[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

Stangelator · Sonntag um 16:48

3D Druck wird nix. Du brennst die Schablone ab.
Besorge dir die passende Schablone beim Chinamann deines Vertrauens. Die für Paste geht wieder ab. Die Quadrate sind größer als der Ball nachdem reball. Die Paste im flachen Quadrat formt sich ja dann zu einer Kugel welche kleiner ist als das Quadrat. Die größe des Quadrates ergibt bei korrekter Anwendung dann einen Ball in gewünschter größe. 0,45 0,60 0,76 usw

BlueFireXD · Sonntag um 17:12

Stangelator schrieb:
3D Druck wird nix. Du brennst die Schablone ab.
Besorge dir die passende Schablone beim Chinamann deines Vertrauens. Die für Paste geht wieder ab. Die Quadrate sind größer als der Ball nachdem reball. Die Paste im flachen Quadrat formt sich ja dann zu einer Kugel welche kleiner ist als das Quadrat. Die größe des Quadrates ergibt bei korrekter Anwendung dann einen Ball in gewünschter größe. 0,45 0,60 0,76 usw

Aso ja drauflassen wollte ich die nicht. Vor dem Erhitzen dann abziehen.
Hast du immer genau für den GPU Chip die Schablone da?

Stangelator · Sonntag um 17:19

Glaubst du die Paste bleibt einfach an Ort und Stelle wenn du die Schablone wegnimmst?
Nein ich hab mir bis jetzt immer selbst behelfen müssen mit einem passenden stencil. Demnächst kommen aber hoffentlich nochmal welche, die dann die richtigen sind.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Sonntag um 17:21

Zwei Bilder im Anhang wie ich es bis jetzt gelöst habe. Das hat aber hoffentlich bald ein ende

bschicht86 · Sonntag um 17:28

So eine Bestückungshilfe steht auch noch auf meiner Einkaufsliste. Bisher wars so, wenn ich die Universalschablonen runterheben wollte, hab ich auch oft einige Kugeln deutlich verschoben, sodass ich von vorne beginnen musste. Hab beim letzten Mal zuvor aber je eine Kugel an den 4 Ecken des Chips angelötet und so ging die Schablone sauber runter.

Ich muss nur noch an der Dosierung und Aufbringung vom Flussmittel feilen, weil recht oft schwimmen die Dinger einfach durcheinander. Ich hab aber auch schon mit Metallschablone die Kugeln angelötet. Am besten bekommt man die dann runter, wenn der Chip noch kurz vor dem Schmelzpunkt temperiert ist. Allerdings verbiegen sich da manchmal große Schablonen.

Stangelator · Sonntag um 17:36

Sehr wenig Flussmittel, perfekt platzierte lötBalls und preheat führen eigentlich schnell zum Ergebnis. Dabei mit wenig airflow und ca. 350°C die Balls dann verlöten. Da schwimmt nix und nix fliegt weg. Macht aber jeder seine eigenen Erfahrungen

BlueFireXD · Sonntag um 17:42

bschicht86 schrieb:
So eine Bestückungshilfe steht auch noch auf meiner Einkaufsliste. Bisher wars so, wenn ich die Universalschablonen runterheben wollte, hab ich auch oft einige Kugeln deutlich verschoben, sodass ich von vorne beginnen musste. Hab beim letzten Mal zuvor aber je eine Kugel an den 4 Ecken des Chips angelötet und so ging die Schablone sauber runter.

Ich muss nur noch an der Dosierung und Aufbringung vom Flussmittel feilen, weil recht oft schwimmen die Dinger einfach durcheinander. Ich hab aber auch schon mit Metallschablone die Kugeln angelötet. Am besten bekommt man die dann runter, wenn der Chip noch kurz vor dem Schmelzpunkt temperiert ist. Allerdings verbiegen sich da manchmal große Schablonen.

