[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread

viel schafft denn deine Karte max. Takt bei GPU-Z bei voller Spannung oder ATI Tool?

Ist auch nur Durchschnitt bei 1.090v leider hätte aber trotzdem mal gerne gesehen was mit mehr Spannung läuft ....


Edit:
Warum werden eigendlich hier die Chips mit weniger default Spannung als schlechter angesehen als die mit höherer Spannung, kann das jmd. kurz erklären?
KI spuckt dazu folgendes aus:
 

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@Holzmann
Und bei wieviel dreht noch vom ATI Tool der Würfel?Ich meine jetzt wirklich nen paar Minuten und dauerhafter Takt, keine Beschönigung.

Das mit der vid hat bestimmt was mit den Leckage Strömen zu tun.Wie sich das bei aktuellen GPU's in der Realität verhält hab ich aber zu wenig Erfahrung bzw. will nix falsches sagen.
 
Sehe ich genauso, der maximal Takt sagt doch gar nichts aus. Der dauerhaft anliegende GPU Takt wäre mir wichtiger wie ein max Takt überschwinger .
 
Warum werden eigendlich hier die Chips mit weniger default Spannung als schlechter angesehen als die mit höherer Spannung, kann das jmd. kurz erklären?
Weil blackwell extrem gut mit Spannung skaliert daher haben die ganzen Golden/Diamant sample schon 1,12V+ Stock und mittels EVC werden dann die bekannten 1,15V angelegt um dann 3450+ zu fahren unter last und mit dem Shuntmod werden dann hier entspannte 1300-1400W drüber gebuttert und dann ist man in den top 5-10 in der HOF

Es gibt ganz ganz vereinzelt Chips die können teilweise mit 1,08V auch über 3400 Boosten aber halten dann leider nur 3200-3250 unter last

Deswegen wie meine Vorredner schon sagten der Max Boost Clock in GPU-Z Render Test oder sonstigen spiel 0,0 eine rolle sondern was unter last anliegt und welcher Crossbartakt weil das ist wichtig der rest sind nur schöne zahlen die leider nicht viel taugen
 
Und bei wieviel dreht noch vom ATI Tool der Würfel?Ich meine jetzt wirklich nen paar Minuten und dauerhafter Takt, keine Beschönigung.

Alterantiv hier mal Bicubic da wird die Karte richtig belastet:
bicubic test.PNG


Kann ja dann jdeer mit seiner Karte mal vergelichen Ergebnis sind dann so ca. 13500 Punkte mit dem 1KWBios.
 
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Weil blackwell extrem gut mit Spannung skaliert daher haben die ganzen Golden/Diamant sample schon 1,12V+ Stock und mittels EVC werden dann die bekannten 1,15V angelegt um dann 3450+ zu fahren unter last und mit dem Shuntmod werden dann hier entspannte 1300-1400W drüber gebuttert und dann ist man in den top 5-10 in der HOF

Es gibt ganz ganz vereinzelt Chips die können teilweise mit 1,08V auch über 3400 Boosten aber halten dann leider nur 3200-3250 unter last

Deswegen wie meine Vorredner schon sagten der Max Boost Clock in GPU-Z Render Test oder sonstigen spiel 0,0 eine rolle sondern was unter last anliegt und welcher Crossbartakt weil das ist wichtig der rest sind nur schöne zahlen die leider nicht viel taugen
Das stimmt. Meine Astral Weiß hatte 1.095 mV und konnte nie mit meiner Astral Black mit 1.115 V mithalten deswegen ist jetzt schon weg. :d
Beitrag automatisch zusammengeführt:

MSI hat nur Kunden veräppelt.:censored:

5000€ für eine Karte, die gar keine gebinnten Chips hat, und dann bekommt man nicht mal 2500W BIOS.:lol:
 
Ob das wirklich die Nummer 1 ist und kein Betrug?
 
Alterantiv hier mal Bicubic da wird die Karte richtig belastet:
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Kann ja dann jdeer mit seiner Karte mal vergelichen Ergebnis sind dann so ca. 13500 Punkte mit dem 1KWBios.
Ich denke mal das ist etwas übern AVG Chip, also ganz ehrlich wenn es dir das Display nicht angetan hat, bleib besser bei deiner alten Karte.Lohnt die 2k Aufpreis wirklich null.
 
also ganz ehrlich wenn es dir das Display nicht angetan hat, bleib besser bei deiner alten Karte.Lohnt die 2k Aufpreis wirklich null.

ich lass jetz so, bis mal was richtig neues kommt, kein Bock mehr auf eine Karte mit nur einem Stecker. :sneaky:
 
Ob das wirklich die Nummer 1 ist und kein Betrug?

