McZonk
Urgestein
@Stangelator ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen: war es schlussendlich eine Kombination aus IC und Array oder nur das Array (und die Tools haben dich erstmal im "falschen" Kreis geschickt)?
[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
- Ersteller stunned_guy
- Erstellt am
Stangelator
Enthusiast
Ein Widerstandsnetzwerke bestehend aus 4 Widerständen war defekt. Im Kern betriffts den RAM Chip auf der Rückseite vom Channel A. Die Signalwege verlaufen aber nur teilweise auf der Rückseite. Genau genommen nur die hälfte
)
Stangelator
Enthusiast
Front unten rechts beginnend A0 und gegen den Uhrzeigersinn aufsteigend. Front bank 0, Back Bank 1. Im Idealfall also 3 Chips zu machen. Im e-fall die gpu
Stangelator
Enthusiast
Im Bild ist nur noch b1mit einem bit. Ich hoffe du hast die Karte vorher auf andere Defekte inspiziert. Ansonsten bist du schon weit ran
Da war nur ein Kerko im Bereich der AGP-Kontakte abgerissen. Auf jeden Fall eine Betriebsspannung. Den habe ich ersetzt. Ich habe am Anfang auf ein Problem mit dem BIOS getippt. Jemand hat die Karte wohl mal mit einem FX5950-Ultra-BIOS eines anderen Herstellers geflasht. Das lief wohl auch so... aber irgendwann war Ende. Mein erster Reparaturschritt war daher, mir ein BIOS von Gainward zu besorgen. Leider gab es da auch nur noch FX5950-Ultra. Ich habe dann mit Nibitor einfach den Speichertakt auf "normal" reduziert... Soweit das Stochern im Nebel, bis ich endlich auf MODS/MATS gestoßen bin. Ich mache morgen weiter.
Stangelator
Enthusiast
Ja verstehe. Bedenke die 59u fährt weniger takt aber straffere timings. Allzeit gutes Gelingen
Ich habe das alte BIOS gesichert, also das jemand damals da draufgeflasht hatte. Ich kann die Timings mit Nibitor ja auch auslesen, aber habe keinen Plan, wie die mal ursprünglich waren. Daher habe ich den RAM-Takt auf 400 MHz reduziert. Die korrekten Timings zu beschaffen ist aber ein Thema, das ich mir ansehe, wenn die Hardware wieder ok ist.
Masterchief79
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Ich bin heute auch zufällig an einer 5900U dran. Da fehlen auch gerne Pads - im Bild mitte unten ist eins mit Leiterbahn abgerissen. Da hilft nur Pad ersetzen, Chip reballen und wieder auflöten.
Habe gerade den letzten gemacht, vorher sah die Karte im Report so aus.
Viel Erfolg bei dem letzten fehlenden Channel
Habe gerade den letzten gemacht, vorher sah die Karte im Report so aus.
Viel Erfolg bei dem letzten fehlenden Channel
HY5DU283222 AF-22 sind die gleichen Chips wie bei meiner. Da könnte man ja mal die Originaltimings aus dem BIOS auslesen. 
Die Settings der alten (eigentlich falschen) Firmware und die der einzigen Gainward-Firmware, die ich gefunden habe.
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Die Settings der alten (eigentlich falschen) Firmware und die der einzigen Gainward-Firmware, die ich gefunden habe.
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Stangelator
Enthusiast
Ich hab Tonnen an vbios. Muss ich gucken ob das von gainward dabei ist. Ansonsten werden die Standart timings vom nv35u genommen und gut. Weiter anzumerken ist, damals haben die Leute sich nicht gescherrt das richtige BIOS zu nehmen: denke die gainward braucht ein BIOS mit vivo TV. Die TV Buchse hat dann mehr als 4 Pins. Meine Bilder geben es aber nicht mehr her. Und bei der Masse die ich durch schleife ist die Erinnerung nicht mehr so gut.
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Hallo zusammen,
ein Freund hat mir sein defektes Acer Aspire a515-54 Notebook gegeben, es lädt nicht mehr und lässt sich nicht mehr einschalten.