Hmmm OK, misst. Dann sind ja ggf die Balls doch gar nicht so schlecht. Bei den Schablone würde angegeben dass die für Hitze ausgelegt sind.
Paste wäre mir aber eigentlich lieber.
Hmm vielleicht müsste ich mir für meine 3D gedruckten Schablone neben Aufsatz basteln wo man einen Föhn oder leichte Druckluft anschließen. Dann würde man sozusagen die Schablone auflegen, befestigen, die Paste aufstreichen, dann en Aufsatz aufstecken, leichte Druckluft draufgeben und dann die Schablone in einer Schienenvorrichtung nach leicht schräg anheben und hochziehen. Gleichzeitig müsste ein Schlitten die Schräge runterlaufen so dass bereits angehoben Löcher verschlossen werden und nicht zu viel Luft entweicht un halbwegs gleichmäßigen Druck und er Kammer zu haben um die Lötpaste auf dem PCB zu pressen während dem Abnehemevorgang. Da müsste man echt mal was universelles basteln. Hört sich ja nach einem ungelösten Problem an...^^

Stangelator · Sonntag um 17:45

Schablone für Paste kaufen. Ein stück holz oder ähnliches auf chipgröße ausfräsen. Chip drauf. Schablone drauf. Paste ordentlich ausstreichen. Da sollte man sich mühe geben. Und dann mit heißluft reballen. Plastik Druckluft und solcher Kram, da weiß ich nicht ob das zum Erfolg führt.

fortunes · Sonntag um 23:33

Weil ich gerade im Marktplatz-Thread über ein anderes AN35N gesprochen hatte, hier meines:

Im "Full Naked Mod" - Recap.

Mit Unterstützung von @WMDK die passenden Caps gewählt, da es zwei Boardrevisionen gibt

- eine mit zackiger Spannungsversorgung (das von @WMDK , da gibt's dann full poly in der Spannungsversorgung)
- eine mit gemütlicher Spannungsversorgung (das von mir, da stehen etwas entspanntere Ruby's ZLQ in der Spannungsversorgung)

und alle Caps nackig gemacht - außer die Polys natürlich. Gefällt mir viel besser als dieses Grau/Schwarz/Anthrazit/Wasauchimmer die Caps als Sleeve drüber haben.

War zwar Gefummel, aber dafür reflektiert das glatte Aluminium der Caps die ColdCathodes je nach Blickwinkel.

Im Bundle mit einem XP3200+, CNPS 7000CU-LED, 2x 512MB Kingston blau und einer blauen Gigabyte 6600GT habe ich endlich schön viel Blau in der Kiste.

Eine blaue M-Audio Delta Audiophile 2496 ist noch auf dem Weg, die passt dann zeitlich perfekt.

Tzk · Montag um 06:14

Das schaut doch super aus. Hat Shuttle den Unterschied nur im Cpu Bereich gemacht oder ist das gesamte Board entspannter bestückt? Ich muss meins auch noch machen, bin mir aber gerade unsicher wie es bestückt ist.

f!P[z]y · Montag um 10:17

nice find:

Beitrag automatisch zusammengeführt: Montag um 10:18

Strikeeagle1977 · Montag um 10:34

Danke dir

Gotek ist schon länger bekannt.

Schön bequem mehrere Startfloppys und good old games parat zu haben für olle DOS Rechner und co ...
Auch zickige MB Bios Updates gehen wunderbar via A: Laufwerk, ich bevorzuge immer noch USB-Sticks, aber das geht nicht immer.

Zur Software für den USB Stick am Gotek Floppy Emulators ist zu sagen, dass diese am besten nur unter XP eingesetzt werden sollte.
Man kann die Disks formatieren, auch bootfähig machen oder Images einspielen. Bootfähige Disks verlieren ihr Bootflag, wenn diese verändert werden. Umweg über Winimage siehe Link unten geht aber super.

viele Infos zur Ipcas Software auch hier:

GOTEK USB Floppy-Emulator inkl. Disketten Management Software

Anleitung zum GOTEK SFR1M44-U100(K) Floppy-Emulator: Modellunterschiede, ipcas Disketten Management für USB Sticks, Jumper Settings, Basteltipps & Links.

pixelnostalgie.de

fortunes · Montag um 12:11

Tzk schrieb:
Das schaut doch super aus. Hat Shuttle den Unterschied nur im Cpu Bereich gemacht oder ist das gesamte Board entspannter bestückt? Ich muss meins auch noch machen, bin mir aber gerade unsicher wie es bestückt ist.

m.W.n. nur im CPU-Bereich, da aber ordentlich. Andere Spulen usw., da kann @WMDK präziser werden.

