Stangelator
Enthusiast
Der Block ist immer Alu bis auf sehr wenige karten.
[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
- Ersteller stunned_guy
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Masterchief79
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Rückfrage zum Recap eines DFI NF4 Ultra-D bzw. den 100yF/25V Elkos.
Beziehe mich auf folgenden Post: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nostalgiedeluxx-bastelthread.1224414/post-29542871
Mein Board hat bei den 100/25ern Nichion HE(M) stehen. Ich habe alle 17 gemessen mit 60-85 ESR. Das hat mich stutzig gemacht, weil als Ersatz Polys mit 35 ESR drinstehen.
Jetzt hab ich die HEs mal nachgeguckt. Sehe ich das richtig, dass die eigentlich einen ESR von 22mOhm bei 20°C und 100kHz haben sollten?!
Ich habe nämlich noch ein paar Polys von einem Spenderboard runtergezogen und die 100/16er würden passend bei 16-18 ESR liegen, die würde ich gerne verwenden... Bitte einmal absegnen.
Beziehe mich auf folgenden Post: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nostalgiedeluxx-bastelthread.1224414/post-29542871
Mein Board hat bei den 100/25ern Nichion HE(M) stehen. Ich habe alle 17 gemessen mit 60-85 ESR. Das hat mich stutzig gemacht, weil als Ersatz Polys mit 35 ESR drinstehen.
Jetzt hab ich die HEs mal nachgeguckt. Sehe ich das richtig, dass die eigentlich einen ESR von 22mOhm bei 20°C und 100kHz haben sollten?!
Ich habe nämlich noch ein paar Polys von einem Spenderboard runtergezogen und die 100/16er würden passend bei 16-18 ESR liegen, die würde ich gerne verwenden... Bitte einmal absegnen.
Stangelator
Enthusiast
Komma verrutscht. 220mOhm
Leider genau das - ESR und Ripple deuten ja schon fast in den General Purpose Bereich hinein.
@Masterchief79
Hast du auch das richtige Datenblatt aus der Zeit? Wenn die auf dem Papier 220mOhm haben müssten und jetzt unter 40mOhm abliefern... hui.
Oder sind das OEM-Spezialanfertigungen?
Masterchief79
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Ah stimmt, mein Fehler, hab ich in der Eile übersehen.
Was wiederum die Frage aufwirft, wieso 100/16er Polys mit 35 ESR in der Recap-Liste stehen - außer "wir wissen dass es funktioniert" bzw. "es war beim Venus genauso bestückt". Dann könnte ich meine Polys auch probieren.
Außerdem passt das mit den Nichicon HE immer noch nicht so recht zusammen. 220mOhm laut Datenblatt und jetzt gemessen nur noch 60 bis 85, während die Kapazität bei exakt 100yF steht? Ich weiß ja nicht. Aber es müsste das richtige Datenblatt sein.
Was wiederum die Frage aufwirft, wieso 100/16er Polys mit 35 ESR in der Recap-Liste stehen - außer "wir wissen dass es funktioniert" bzw. "es war beim Venus genauso bestückt". Dann könnte ich meine Polys auch probieren.
Außerdem passt das mit den Nichicon HE immer noch nicht so recht zusammen. 220mOhm laut Datenblatt und jetzt gemessen nur noch 60 bis 85, während die Kapazität bei exakt 100yF steht? Ich weiß ja nicht. Aber es müsste das richtige Datenblatt sein.
bschicht86
Nippelmessie
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An welchen Schaltungen stehen denn die Elkos? Audio-Kanäle und Pufferschaltkreise für einzelne IC's, die an den Primärspannungen des Netzteils hängen? Dann würd ich mal behaupten, ist der ESR völlig wurst.
digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
Ich habe die DFI NF4 boards zu Venus bestückt. Meiner Meinung nach gibt es dann zwei Möglichkeiten:
Rot/Blau oder ganz Blau. Bisher noch keine Probleme gehabt. Normal würde ich sowas an anderen Boards nicht machen. Da es einen Segen von Oben gab, habe ich das durchgezogen.
Rot/Blau oder ganz Blau. Bisher noch keine Probleme gehabt. Normal würde ich sowas an anderen Boards nicht machen. Da es einen Segen von Oben gab, habe ich das durchgezogen.