Er hat O850065226 :hmm:

Unter dem QR-Code steht auch etwas anderes

Wie viele Karten sollte es davon geben, 1000Stk? :fresse:
 
Noch zwei Benches habe ich gut hinbekommen: :d
Fire Strike Ulta:


Screenshot_20260320_032935_Chrome.jpg


Fire Strike Extreme:



Screenshot_20260320_033020_Chrome.jpg


Bei Firestrike normale habe ich noch nicht richtige Einstellung gefunden und bin da nur 16ter.:fresse:
 
ich lass jetz so, bis mal was richtig neues kommt, kein Bock mehr auf eine Karte mit nur einem Stecker. :sneaky:
Ich warte noch auf das Titanload kabel aktuell ist es ja ausverkauft, ich denke wenn es mal wieder lagernd sein sollte,
kauf ich gleich nen paar mehr.^^
Den 2. Port könnte ich ja auf meine Karte löten, das ist kein Ding, einlöten ist ja echt einfach.
Aber was doof ist, wenn ich die irgendwann auf Luft zurück baue muss der ja wieder raus und auslöten ohne Absaugstation ist....:poop:.
Da ist es besser den Stecker zu zerstören und die Pins einzeln auszulöten.

P.S.
Wer öfters lötet auf jeden Fall ne digitale wie ne Ersa Nano, sowas reicht völlig aus um die Temperatur an der Spitze zu halten.
Mit nen langsamen Lötkolben ohne Offset muss man viel zu heiß ran, das ist Mist.
 
Ich warte noch auf das Titanload kabel aktuell ist es ja ausverkauft, ich denke wenn es mal wieder lagernd sein sollte,
kauf ich gleich nen paar mehr.^^
Wo ist das bestellbar, wenn verfügbar?

Schaue auch immer wieder, ob es dazu etwas Neues gibt.
Würde dann direkt einmal zwei Stück bestellen.
 
Gib es irgendwo ein RealFoto von den Titanload Steckern?

Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das Header tauschen deutlich einfacher ist, als in das Headerlötraster Kabel ein zu löten. Da braucht es schon etwas mehr als eine teure Lötstation. Wenn du das wirklich vor hast, kann ich dir gern von den Versuchen und Problemen in einem seperaten Threat berichten.
 
@X909 Inzwischen habe ich öfter Stecker während des Benchmarks überwacht und den Sensor an der PCB neben dem Stecker ausgelesen.

Der Deltamate hält den Bereich neben dem Stecker kühl.

Bei 8–10 °C Wassertemperatur sind auf dem Temperatursensor neben dem Stecker bis zu 20 °C, wenn über 1400 W von der GPU gezogen werden.:d

Das Kabel war bei mir immer unter 30 °C mit Wärmebildkamera.

Trotzdem mache ich zwischen den Runs eine Pause, um das Kabel und auch den GPU Chip zu kühlen.

Und ich habe zwei Lüfter, die über den Stecker an GPU und PSU vollgas blasen während des Benchmarks.

Man kann nie genug Sicherheit haben mit dem doofen Stecker. :lol:
 
Wo ist das bestellbar, wenn verfügbar?

Schaue auch immer wieder, ob es dazu etwas Neues gibt.
Würde dann direkt einmal zwei Stück bestellen.
Bei JD.com ist es gelistet, aktuell aber ausverkauft.Kostet 159,- Yuan... sind ca. 20,-. Heißt jetzt übrigens Titanload Pro.
Es ist natürlich nen ziemlicher Sachstand. Wenn du dich per sms code zertifiziert hast um dich da zu registrieren.
Und Die dich danach beim Einloggen aus Holland anrufen und den 5 stellige Code in Kantonesisch vorlesen verzweifle nicht.:ROFLMAO:
Wenn du das überstanden hast schicken Sie wieder SMS Code bei den nächsten Einloggen^^.

P.s.
Link hau ich nachher rein.

@ s.nase
Ist quasi mein Fachgebiet, ich glaube dir sofort das du Probleme dabei hattest.Um die "Löcher" vorher frei zu bekommen, brauchst du schon das richtige Equipment.
 
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Die Löcher auf einer dicken Grafikkarte bekommt man auch ohne riesen EquipmentPark frei, ohne die Leiterplatte zu beschädigen. Wahrscheinlich sogar schonender als mit den FirmenMethoden per Heißluft. Mit den richtigen Hausmitteln dauert es halt nur deutlich länger, aber dann tatsächlich auch mit weniger Wärmebelastung für die umliegenden Bauteile.
 
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Das sind doch ganz normale microFit Kontakte in den Titanload Pro. Zudem auch noch mit gesleevten Kabeln, was schon wegen dem zu großen Kabelaussendurchmesser laut microFit Datenblatt nicht zulässig ist.

Ne zusätzliche Wärmequelle braucht man das schon, um die Lötstellen warm genug zu bekommen. Weil die einzellnen Lötinseln für einen ausreichenden Wärmeübertragt zwischen Lötkolben und Lötstelle viel zu klein sind, egal wie toll der Lötkolben oder die Lötspitze ist.
 