Mir war nur wichtig, dass es rennt. Und es tut ganz hervorragend. :fresse:

bschicht86 · Montag um 14:53

Zwar nicht Retro, aber falls wer eine "betroffene" FritzBox 7590 mit schlechter werdenden 2,4GHz-LAN hat, ich hab mir eine Hand voll dieser ausfallenden Spannungswandler MP1477 kommen lassen. Ich kann gern ein paar weitergeben.
Eine Fritze hab ich so wiederbeleben können, bei einer anderen muss ich noch die Frondends tauschen, die aber auch schon bestellt sind.

jumpel · Montag um 16:35

Habe hier zwei Sorgenkinder: Netzteil und Grafikkarte, beide sind wohl zumindest Teildefekt.

Netzteil: Enermax EG365AX-VE, dient mir schon ein paar Jahre.
Fehlerbild: Es vor ca. 6 Monaten an, dass der PC nach Einschalten nur 0,5 Sekunden startete, dann aber gleich wieder ausging. Konnte man nur mit Strom-weg beheben. Nach ein paar Sekunden startete er dann. Das wurde jetzt schlimmer und vorhin konnte man ihn gar nicht mehr starten. Also immer nur 0,5 LEDs und Lüfter an und dann wieder aus.
Gleicher PC, anderes Netzteil: läuft perfekt.
Am Netzteil selber ist mir nichts aufgefallen, stinkt nicht, sieht normal aus, bis auf ein sich scheinbar ablösendes Bauteil (roter Pfeil). Sollte ich es mal öffnen?

Grafikkarte: Radeon X800 Pro 256 MB AGP, auch schon ein paar Jahre in der Flotte.
Fehlerbild: zuerst wurde willkürlich der Bildschirm schwarz, Rechner lief aber weiter (Sounds und ließ sich auch über Taskmanager herunterfahren). Dann freeze in Spielen mit Pixelfehlern und Verzerrungen über den ganzen Bildschirm und seit heute kommt beim boot, sobald der Windows XP Ladebalken fertig ist ein schwarzer Bildschirm, Rechner bootet aber durch und lässt sich auch über Taskmanager herunterfahren.
Getestet an zwei PCs und 2 Monitoren, gleiche Symptome, VGA und DVI getestet.

Frage an die Profis: Lohnen sich hier Reparaturversuche?

Strikeeagle1977 · Montag um 19:48

Hallo

kurze Nachfrage, ob das so ok ist.

Das sind mir bekannte Elkos, die ich schon mehrfach getauscht habe.

Kann man das so 1:1 umsetzen, taugt der Ersatz für den Zweck?

Die grünen Sanyos haben keine weitere Bezeichnung drauf (WF oder so)

ASUS CUV4X-CM

ASUS CUV4X-CM is a motherboard based on the VIA VT82C694X (Apollo Pro 133A) chipset. Get specs, BIOS, documentation and more!

theretroweb.com

Medion MD2001 (Asus CUV4X-CM)

Position	Farbe	Menge	verbaut ab Werk	Spannung	Kapa	Leiterabstand	Durchm.	Höhe	Ersatz
1	Rot	13	Sanyo S.E. 07	6,3 V	1500µF	5,0 mm	10 mm	21 mm	Kemet A75x 6,3V 1500µF
2	Blau	7	Rubycon YXG	6,3 V	1000µF	3,5 mm	8 mm	12 mm	Pana FR 6,3V 1000µF

fortunes · Montag um 20:07

@Strikeeagle1977

Die gleichen Sanyo müssten auf dem P3B-F stehen. Haben die identischen Werte, nur "05" am Ende (Produktionsjahr?).