WMDK
Legende
Aber auch wirklich nur fast. Das ist eigentlich gerade mal das leicht erhöhte Low-ESR Mittelfeld.
This, siehe:
die Venus-Mod Listen habe ich damals für alle drei Bretter erstellt (Ultra-D, SLI-DR und Expert) und sind inzwischen zigfach im Einsatz ohne ein einziges Problem. Die DFI NF4 sind eine der wenigen Boards, wo du solche Späße machen kannst, eben weil DFI durch das original (Expert-)Venus dafür bereits den Weg geebnet hat.
Die einzige Revision der Liste, die es mal gab, betrifft die 6,3V / 1000µF der RAM Versorgung, die ich auf die 16V Variante upgegradet habe. Stellte sich heraus, dass DFI das damals ebenfalls gemacht hat und dort später auf den Boards 16V mit geringerem ESR verbaut hat, weil das scheinbar einen Hauch besser funktioniert hat in extremen RAM OC Konstellationen. Die Stelle verträgt das also und die RNL sorgen an der Stelle nochmal für etwa 5-10% weniger Restwelligkeit in der RAM Spannung – ist nicht viel aber manchmal halt vielleicht doch das Zünglein an der Waage
Ich bin mal wieder über Hardware gestolpert, auf die ich gerne ME installieren möchte - auch wenn XP sicherlich passender wäre, aber es soll sich so richtig alt anfühlen 
Es ist ein P4 2,4 mit 2x1gb Ram und 845GE Chipsatz sowie einer GF2 MX.
Muss ich was den Maximalausbau an HDD und Ram angeht was beachten?
Edit:
Es gehen wohl >120gb pro Partition, aber es können Nebenwirkungen auftreten. Ich werde also ne LiveCD nehmen und die HDD in kleinere Partitionen splitten, um Probleme zu vermeiden. Damit umgehe ich auch die Formatierung im ME Setup die >2 Std für die 200gb läuft. Außerdem gehe ich sicherheitshalber auf 512mb RAM runter.
Und Bonusfrage:
Welcher Treiber für die GF2 MX mit angeschlossener Elsa Revelator Brille?
Es ist ein P4 2,4 mit 2x1gb Ram und 845GE Chipsatz sowie einer GF2 MX.Muss ich was den Maximalausbau an HDD und Ram angeht was beachten?
Edit:
Es gehen wohl >120gb pro Partition, aber es können Nebenwirkungen auftreten. Ich werde also ne LiveCD nehmen und die HDD in kleinere Partitionen splitten, um Probleme zu vermeiden. Damit umgehe ich auch die Formatierung im ME Setup die >2 Std für die 200gb läuft. Außerdem gehe ich sicherheitshalber auf 512mb RAM runter.
Und Bonusfrage:
Welcher Treiber für die GF2 MX mit angeschlossener Elsa Revelator Brille?
Zuletzt bearbeitet:
BlueFireXD
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Ich bin mit nicht ganz sicher aber ich glaub ME kann auch nicht mehr als 512MB RAM supporten?Ich bin mal wieder über Hardware gestolpert, auf die ich gerne ME installieren möchte - auch wenn XP sicherlich passender wäre, aber es soll sich so richtig alt anfühlen
Muss ich was den Maximalausbau an HDD und Ram angeht was beachten?
Edit:
Es gehen wohl >120gb pro Partition, aber es können Nebenwirkungen auftreten. Ich werde also ne LiveCD nehmen und die HDD in kleinere Partitionen splitten, um Probleme zu vermeiden. Damit umgehe ich auch die Formatierung im ME Setup die >2 Std für die 200gb läuft. Außerdem gehe ich sicherheitshalber auf 512mb RAM runter.
Und Bonusfrage:
Welcher Treiber für die GF2 MX mit angeschlossener Elsa Revelator Brille?
Würde auch zur Installation auf 512 oder besser 256MB runter und dann eine der oberen beiden Lösungen wählen. Bin selber noch nicht dazu gekommen aber wollte die mitm maxfilecache versuchen da die relativ einfach aussieht.
"You have 3 options to "bypass" or get around it:
* Use the MaxFileCache setting in the System.ini file to reduce the maximum amount of memory that Vcache uses to 512 megabytes (524,288 KB) or less.
* Use the System Configuration utility to limit the amount of memory that Windows uses to 512 megabytes (MB) or less.
* Reduce the amount of memory that is installed in your computer to 512 MB or less."