Das sind doch ganz normale microFit Kontakte in den Titanload Pro. Zudem auch noch mit gesleevten Kabeln, was schon wegen dem zu großen Kabelaussendurchmesser laut microFit Datenblatt nicht zulässig ist.
Die sind etwas enger und vergoldet, daher muss das eine eigene Charge an microFit Kontakten sein. Die Isolierung wird dicker sein, weil das Kabel gesleevt ist, somit kannst du die Kühlung etwas verbessern. Die Elektronengeschwindigkeit im elektrischen Leiter ist Schneckentempo, umso wärmer umso mehr "Schwingung der Atome" was den Weg der Elektronen durchs Material erschwert--> wieder mehr Reibungswärme, daher ist ne Bündelung generell suboptimal.
Was natürlich mit am wichtigsten ist wie die Kontakte gecrimpt sind, das ist eigtl. die Häufigste Ursache für hohe Übergangswiderstände.
Da kann man natürlich nur hoffen das die das vernünftig machen. ;)Ansonsten.... :poop:

Ne zusätzliche Wärmequelle braucht man das schon, um die Lötstellen warm genug zu bekommen. Weil die einzellnen Lötinseln für einen ausreichenden Wärmeübertragt zwischen Lötkolben und Lötstelle viel zu klein sind, egal wie toll der Lötkolben oder die Lötspitze ist.
Dafür nimmt man etwas Lötzinn und zieht das von der anderen Seite dann ab. Vorteil bei der von mir erwähnten digitalen (ESD) Ersa die regelt wesentlich schneller, von 0 bis 400° brauch die keine 8s. Wenn du mit der Spitze an den Lötpunkt gehst schiebst du die Wärme ins "Material/Platine", die Temperatur an der Spitze fällt ab und das Löt erkaltet.
Umso kleiner die Spitze umso stärker ist der Effekt natürlich. Das war auch das Problem meiner alten Ersa, bei Schneckentempo regeln geht zuviel Wärme in die Platine und es erkaltet, somit musste ich damals zu heiß löten beim Shuntmod. Ging zwar trotzdem ist aber Scheiße.
Damit das nicht passiert kannst du zusätzlich einen Offset auf die Spitze setzen, die Überschwingt quasi und steuert keine 320° an, "sondern 360°" um noch schneller nach zu regeln. Somit hält man viel besser die Temperatur an der Spitze. Mit ner normalen Station müsstest Du viel zu heiß rangehen, um das dann überhaupt einigermaßen hinzubekommen.
Ich hab da Beruflich mit zu tun und zum Teil auch Ausbilder wenn notwendig.
 
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Wie soll ne dickere Kabelisolierung die Kabellitze besser kühlen? Die Kabelaussenfläche ist bei dickerer Kabelisolierung pro Isolationsvolumen kleiner, als bei dünneren Kabelisolierung. Das Sleeve macht die Kabelisolierung im besten Fall nur etwas wärmebeständiger. Aber bei solchen Temperaturen will man die Kupferlitze ja eh nicht betreiben, weil sich der Leitungswiderstand dann erhöht. Willst du geringer Litzen Temperaturen haben, mußt du den Litzenquerschnitt erhöhen und nicht die Isolationsquerschnitt.

Wäre halt sehr interessant, welche Art von microFit Kontakten die Titanload Anschlusskabel nun tatsächlich verwenden. Vielleicht könnt ihr mal einen Kontakt entriegeln und aus dem Steckergehäuse rausziehen, um ein aussagekräftiges Foto von den Titanload Kontakten zu machen.

Wenn die Wärmekontaktfläche zu klein ist, ist es egal wieviel Leistung die Lötspitze wie schnell aufbringen kann. Und MicroFit Lötlöcher/Lötinseln sind halt nunmal so klein, daß es praktisch unmöglich ist eine mehrlagige GPU-Leiterplatte nur über die kleine MicroFit Lötinsel vernüftig auf zu heizen. Das gelingt nur, wenn man zusätzlich mit Heißluft arbeitet, oder halt einen "Heatspreader" verwendet der die Wärme von einem kräftigen Lötkolben über alle Lötinseln gleichzeitig in die dicke Leiterplatte einbringt. Wobei Heißluft einiges an Übung und vernünftiges Equipment braucht, um die Hitze tatsächlich nur dahin zu bringen wo man sie haben will, ohne das dabei die Leiterplatte oder umliegende Bauelemente beschädigt werden.
 
@s.nase
Das wird zuviel Offtopic und ich krieg das hier auch nicht bezahlt. Da du ja alles besser zu wissen und zu können scheinst, bleib bei deiner Meinung. In dem Sinne einen schönen Sonntag.
 
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