Nach Auskunft von @WMDK sind das Sanyo AX und am besten durch Pana FS zu ersetzen:

https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FS0J152?qs=pfd5qewlna684Ulz7rsOjg%3D%3D

Im Anhang ein Foto der Sanyo AX vom P3B-F.

Beitrag automatisch zusammengeführt: Montag um 20:12

Und für die Rubycon YXG (ESR 87mOhm, Ripple 840mA) auf einer Palit 6600GT habe ich die Nichicon UHE0J102MPD als Ersatz vorgeschlagen und keinen Widerspruch erhalten.

Stangelator · Montag um 20:14

@jumpel also das Netzteil bekommst du vllt wieder hin. Bei der ati bin ich raus. Würde es ordentliche diag Software geben hätte man da eine Chance. Und selbst dann, reparieren viele für sich, oder gegen Geld oder andere Dinge. Es geht mitunter unmenschlich viel Zeit drauf.
Wenn man da einfach mal einen fiktiven gebräuchlichen Stundenlohn ansetzt, ist das meiste Totalschaden. Aber komplett. Da die ATI nix besonderes ist, nicht Mal vivo hat, würde ich die in 3 teile zerknüllen. 12/6 Core meist mit straffen lasercut. Solche karten gibt's mitunter für wenig Geld. Bei Nvidia gibt es geläufige diag Tools auch für die alten Schinken. Da kann man was versuchen. Aber ati bin ich raus

fortunes · Montag um 20:17

@jumpel
Ich würde die Karte als Teilespender an die hier üblichen GPU-/Board-Chirurgen @bschicht86 , @Masterchief79 , @Stangelator etc. spenden. Wie @Stangelator schon schrieb, ist bei den ATi's fast alles Try&Error, um dem Fehler näher zu kommen. Das lohnt sich neist nur bei Einhörnern...

jumpel · Montag um 21:41

Ist ok, danke euch, dann weiß ich bescheid!
Dann kommt die ATi an die Wand, das Sandwich ins Lager und das Netzteil auf den Schrott.
Für das Netzteil habe ich schon Ersatz hier, bei der VGA sehe ich mich mal in Kleinanzeigen um.

BlueFireXD · Dienstag um 19:28

jumpel schrieb:
Habe hier zwei Sorgenkinder: Netzteil und Grafikkarte, beide sind wohl zumindest Teildefekt.

Netzteil: Enermax EG365AX-VE, dient mir schon ein paar Jahre.
Fehlerbild: Es vor ca. 6 Monaten an, dass der PC nach Einschalten nur 0,5 Sekunden startete, dann aber gleich wieder ausging. Konnte man nur mit Strom-weg beheben. Nach ein paar Sekunden startete er dann. Das wurde jetzt schlimmer und vorhin konnte man ihn gar nicht mehr starten. Also immer nur 0,5 LEDs und Lüfter an und dann wieder aus.
Gleicher PC, anderes Netzteil: läuft perfekt.
Am Netzteil selber ist mir nichts aufgefallen, stinkt nicht, sieht normal aus, bis auf ein sich scheinbar ablösendes Bauteil (roter Pfeil). Sollte ich es mal öffnen?
Anhang anzeigen 1114168 Anhang anzeigen 1114170

Grafikkarte: Radeon X800 Pro 256 MB AGP, auch schon ein paar Jahre in der Flotte.
Fehlerbild: zuerst wurde willkürlich der Bildschirm schwarz, Rechner lief aber weiter (Sounds und ließ sich auch über Taskmanager herunterfahren). Dann freeze in Spielen mit Pixelfehlern und Verzerrungen über den ganzen Bildschirm und seit heute kommt beim boot, sobald der Windows XP Ladebalken fertig ist ein schwarzer Bildschirm, Rechner bootet aber durch und lässt sich auch über Taskmanager herunterfahren.
Getestet an zwei PCs und 2 Monitoren, gleiche Symptome, VGA und DVI getestet.
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Frage an die Profis: Lohnen sich hier Reparaturversuche?