Das habe ich gemacht:
Akku-Resetknopf gedrückt, über Nacht Akku und BIOS Batterie raus - keine Besserung.
Habe mich dann durch ein paar Videos geguggt und etwas zum Durchmessen von Schaltkreisen gelesen.
Stimmt es, das alle Bauteile der Platine, wenn sie nicht defekt sind, immer einen Durchgang haben?
Bei dem rot eingekringelten Elko (?) piepst das Multimeter nicht, bei vielen anderen Bauteilen gleicher Art schon. Auch bei MOSFETs oder SMDs. Habe das mehrmals getestet.
Ist hier dann ein bzw. der Defekt?
Kann man das so sagen und heißt dass dann auch, dass man ohne Lötarbeit am Mainboard nicht weiterkommt? Ob wirtschaftlich oder nicht sei jetzt mal dahingestellt.
ein Freund hat mir sein defektes Acer Aspire a515-54 Notebook gegeben, es lädt nicht mehr und lässt sich nicht mehr einschalten.
Das habe ich gemacht:
Akku-Resetknopf gedrückt, über Nacht Akku und BIOS Batterie raus - keine Besserung.
Habe mich dann durch ein paar Videos geguggt und etwas zum Durchmessen von Schaltkreisen gelesen.
Stimmt es, das alle Bauteile der Platine, wenn sie nicht defekt sind, immer einen Durchgang haben?
Bei dem rot eingekringelten Elko (?) piepst das Multimeter nicht, bei vielen anderen Bauteilen gleicher Art schon. Auch bei MOSFETs oder SMDs. Habe das mehrmals getestet.
Ist hier dann ein bzw. der Defekt?
Kann man das so sagen und heißt dass dann auch, dass man ohne Lötarbeit am Mainboard nicht weiterkommt? Ob wirtschaftlich oder nicht sei jetzt mal dahingestellt.
Masterchief79
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Das ist eine Spule (Coil), die sollte auf jeden Fall Durchgang haben. Mosfets oder SMDs wiederum sollten definitiv keinen Durchgang haben, aber das stellen wir jetzt mal hinten an. Das Multimeter piepst ja manchmal auch bei korrekterweise niedrigohmigen Bauteilen, die aber deswegen nicht kurzgeschlossen sind. Da müsstest du dann im Nachgang mal tiefer rein.
Wenn die Spule wirklich keinen Durchgang hat, würde ich die auf jeden Fall zuerst tauschen, und dann weitergucken.
Man kann mit einem normalen Lötkolben an eine Seite, und die dort vorsichtig hochhebeln. Dann die andere, bis man sie runterhat. Lötkontakte auf dem Board mit Entlötlitze saubermachen und dann die neue Spule einlöten.
Wenn die Spule wirklich keinen Durchgang hat, würde ich die auf jeden Fall zuerst tauschen, und dann weitergucken.
Man kann mit einem normalen Lötkolben an eine Seite, und die dort vorsichtig hochhebeln. Dann die andere, bis man sie runterhat. Lötkontakte auf dem Board mit Entlötlitze saubermachen und dann die neue Spule einlöten.
Ok. Angenommen ich habe mich nicht vermessen und sie hat wirklich keinen Durchgang.
-> Dann liegt sicher ein defekt am Board vor, weil Kurzschluss, für den Normalo also was gröberes.
Masterchief79
Legende
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Puh. Schwer zu sagen. Ich hatte noch nie einen Defekt an einer Spule, das ist ja im Prinzip nur nen gewickelter Kupferdraht. Du hast keinen Durchgang mehr, wenn der geschmolzen ist oder sich von den Terminals gelöst hat. Damit der als Sicherung fungiert, muss schon was grobes passiert sein.
Material- und Produktionsfehler gibts aber immer mal, wer weiß 🤷♂️
Ich messe später nochmal und wenn ich wieder keinen Durchgang bekomme, sage ich ihm, dass das Board bzw. Teile davon kaputt sind und es - überspitzt gesagt - nicht einfach mit sowas wie Akku tauschen repariert ist.