Best way to bypass the 512mb ram limit of WIN98SE \ VOGONS
www.vogons.org
Mehr als 512mb braucht man unter ME ja eh nicht, sprich ich werde ebenfalls den RAM reduzieren und fertig.
Bleibt die Nummer mit der HDD übrig, dafür gehe ich dann über eine LiveCD und baue mir ein paar Partitionen. 2x100gb sollte ja gehen.
Bleibt die Nummer mit der HDD übrig, dafür gehe ich dann über eine LiveCD und baue mir ein paar Partitionen. 2x100gb sollte ja gehen.
BlueFireXD
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Du könntest nen Dualboot draus machen^^ Sobald ich dazu komme will ich das mit ein paar meiner Rechner machen um das Windows 95/98 Feeling und meine "moderne" Hochzeit unter XP möglichst einfach zugänglich zu haben.
BlueFireXD
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Hmm mal ne Frage.
Hatte mal wer Epoxydharz von PCBs entfernen müssen? Hab da ggf ne AmD CPU die geköpft wurde und mit 2k epoxydharz Kleber wieder geschlossen wurde.
Die Frage ist kann man die AMD X2 4800 (Sockel 939) CPU nochmal köpfen ohne das PCB zu beschäftigen und dann auch das epoxydharz entfernen? Habe bisher nur einmal geköpft und da dann ein Silikon ähnliches Hochtemperatur-Kleber verwendet der elastisch bleiben sollte und auch wieder leicht lösbar.
Update:
Frage 2:
Und noch ne zweite Frage. In einem Hardwareluxx Test bin ich über folgenden Satz zum nforce 3 ultra Chipsatz gestoßen:
"Wie üblich bricht die Performance bei aktiviertem Onboard Sound etwas ein, dies tut dem Spielfluss zumindest in der Quake 3 Engine aber kaum Abbruch."
Was heißt wie üblich? War es damals besser die integrated Soundkarten der Chipsets und/oder billigen Realtek, via whatever Zusatz Onboardlösungennicht zu nutzen? In meinen Systemen kommt zwar i.d.R.immer ine Creative Soundkarte dazu aber müsste ich zusätzlich noch den Onboardsound im BIOS deaktivieren damit da keine Rechenleistung verloren geht. Teils sind meine Systeme schon CPU limitiert und da möchte ich wenn möglich keine Leistung an nicht genutzte Onboard Soundlösungen verlieren ^^
Frage 3:
Ist eigentlich bekannt dass leider manche alten Tests zwar noch existieren aber Benchmarkbilder nicht mehr?
Sollte das jemanden der Admins mal gemeldet werden in der Hoffnung dass die die Bilderlinks ggf wieder Mappen können? Z.B. hier sind Benchmark Grafiken ohne die sind die Test leider nimmer so viel aussagend :S
Hatte mal wer Epoxydharz von PCBs entfernen müssen? Hab da ggf ne AmD CPU die geköpft wurde und mit 2k epoxydharz Kleber wieder geschlossen wurde.
Die Frage ist kann man die AMD X2 4800 (Sockel 939) CPU nochmal köpfen ohne das PCB zu beschäftigen und dann auch das epoxydharz entfernen? Habe bisher nur einmal geköpft und da dann ein Silikon ähnliches Hochtemperatur-Kleber verwendet der elastisch bleiben sollte und auch wieder leicht lösbar.
Update:
Frage 2:
Und noch ne zweite Frage. In einem Hardwareluxx Test bin ich über folgenden Satz zum nforce 3 ultra Chipsatz gestoßen:
"Wie üblich bricht die Performance bei aktiviertem Onboard Sound etwas ein, dies tut dem Spielfluss zumindest in der Quake 3 Engine aber kaum Abbruch."
Was heißt wie üblich? War es damals besser die integrated Soundkarten der Chipsets und/oder billigen Realtek, via whatever Zusatz Onboardlösungennicht zu nutzen? In meinen Systemen kommt zwar i.d.R.immer ine Creative Soundkarte dazu aber müsste ich zusätzlich noch den Onboardsound im BIOS deaktivieren damit da keine Rechenleistung verloren geht. Teils sind meine Systeme schon CPU limitiert und da möchte ich wenn möglich keine Leistung an nicht genutzte Onboard Soundlösungen verlieren ^^
Frage 3:
Ist eigentlich bekannt dass leider manche alten Tests zwar noch existieren aber Benchmarkbilder nicht mehr?