Hmm schwarzer Bildschirm hatte ich des Öfteren durch Treiberprobleme. Ggf mal Windows frisch installieren.
Grafikfehler würde ich auf Überhitzung und/oder sich lösende Chips führen. Hast die Warmeleitpaste schon erneuert?
Bin da aber selber am rumrobieren. Falls ne Neuinstallation nix hilft und zu zufällig ne Heißluftlötstatio. Und kleine Heizplatte + Flussmittel hast könntest mal versuchen die Chips nachzulöten.

WMDK · Dienstag um 19:58

fortunes schrieb:
Nach Auskunft von @WMDK sind das Sanyo AX und am besten durch Pana FS zu ersetzen:

Ja A750 wären Overkill pur.

WMDK · Gestern um 09:33

keeel83 schrieb:
Epox EP-8NPA7I

keeel83 schrieb:
Rot 8 Rubycon MBZ T0514 105°C PET 6,3 V 3300 µF 10 mm 23 mm 5 mm A750MW228M1CAAE010

ok

keeel83 schrieb:
Gelb 4 Rubycon MBZ T0519 105°C PET 16 V 1500 µF 10 mm 21 mm 5 mm A750MV158M1CAAE010

ok

keeel83 schrieb:
Blau 7 Sanyo 105°C N.E.5N WG 6,3 V 1000 µF 8 mm 13 mm 3,5 mm UHE0J102MPD => Nicht lieferbar
RPF0813821M016K => Möglich?

Mach' mich nicht schwach! Habe ich hier irgendwo echt UHE als Sanyo WG Ersatz vorgeschlagen in einer alten Liste? :eek:

Ich hoffe du vertust dich

https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750KK108M0JAAE015?qs=M6jHmRuQorVeUK%252Bw1IWEAQ%3D%3D

Die würden da gut passen und entsprechen eher dem Bereich, wo die WG reell liegen.

keeel83 schrieb:
Pink 2

Teapo SH105°C 01/06 A3

16 V 470 µF 8 mm 12 mm 3,5 mm 16ZLJ470M8X11.5

Die SH sind GP Caps, da gehört eigentlich sowas hin:

https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/25PX470MEFC8X11.5?qs=T3oQrply3y9%252Bwje3KWhRRg%3D%3D

Die ZLJ sind Low-ESR Caps, das würde ich nicht ohne entsprechende Erfahrungswerte mit dem Board durchwinken wollen.

keeel83 schrieb:
Lila 5 Teapo SS105°C A3 16 V 100 µF 6,3 mm 8 mm 2,5 mm ESS107M025AE2AA

ok

keeel83 schrieb:
AOpen i915GMn-HFS

keeel83 schrieb:
Rot 2 KZE (M)105°C 4(7) DJ 16 V 1200 µF 10 mm 24 mm 5 mm

https://www.mouser.de/ProductDetail/Nichicon/UHW1C122MPD?qs=Ajmft%252BTTukHn53KsMzj%252BjQ%3D%3D

keeel83 schrieb:
Gelb 2 M 5951U 55-105°C 4 V 560 µF 8,3 mm 12 mm 3,5 mm

Fujitsu FPCap (Polymer). Theoretisch könntest du sie stehen lassen, da sie noch gut sein sollten. Die Ausfallraten sind bei denen extrem gering. Würde die aber dennoch in den Tester stecken, nur um sicherzustellen, dass die Dichtung keine Defekte und das Polymer kein Wasser gezogen hat. Wenn du sicher gehen willst, bestellst du diese als potentielle Ersatzcaps mit:

https://www.mouser.de/ProductDetail/Chemi-Con/APSC6R3ELL561MH08S?qs=p6VZ%252BklCkRSJp0wKkRV5iw%3D%3D