Es haben 2 solcher Spulen keinen Durchgang, habe aber nicht alle auf dem Board getestet, nur ausgehend von der Buchse des Netzkabels.
Es haben 2 solcher Spulen keinen Durchgang, habe aber nicht alle auf dem Board getestet, nur ausgehend von der Buchse des Netzkabels.
Stangelator
Enthusiast
Vermutlich Kontaktproblem der messspitzen. Sollte eine Spule keinen durchgang mehr haben, gibt es 3 mögliche Szenarien.
-Teile der spule fehlen
-spule steht schief vom Board ab wie ein ausgerenkter kleiner Finger
- spule fehlt komplett
-Teile der spule fehlen
-spule steht schief vom Board ab wie ein ausgerenkter kleiner Finger
- spule fehlt komplett
Habe den einen Chip noch nachgelötet, aber danach fielen die Chips #6 komplett aus (oben und unten). Also noch eine Sitzung. Aber seitdem scheint alles ok! Vielen Dank für die Hilfe nochmal. Ich habe noch nicht so viel getestet, weil ich für XP noch einen besseren Treiber suchen muss. Also nicht gerade den ältesten. Aber immerhin startet es und alles sieht normal aus...
Der Video-Ausgang (-Eingang?) ist 9polig, siehe Bilder. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Modelle mit und ohne gab und daher ist die VBIOS-Suche noch schwieriger. Ich habe in Nibitor gesehen, dass es da eine Option gibt, wo man PAL oder NTSC wählen kann. Aber die ist ausgegraut. Eventuell ist das also doch das falsche BIOS. Auf der Registerkarte für die Temperatur ist auch alles, was den Lüfter angeht, deaktiviert. Weiß nicht, ob das normal ist.
Der Video-Ausgang (-Eingang?) ist 9polig, siehe Bilder. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Modelle mit und ohne gab und daher ist die VBIOS-Suche noch schwieriger. Ich habe in Nibitor gesehen, dass es da eine Option gibt, wo man PAL oder NTSC wählen kann. Aber die ist ausgegraut. Eventuell ist das also doch das falsche BIOS. Auf der Registerkarte für die Temperatur ist auch alles, was den Lüfter angeht, deaktiviert. Weiß nicht, ob das normal ist.
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Stangelator
Enthusiast
Das ist schonmal ein top Ergebnis. Treiber zum testen kannst du irgendeinen nehmen. Persönlich hänge ich beim 93er fest. Nicht der beste, aber bedient sehr viele verschiedene karten und reicht alle mal zum testen ob alles im grünen ist.
Wenn der mehr als 4 Pins hat, besitzt die Karte Video in und Out. Vivo. BIOS ist zwar erstmal egal, es empfiehlt sich aber trotzdem ein korrektes drauf zu haben. Nicht der Performance wegen, sondern um den originalen Funktionsumfang und Zustand wieder herzustellen. Das ist lediglich meine persönliche Philosophie. Rennen wird die Karte aber auch mit jedem anderen BIOS.
Wenn der mehr als 4 Pins hat, besitzt die Karte Video in und Out. Vivo. BIOS ist zwar erstmal egal, es empfiehlt sich aber trotzdem ein korrektes drauf zu haben. Nicht der Performance wegen, sondern um den originalen Funktionsumfang und Zustand wieder herzustellen. Das ist lediglich meine persönliche Philosophie. Rennen wird die Karte aber auch mit jedem anderen BIOS.
Der Treiber ist Version 71.89. Der wohl letzte, der meine vorher installierte (ebenfalls reparierte) Geforce2 Ti unterstützte.
Habe einige Male den 3DMark2001 durchlaufen lassen. Die Punktzahlen schwanken wenig, es gibt keine Artefakte, keine Abstürze, aber ich habe im Ereignisprotokoll einen "Silent Running: Stress test transition: L2 -> L1". Der Fehler scheint von der Uhrzeit her am Beginn des Benchmarks aufzutreten. Die Temperaturen überwache ich kontinuierlich. Die waren bei maximal ca. 63°C.