Sollte das jemanden der Admins mal gemeldet werden in der Hoffnung dass die die Bilderlinks ggf wieder Mappen können? Z.B. hier sind Benchmark Grafiken ohne die sind die Test leider nimmer so viel aussagend :S
Zuletzt bearbeitet:
Epoxy würde ich drauf lassen, das Zeug ist je nach Menge übel. Wenn es nicht muss, dann würde ich die Cpu wohl "zu" lassen und gut ist.
Ja, weil die Dinger je nach Treiber und Features ein paar Sachen auf die Cpu ausgelagert hatten, anstatt in Hardware zu beschleunigen. Deshalb gehörte es zum guten Ton eine dedizierte Soundkarte zu nutzen. Ist natürlich immer so ne Frage, ob du +-5fps merkst oder nicht. Bei 40fps vermutlich ja, bei 150fps vermutlich nein.
Masterchief79
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Wäre für Tipps dankbar: https://www.hardwareluxx.de/communi...an-eure-sammlung-bindet.1365331/post-30848698
Reparatur eines Albatron K8SLI.
Reparatur eines Albatron K8SLI.
Hallo zusammen,
für die Retro-LAN würde ich gerne wieder 2 Boards recappen und um eure Schwarmintelligenz bitten.
Epox EP-8NPA7I
Hier hatte ich mich an den vorherigen Recaps orientiert, aber gerne bitte eine finale Freigabe. Gerade auch bei den 6,3/1000.
AOpen i915GMn-HFS
Hier würde ich gerne ohne Vorschlag starten, einfach um sicher zu gehen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
für die Retro-LAN würde ich gerne wieder 2 Boards recappen und um eure Schwarmintelligenz bitten.
Epox EP-8NPA7I
Hier hatte ich mich an den vorherigen Recaps orientiert, aber gerne bitte eine finale Freigabe. Gerade auch bei den 6,3/1000.
| Farbe | Menge | Hersteller / Aufdruck | Spannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Leiterabstand | Ersatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 8 | Rubycon MBZ T0514 105°C PET | 6,3 V | 3300 µF | 10 mm | 23 mm | 5 mm | A750MW228M1CAAE010 | |
| Gelb | 4 | Rubycon MBZ T0519 105°C PET | 16 V | 1500 µF | 10 mm | 21 mm | 5 mm | A750MV158M1CAAE010 | |
| Blau | 7 | Sanyo 105°C N.E.5N WG | 6,3 V | 1000 µF | 8 mm | 13 mm | 3,5 mm | UHE0J102MPD => Nicht lieferbar RPF0813821M016K => Möglich? | |
| Pink | 2 |
| 16 V | 470 µF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm | 16ZLJ470M8X11.5 | |
| Lila | 5 | Teapo SS105°C A3 | 16 V | 100 µF | 6,3 mm | 8 mm | 2,5 mm | ESS107M025AE2AA |
AOpen i915GMn-HFS
Hier würde ich gerne ohne Vorschlag starten, einfach um sicher zu gehen.
| Farbe | Menge | Hersteller / Aufdruck | Spannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Leiterabstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 2 | KZE (M)105°C 4(7) DJ | 16 V | 1200 µF | 10 mm | 24 mm | 5 mm |
| Gelb | 2 | M 5951U 55-105°C | 4 V | 560 µF | 8,3 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| Blau | 3 | Rubycon MBZ T0506 105°C PET | 16 V | 1000 µF | 8,3 mm | 21,5 mm | 3,5 mm |
| Pink | 8 | Rubycon YXG A0522 105°C PET | 6,3 V | 1000 µF | 8 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| Lila | 3 | G-Luxon SM 105°C 537B(M) | 16 V | 470 µF | 8,3 mm | 12 mm | 3,5 mm |
| Grün | 6 | GL 105°C | 10 V | 470 µF | 6,5 mm | 11,5 mm | 2,5 mm |
| Hellblau | 4 | G-Luxon SM 105°C 518B(M) | 16 V | 220 µF | 6,5 mm | 11,5 mm | 2,5 mm |
| Hellgrün | 12 | G-Luxon SX 105°C 510D(M) | 16 V | 100 µF | 6 mm | 8 mm | 2,5 mm |
| Braun | 4 | G-Luxon SX 105°C 1097(M) | 16 V | 10 µF | 4 mm | 7,5 mm | 2 mm |
| Orange | 2 | GL 105°C | 10V | 33 µF | 4 mm | 6 mm | 2 mm |
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Stangelator
Enthusiast
Pixelview/Prolink Gfx 5900(le)
Bei der ersten karte, waren Fehler auf allen Speicherbänken. Das deutet mit unter auf eine Defekte GPU hin. Diese gewechselt gegen einen nv35u Core und die Karte brachte wieder fehlerfreies Bild. Nichts weltbewegendes. Das lief so smooth. Ich war sehr positiv überrascht.
