Hinterkopf zu behalten:
Masse dämpft hohe Frequenzen
Gummi dämpft niedrige Frequenzen.
Im optimalfall legst du dir also noch eine kleine, dicke Eisenplatte zu auf die du die Pumpen schraubst, die du dann z.b. darauf schrauben kannst:
Entkopplungsset für aquastream ULTIMATE und aquastream XT - Aqua Computer
Entkopplungsset für aquastream ULTIMATE und aquastream XT: Dieses Entkopplungsset ist abgestimmt auf Pumpen vom Typ aquastream ULTIMATE und aquastream XT. Insbesondere wurde auch das zusätzliche Gewicht und die veränderte Gewichtsverteilung bei Verwendung mit Ausgleichsbehältern der...
shop.aquacomputer.de
Das Problem ist nicht das Entkoppeln sondern das ganz so zu befestigen, das danach die Entkopplung wirksam ist, wenn du größere "Gummis" nimmst, wird die Befestigung sicherer aber geben die Schwingungen weiter, weil sie fester sind.
Und wenn du die Stahlplatte nimmst und sie mit Klettband großflächig am Gehäuse befestigt?
Und wenn du die Stahlplatte nimmst und sie mit Klettband großflächig am Gehäuse befestigt?
- Mitglied seit
- 25.12.2005
- Beiträge
- 2.052
Schau dir bei der Datenschnellansicht mal den VCC Wert des QUADRO an wenn das Problem wieder auftritt. Da sollten stabil um die 12V stehen.
Die LED blinkt wie gesagt nur dann rot wenn bei der Spannung (12V) etwas nicht stimmt oder an einem Lüfterausgang eine Überlast festgestellt wurde, wobei der Kanal dann auch abgeschaltet wäre bis zum nächsten Start. So wie ich es verstehe laufen die Lüfter wohl weiterhin wie eingestellt, so dass es das eher nicht sein kann.
Im Zweifel das QUADRO mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
