[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

Weis nicht genau was du machen willst.
Bin selber noch am überlegen, eigentlich möchte ich die geschlossen lassen.
Da ist gutes Kältemittel drinnen was man so schnell nicht mehr bekommt.
 
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Ich will jetzt endlich
EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector² RX 7900
montieren.
Leider fehlen Schrauben und Spacer für die Backplate. Die Backplate ist der letzte Montageschritt.
Kann ich dem Block trotzdem schon so weit möglich montieren (Kühler, WLP, Putty) und dann so für 1-2 Wochen bis ich Ersatzteile habe rumliegen lassen?
Oder mag das PCB das nicht und ist am Ende irgendwie krumm?
 
Schön warten bis alles da ist, auch wenns hart ist^^
 
Danke.
Mir fehlt eine Art Schrauben (welche ich aber auch abseits von EK finden konnte) aber insbesondere auch
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104188 Standoff 4.5/2.5 - Black

ID 2,5 mm, OD 4,5 mm, H:2 mm

Das scheint kein Normteil zu sein. Ich hoffe EK kann auf meine Anfrage Ersatzteile liefern, sonst sehe ich alt aus.
 
ID 2,5 mm, OD 4,5 mm, H:2 mm

Das scheint kein Normteil zu sein. Ich hoffe EK kann auf meine Anfrage Ersatzteile liefern, sonst sehe ich alt aus.

Im Notfall von einem POM Rohr oder so was absägen.
 
POM war ein gutes Stichwort. Der OD (und die Verpackungseinheit, 1000 Stück brauch ich jetzt nicht ) passt noch nicht, aber ansonsten gibt es was in die Richtung
 
Danke.
Mir fehlt eine Art Schrauben (welche ich aber auch abseits von EK finden konnte) aber insbesondere auch
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104188 Standoff 4.5/2.5 - Black

ID 2,5 mm, OD 4,5 mm, H:2 mm

Das scheint kein Normteil zu sein. Ich hoffe EK kann auf meine Anfrage Ersatzteile liefern, sonst sehe ich alt aus.
Könnte man auch 3d Drucken
 
Müsst ihr auch bestellen.

 
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Ich freu mich seit Monaten, dass das Projekt abgeschlossen habe und wollte bis zum Herbst/Winter nicht mehr dran. Und dann passiert am heißesten Tag sowas - ein undichter Anschluss. Oder vielleicht sogar ein Riss im Rohrstück, was im Anschluss steckt.

Leakshield nervt. Ständig Alarm beim ausschalten, weil das Druckniveau sich so drastisch ändert. Immer muss ich diesen doofen Knopf drücken. Aber in so Situationen ist es top. Ich konnte am pumpen hören, dass was nicht stimmt. Und jetzt hält leakshield locker den Ist-Zustand, damit ich morgen entspannt der Sache auf den Grund gehen kann.

Ich glaube, an der Stelle wird grad Luft eingesaugt und nichts läuft mehr aus. Das Tuch ist trocken. Anders war es gestern bei 250 l/h. Da drückte es raus.
 
ein undichter Anschluss. Oder vielleicht sogar ein Riss im Rohrstück, was im Anschluss steckt.
Ein undichter Anschluss halte ich ja für extrem unwahrscheinlich - außer du hast das Rohr nicht entgratet und alle 3? Dichtungen aufgeschlitzt.
Das sind doch die Wolverine Anschlüsse, oder? Die sind bekannt dafür, dass darin das Rohr gerne mal die grätsche macht....
 
EPDM und gut ist.
Wer verkauft denn EPDM Hardtubes? Wobei 75° Shore A schon echt stabil ist, theoretisch ginge auch 90°, aber dann bröselt es beim biegen, sofern jemand weiter als im 30° Winkel kommt^^:fresse:
 
Acrylglas ist halt Spielzeug...

Ich vermisse die Zeiten mit Kupfer und Edelstahldeckeln^^
 
Ich vermisse die Zeiten mit Kupfer und Edelstahldeckeln
Mich reitzt es auch. Aber ich würde es hald nur Stecken wollen in die Anschlüsse zbs mit dem Barrow-Wulferin aber ob das gut geht.
Brauch nur ein Kleinen Brenner zum das Kufper weich zu machen und normalen Lötkolben kannst du es Koppeln und abdichten. Aufweit-Werkzeug Sollte man bei Ali auch für einen Guten Kurs bekommen.