Part 2 gleiche Karte aber nicht die selbe, gestaltete sich etwas schwieriger.
Völlig gestörtes Bild. Dachte ich mir, GPU wechsel. Beim löten schon diesen eckligen ranzigen fischgeruch wahrgenommen. Das sind die 470uf 6v in grün. Der Elko Gott kennt die genaue Serie.
Gpu runter elkos runter. Nv38u drauf. Polys drauf. (Diese waren keine gute Wahl)
Karte brachte das gleiche gestörte Bild. Der große Transistor oben rechts, feuerheis. Zum Glück kursieren die schematics. Fbvtt läuft short. Ein resistorarray 510ohm Kanal C1 war Asche. Entlötet weil offensichtlich defekt. Das war's nicht. Ferner beteiligt, sku (GPU) , RAM decoupling (Puffer und Filter kerkos RAM) RAM termination (endwiderstände für die RAM Signale).
Trölfmillionen SMD Bauteile.
Labornetzteil auf fbvtt 1,4v knapp 7A.
Nichts wird heiß. Nix knallt oder glimmt.
Ein Joe clever großes trinkpäckchen alcohol über die Karte verteilt. Nix verdampft. Klassisch kurwa. Direkt an der rail alles weggelötet.
Auf RAM bank A B 6 kerkos abgelötet die nicht kaputt waren aber iwie komisch. Einer kam als Puzzle ab. Fbvtt im megaohm Bereich ohne GPU und RAM. GPU das dritte Mal reballt, RAM reballt. Alles verlötet. Karte geht an bringt Bild. Treiberinstallation geht. Man kann auch benchen. Aber die polys werden heiß. Werde wohl paar gemütliche plv's opfern müssen. Und die SMD gp elkos wie vom elkos Gott identifiziert, ebenfalls austauschen. Karte hat ja mittlerweile Farbe bekommen nach den ganzen Stunden preheat.
Nachwort:
Ob es das wert ist. Nein ist es nicht. Außer man lebt und liebt diesen Quatsch.
To do. Kerkos vllt 8 stk. Polys und elkos 10stk in Summe.
Kosten Karte vor anno BIP. 30-50€. Kosten GPU 20-25€. Zeit Arbeitsleistung Equipment. Da wirds garstig. Da sind gänzlich unwirtschaftlich unterwegs. Da musst du derbe Bock drauf haben. Würde mich auch nicht wundern, wenn mein alter Ego vor 10 Jahren den short da selber eingelötet hat mit windigem kerko eines Spenders. Wie dem auch sei. Pixelview Prolink
2x als 5900. Einmal mit nv35u Core second hand und einmal mit "nos" nv38u. Auch hier nochmal vielen lieben Dank an @WMDK und @Masterchief79 für das Wissen im Bereich elkos polys und die Akquise nv38 nos Core.
Bei der ersten karte, waren Fehler auf allen Speicherbänken. Das deutet mit unter auf eine Defekte GPU hin. Diese gewechselt gegen einen nv35u Core und die Karte brachte wieder fehlerfreies Bild. Nichts weltbewegendes. Das lief so smooth. Ich war sehr positiv überrascht.
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Part 2 gleiche Karte aber nicht die selbe, gestaltete sich etwas schwieriger.
Völlig gestörtes Bild. Dachte ich mir, GPU wechsel. Beim löten schon diesen eckligen ranzigen fischgeruch wahrgenommen. Das sind die 470uf 6v in grün. Der Elko Gott kennt die genaue Serie.