Ich teste morgen mal einen moderneren Treiber.
Achso, ich bin vor dem Test auf das alte VBIOS zurück gegangen. Also das, was da auf der Karte wohl jahrelang lief.
Habe einige Male den 3DMark2001 durchlaufen lassen. Die Punktzahlen schwanken wenig, es gibt keine Artefakte, keine Abstürze, aber ich habe im Ereignisprotokoll einen "Silent Running: Stress test transition: L2 -> L1". Der Fehler scheint von der Uhrzeit her am Beginn des Benchmarks aufzutreten. Die Temperaturen überwache ich kontinuierlich. Die waren bei maximal ca. 63°C.
Ich teste morgen mal einen moderneren Treiber.
Achso, ich bin vor dem Test auf das alte VBIOS zurück gegangen. Also das, was da auf der Karte wohl jahrelang lief.
Strikeeagle1977
Urgestein
ich glaube nicht... sogar der 81.98 supportet noch ne Riva TNT
Ich meine der 91er oder 93er supportet noch ne GF2 , GF3 und GF4 und ist wohl auch einer der angenehmsten neben dem 45er ...
Ich nutze für ältere Karten (Riva TNT bis GF4) gerne die 40er Treiber (44.03 glaube ich), weil die schnell und stabil sind. Der 67.66 ist auch ganz gut. Für GF6 und GF7 nehme ich entweder den 93er oder (aus Faulheit) den 190er Treiber.
Bei philscomputerlab stehen die unterstützten Karten direkt dabei, allerdings hat man bei alten Karten mit alten Benchmarks und sehr neuen Treibern öfter mal Bugs drin. Früher wurde der Support hin und wieder kaputt gepatcht. Deshalb:
Alte Karte, alter Benchmark -> alter Treiber.
Neue Karte, neuer Benchmark -> neuer Treiber.
Bei philscomputerlab stehen die unterstützten Karten direkt dabei, allerdings hat man bei alten Karten mit alten Benchmarks und sehr neuen Treibern öfter mal Bugs drin. Früher wurde der Support hin und wieder kaputt gepatcht. Deshalb:
Alte Karte, alter Benchmark -> alter Treiber.
Neue Karte, neuer Benchmark -> neuer Treiber.
Nvidia XP Graphics Drivers
DriverVer = 07/28/2003, 4.5.2.3 NVIDIA_NV05.DEV_0028.1 = "NVIDIA RIVA TNT2/TNT2 Pro" NVIDIA_NV05.DEV_002C.1 = "NVIDIA Vanta/Vanta LT" NVIDIA_NV05.DEV_0029.1 = "NVIDIA RIVA TNT2 Ultra"...
www.philscomputerlab.com
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Tweakstone
Urgestein
Leute ich hab n Problem. Ich hab bei der letzen Mouser Bestellung gepennt und für ein Netzteil die kompletten Caps nicht bestellt. Ich dachte zuerst ich hätte nur die Snap-Ins vergessen (die hab ich mittlerweile 
), aber irgendwie sind alle durchgerutscht.
Zu allem Überfluss ist jetzt auch einer der Ersatzkandidaten nicht verfügbar (der 47µF/50V) und es gibt mMn auch keinen genauso gut passenden Ersatz.
Für den 2200/10V hätte ich was ähnlich gut passendes da und den 470/25V FR hab ich auch da.
Ich bräuchte also konkret jeweils 1x:
Bestellt jemand demnächst?
Gibt es für den kleinen FR eine Alternative?
Besonders um Hilfe für den kleinen 47/50er (Bestand bei jemandem oder Ersatzvorschlag) bin ich echt verlegen.
), aber irgendwie sind alle durchgerutscht.Zu allem Überfluss ist jetzt auch einer der Ersatzkandidaten nicht verfügbar (der 47µF/50V) und es gibt mMn auch keinen genauso gut passenden Ersatz.
Für den 2200/10V hätte ich was ähnlich gut passendes da und den 470/25V FR hab ich auch da.