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Was ist das denn hier, sind das Risse oder täuscht das?
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Ja, danke! Das Rohr muss auch raus.

Tatsächlich hat sich an der Hauptstelle ein Riss innerhalb des Anschlusses gebildet. Der Anschluss selbst ist nicht undicht. Der Wolverine hat nur eine Dichtung, nicht 3.

Ich hasse die Wolverine mittlerweile. Die Mechanik mit den Klammern klemmt eigentlich immer. Ich bin aber selbst schuld. Wenn man extrem genau arbeitet, mag das besser funktionieren. Außerdem jammere ich darüber schon drei oder mehr Jahre.

Gerade kämpfe ich aber mit einem anderen Problem. Die Rohre von Holzmaus, die ich hier seit einiger Zeit liegen habe, sind 16,2 mm. Mir war das nie aufgefallen. Vielleicht sind die Wolverine deshalb so störrisch. Wobei die 16,2 jetzt bei einem Rohr waren. Sonst eher 16,1 mm.
Ich hab grad ein Rohr gebogen, eingesetzt und bemerkt, dass es minimal zu lang ist. Wollte es wieder aus dem Anschluss ziehen und nichts ging mehr. Am Ende hab ich das Rohr aufgegeben und so sehr dran gezogen, dass der Anschluss in sich abgerissen ist. Der Federring hing noch auf dem Rohr und auch mit der Zange ging er nur schwer ab. Da kann Barrow nur bedingt dafür. Wobei ich auch nicht verstehe, warum der Federring so maßhaltig sein muss. Der hat ja keine Haltefunktion, sondern steuert nur den Mechanismus und bildet einen sauberen Abschluss. Die Klammern halten das Rohr und die Dichtung dichtet ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich direkt am Anschluss einen kleinen Riss bekomme. Vielleicht hängt das zusammen. Das Rohr ist einfach zu stramm eingespannt und kann auf Temperaturunterschiede nicht mehr reagieren.
 
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@oefianer
Das sind keine Wolverine. Diese hier habe ich:
Dann aber in 16 mm. Der vordere Abschluss ist federnd gelagert und drückt so kleine Halteklammern vom Rohr weg. Im entspannten Zustand sitzen die Klammern wie Widerhaken am Rohr und kratzen sich fest. Dahinter sitzt dann eine einzelne Dichtung.

Ich gucke mal, was ich jetzt nehme. Vielleicht genau diese, die drei Dichtungen haben. Gibt ja auch welche, die haben so eine flächige Dichtung. Wichtig ist nur, ein 16,2 mm Rohr sollte passen. Damit ich damit Ruhe habe, egal, ob das Rohr 16 oder 16,2 mm hat.

Acrylglas ist halt Spielzeug...

Ich vermisse die Zeiten mit Kupfer und Edelstahldeckeln^^

Hier muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Der Grad ist schmal! Custom-Wakü mache ich jetzt über 20 Jahre. Es war und ist Hobby. Und gern darf es gut aussehen, auch wenn es stressiger ist.
Drop den Satz mal in einem Lego-Forum: „Lego ist halt Spielzeug.“ Wird lustig oder in einem ban enden.

Ich hab zwei Jahre an einem Gehäuse gebaut, das besteht aus 40x40 mm Edelstahl-Vierkant als Rahmen. 4x480er, 1x240, 1x360er Radiatoren. Holzleisten-Verkleidung usw. Da ist schwarzer Schlauch einfach nicht schön. Jedenfalls nicht im Sichtfeld. Denn ich hab auch 2m hinter den Kulissen verbaut.
 
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Ich möchte mich noch mal explizit bei @KaerMorhen bedanken! Super gesehen! Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Hitze so umsichtig gewesen wäre, weil ich mich auf die andere Stelle konzentriert habe.

Hier noch ein Bild vom vorübergehenden Ergebnis. Bei Gelegenheit stelle ich das Gehäuse mal im Bilderthread vor.
 