Gpu runter elkos runter. Nv38u drauf. Polys drauf. (Diese waren keine gute Wahl)
Karte brachte das gleiche gestörte Bild. Der große Transistor oben rechts, feuerheis. Zum Glück kursieren die schematics. Fbvtt läuft short. Ein resistorarray 510ohm Kanal C1 war Asche. Entlötet weil offensichtlich defekt. Das war's nicht. Ferner beteiligt, sku (GPU) , RAM decoupling (Puffer und Filter kerkos RAM) RAM termination (endwiderstände für die RAM Signale).
Trölfmillionen SMD Bauteile.
Labornetzteil auf fbvtt 1,4v knapp 7A.
Nichts wird heiß. Nix knallt oder glimmt.
Ein Joe clever großes trinkpäckchen alcohol über die Karte verteilt. Nix verdampft. Klassisch kurwa. Direkt an der rail alles weggelötet.
Auf RAM bank A B 6 kerkos abgelötet die nicht kaputt waren aber iwie komisch. Einer kam als Puzzle ab. Fbvtt im megaohm Bereich ohne GPU und RAM. GPU das dritte Mal reballt, RAM reballt. Alles verlötet. Karte geht an bringt Bild. Treiberinstallation geht. Man kann auch benchen. Aber die polys werden heiß. Werde wohl paar gemütliche plv's opfern müssen. Und die SMD gp elkos wie vom elkos Gott identifiziert, ebenfalls austauschen. Karte hat ja mittlerweile Farbe bekommen nach den ganzen Stunden preheat.
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Nachwort:
Ob es das wert ist. Nein ist es nicht. Außer man lebt und liebt diesen Quatsch.
To do. Kerkos vllt 8 stk. Polys und elkos 10stk in Summe.
Kosten Karte vor anno BIP. 30-50€. Kosten GPU 20-25€. Zeit Arbeitsleistung Equipment. Da wirds garstig. Da sind gänzlich unwirtschaftlich unterwegs. Da musst du derbe Bock drauf haben. Würde mich auch nicht wundern, wenn mein alter Ego vor 10 Jahren den short da selber eingelötet hat mit windigem kerko eines Spenders. Wie dem auch sei. Pixelview Prolink
2x als 5900. Einmal mit nv35u Core second hand und einmal mit "nos" nv38u. Auch hier nochmal vielen lieben Dank an @WMDK und @Masterchief79 für das Wissen im Bereich elkos polys und die Akquise nv38 nos Core.
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Stangelator
Enthusiast
Werde ich nächstes Wochenende noch finalisieren denke ich
Stangelator
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Bei den bernsteinfarben gibt's unterschiedliche. Relativ dunkel Slot A Athlon Mainboards von Asus zb. Aber auch relativ hell.
BlueFireXD
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Iwann will ich das auch machen^^. Mitm Reballen weiß ich noch nicht so recht. Habe zwar Schablonen bestellt aber naja... Da wird man auch nicht alle bei haben. Aber ggf passen ja welche fast. Am besten iwelchen Default Schablone ohne Auslassungen habe ich mir gedacht. Ggf drucke ich welche mitm 3d Drucker falls der so genau drucken kann. Die Idee wäre dann eine Lötpaste draufzusreichen in der Hoffnung dass die Paste mehr am PCB des Chips hält als an der Schablone und dann mit Heißluft reballen. Da wo keine Lörpads sind dürfte es ja keinen halt finden. Ggf muss man es aber mühseligen dann an den Stellen mit einer Spritze oder so zuvor absaugen damit es beim Schmelzen nicht einfach wegerollt zu nem anderen Lötpunkt....
Bei Metallschablonen könnte man vermutlich auch einfach mit Heißluft draufhalten
Aber gerne eure Aktion bei Reflow löten usw posten... Inspiriere mich daran 👍😊
Stangelator
Enthusiast
@BlueFireXD also es gibt zwei Arten von Schablonen. Welche für Balls. Und welche für Paste. Die für Balls hat runde löcher. Die für Paste quadratische. Die für Paste funktioniert so das man die Paste sauber ausstreicht und die Schablone auf dem lötstück lässt während des reballs. Eine Schablone für Balls geht dabei nicht. Diese würde sich nur schwer wieder vom lötstück trennen und die größe der Balls wäre nicht korrekt. Vorteil man kann man mit vielen Universal Schablonen löten wenn man den Dreh raus hat. Bei den Balls und den dazugehörigen Schablonen empfiehlt sich immer die korrekte Schablone zu nehmen oder eine die fast identisch ist. Mal fix 200 Balls sortieren wird dann zu einer Aufgabe mehrerer Stunden.
Ferner bleiben bei den Schablonen mit Balls hin und wieder jene welche an der Schablone kleben was nervig ist.
Wie man es auch macht, es ist und bleibt aufwändig.
66gt Core, einmal vor und nachdem löten
Ferner bleiben bei den Schablonen mit Balls hin und wieder jene welche an der Schablone kleben was nervig ist.
Wie man es auch macht, es ist und bleibt aufwändig.
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66gt Core, einmal vor und nachdem löten
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BlueFireXD
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Ah Shit, dann habe ich die runden für die Kugeln erwischt. Dann wird's wohl was für'n 3D Drucker. So nen grid dürfte nicht allzuviel Aufwand sein.. die Frage ist nur ob die Paste an den Lörpads bleibt oder ob man sie mir der Schablone wieder abreißt :S
Als Paste hätte ich eine die schon iwie bei 170°C oder so flüssig wird. Muss nochmal schauen. Dachte da nehme ich lieber etw. Wo ich nimmer mit vollen 350°C erneut runbrutzeln muss^^
Stangelator
Enthusiast
3D Druck wird nix. Du brennst die Schablone ab.
Besorge dir die passende Schablone beim Chinamann deines Vertrauens. Die für Paste geht wieder ab. Die Quadrate sind größer als der Ball nachdem reball. Die Paste im flachen Quadrat formt sich ja dann zu einer Kugel welche kleiner ist als das Quadrat. Die größe des Quadrates ergibt bei korrekter Anwendung dann einen Ball in gewünschter größe. 0,45 0,60 0,76 usw
Besorge dir die passende Schablone beim Chinamann deines Vertrauens. Die für Paste geht wieder ab. Die Quadrate sind größer als der Ball nachdem reball. Die Paste im flachen Quadrat formt sich ja dann zu einer Kugel welche kleiner ist als das Quadrat. Die größe des Quadrates ergibt bei korrekter Anwendung dann einen Ball in gewünschter größe. 0,45 0,60 0,76 usw
BlueFireXD
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Aso ja drauflassen wollte ich die nicht. Vor dem Erhitzen dann abziehen.
Hast du immer genau für den GPU Chip die Schablone da?
Stangelator
Enthusiast
Glaubst du die Paste bleibt einfach an Ort und Stelle wenn du die Schablone wegnimmst?
Nein ich hab mir bis jetzt immer selbst behelfen müssen mit einem passenden stencil. Demnächst kommen aber hoffentlich nochmal welche, die dann die richtigen sind.
Zwei Bilder im Anhang wie ich es bis jetzt gelöst habe. Das hat aber hoffentlich bald ein ende
Nein ich hab mir bis jetzt immer selbst behelfen müssen mit einem passenden stencil. Demnächst kommen aber hoffentlich nochmal welche, die dann die richtigen sind.
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Zwei Bilder im Anhang wie ich es bis jetzt gelöst habe. Das hat aber hoffentlich bald ein ende
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bschicht86
Nippelmessie
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So eine Bestückungshilfe steht auch noch auf meiner Einkaufsliste. Bisher wars so, wenn ich die Universalschablonen runterheben wollte, hab ich auch oft einige Kugeln deutlich verschoben, sodass ich von vorne beginnen musste. Hab beim letzten Mal zuvor aber je eine Kugel an den 4 Ecken des Chips angelötet und so ging die Schablone sauber runter.
Ich muss nur noch an der Dosierung und Aufbringung vom Flussmittel feilen, weil recht oft schwimmen die Dinger einfach durcheinander. Ich hab aber auch schon mit Metallschablone die Kugeln angelötet. Am besten bekommt man die dann runter, wenn der Chip noch kurz vor dem Schmelzpunkt temperiert ist. Allerdings verbiegen sich da manchmal große Schablonen.
Ich muss nur noch an der Dosierung und Aufbringung vom Flussmittel feilen, weil recht oft schwimmen die Dinger einfach durcheinander. Ich hab aber auch schon mit Metallschablone die Kugeln angelötet. Am besten bekommt man die dann runter, wenn der Chip noch kurz vor dem Schmelzpunkt temperiert ist. Allerdings verbiegen sich da manchmal große Schablonen.