Anhänge

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    IMG_0617.jpeg
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Gibt ja noch carpron rohre - nur wie sägt man die zu ohne direkt an Lungenkrebs zu sterben?

Carbon? Mit nem Staubsauger und ner Staubmaske?
Bei dem bisschen Rohr jetzt komm^^
Was ich schon Platinen gesägt habe, das ist auch blöd. (Glasfaserverbundmist mit Harz)
Damit bekommt man auch Hartmetall schnell stumpf...
 
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Hat wer Erfahrungswerte mit 316L BJM 3D-Druck für DIY-Kühler?
Verträgt 316L Edelstahl mit Kupfer-Radiatoren?

Bei der Hitze die letzten Tage ist regelmäßig der controller der SSD überhitzt und würde die daher gerne Wasserkühlen. Direct die Kühlung gewünscht somit fallen alle fertigen schonmal raus.
Einfachste Fertigung wäre einen 3D-Druck zubestellen Kontaktfäche Planfräsen, Kernloch bohren und dann Gewinde schneiden. Keine Dichtung/O-ring, Verlöten oder verkleben von zwei Hälften notwendig bei dem Verfahren.

Falls das wer schonmal gemacht wie sah die interne Kühlstruktur aus? Das Pulver muss nach der Produktion noch raus daher dürfte es Grenzen was Struktur und Stärke der Kühlfinnen angeht geben.
 
Direct die Kühlung gewünscht somit fallen alle fertigen schonmal raus.
Ich stehe auf der Leitung...
Die Chips aller SSDs liegen offen auf der Platine. Das wäre schon nahezu "direkt DIE".
Oder willst du den Plastik-Guss wegfräsen um wirklich direkt das DIE zu kühlen?
Wozu? Die Dinger benötigen minimalste Kühlung und alle existierenden Wasser-Kühler (Aqua-Computer, Alpha-Cool, ...) sind dafür mehr als ausreichend...
 
Der Innogrit IG5236 ist nicht vergossen. Der controller liegt auch tiefer als die flash Bausteine.
Leider läuft der auch extrem heiß und ist ein bekanntes Problem von dem. Rechnet man mit der TDP hat ist das eine Leistungsdichte von 12 W/cm^2.

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Ich würde es mit Gyroid infill versuchen, hat massig Oberfläche und das Kühlmittel sollte gut durchfließen können.
 
Der Innogrit IG5236 ist nicht vergossen. Der controller liegt auch tiefer als die flash Bausteine.
Leider läuft der auch extrem heiß und ist ein bekanntes Problem von dem. Rechnet man mit der TDP hat ist das eine Leistungsdichte von 12 W/cm^2.
Ah, wusste nicht, dass der Controller offen liegt.
Was spricht gegen sowas:
oder sowas:

Das Teil lässt sich ja mit entsprechend dicken WLPads mitkühlen
 
Der controller liegt auch tiefer als die flash Bausteine
und wenn du sowas auf den Controller setzt und den Hauptkühler daran anpasst?
Beitrag automatisch zusammengeführt:

oder für wakü finde ich die Metallvariante "nett"
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde es mit Gyroid infill versuchen,
Beim DMLS vermutlich ja. BJ denke ich mal wird das nicht gehen.
Das Pulver muss aus dem gedruckten Grünteil noch raus vor dem Sintern. Mit Gyroid könnte das schwierig werden da auch mit einem Pinsel oder Zahnstocher nicht mehr rankommt. Druckluft selbst reicht nicht aus um das Pulver zuverlässig zu entfernen (zumindest mein Kenntnisstand).

DMLS ist von den Eigenschaften her der bessere Prozess jedoch deutlich teurer als BJ daher würde ich es gerne auf BJ ausführen.

Was spricht gegen sowas:
Möchte gerne direkten Kontakt für den controller. d.h. ich Fräse ca. 1-2mm rein. mit der Alphacool Konstruktion geht das nicht wegen den Schrauben.

oder für wakü finde ich die Metallvariante "nett"
Beim Barrow hängt es von der Dicke der Coldplate ab ob das geht.

Metall 3D-Druck hört sich erstmal teuer an. So Kleinteile bekommt man jedoch auch bereits zu dem Preis vom Barrow.
 
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