Ich bräuchte also konkret jeweils 1x:
- https://www.mouser.de/ProductDetail/Rubycon/16ZLJ1000M10X16?qs=T3oQrply3y8r8qaHKqgK9Q==
- https://www.mouser.de/ProductDetail/Chemi-Con/EKYB160ELL102MJ16S?qs=IYueExuAvko58K8M2t6t8Q==
- https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/EEU-FR1H470?qs=tfZGHB2PWd3d5yOkYwySlw==
Bestellt jemand demnächst?
Gibt es für den kleinen FR eine Alternative?
Besonders um Hilfe für den kleinen 47/50er (Bestand bei jemandem oder Ersatzvorschlag) bin ich echt verlegen.
Stangelator
Enthusiast
Asus V8200T5 pure.
Leider kein 100% fix.
Karte brachte gestörtes Bild. Sah alles vom pcb her sehr gut aus.
Core reballt, das brachte nix.
Also Channel D vom RAM abgeklappert.
Irgendwann hatte ich einen Widerstand gefunden der war hinüber. Sah aber noch sehr gut aus, war aber an einem lötpad gebrochen. Jedoch so mies das er optisch io war.
Karte brachte wieder sauber Bild.
Lüfter ging nach wie vor nicht. Hab den Fehler wieso der Transistor nicht durchsteuert, leider nicht gefunden. Ich schätze das der original Lüfter das GPU Pad bzw intern die GPU-fan Ansteuerung, gehimmelt hat. Hatte sowas schon Mal beim nv40. GPU ansonsten absolut einwandfrei. Am Transistor selbst standen die 12v vom AGP Slot an. Transistor raus. 0805 0ohm resistor rein, und Bypass gesetzt. Jetzt dreht der Propeller wieder und der Widerstand sollte die 12v Leitung vom AGP gegen Kurzschluss des lüfters oder überlast schützen.
So ist die Karte wieder voll betriebsbereit auch wenn wir hier keinen 100% fix haben. Was noch aussteht ist das Original BIOS. Das fehlt leider.
Gesucht ist ein v8200 oder v8200t5 pure BIOS. Kein Deluxe. Das hab ich selbst und ist auch drauf.
Leider kein 100% fix.
Karte brachte gestörtes Bild. Sah alles vom pcb her sehr gut aus.
Core reballt, das brachte nix.
Also Channel D vom RAM abgeklappert.
Irgendwann hatte ich einen Widerstand gefunden der war hinüber. Sah aber noch sehr gut aus, war aber an einem lötpad gebrochen. Jedoch so mies das er optisch io war.
Karte brachte wieder sauber Bild.
Lüfter ging nach wie vor nicht. Hab den Fehler wieso der Transistor nicht durchsteuert, leider nicht gefunden. Ich schätze das der original Lüfter das GPU Pad bzw intern die GPU-fan Ansteuerung, gehimmelt hat. Hatte sowas schon Mal beim nv40. GPU ansonsten absolut einwandfrei. Am Transistor selbst standen die 12v vom AGP Slot an. Transistor raus. 0805 0ohm resistor rein, und Bypass gesetzt. Jetzt dreht der Propeller wieder und der Widerstand sollte die 12v Leitung vom AGP gegen Kurzschluss des lüfters oder überlast schützen.
So ist die Karte wieder voll betriebsbereit auch wenn wir hier keinen 100% fix haben. Was noch aussteht ist das Original BIOS. Das fehlt leider.
Gesucht ist ein v8200 oder v8200t5 pure BIOS. Kein Deluxe. Das hab ich selbst und ist auch drauf.
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Tweakstone
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Ich muss das nochmal hochholen. Ich habe das Problem, dass der 47/50V FR aus der Liste (Ersatz für Rubycon MH) nicht bei Mouser zu bekommen ist. Das Original hat ESR 140 und 380mA Ripple. Der FR ESR140 und 405 mA Ripple. Es gibt nur 2 Möglichkeiten (die ich gefunden hab) und ich kann bei beiden nicht einschätzen ob das machbar ist. Ich bitte einmal um sachkundigen Rat.
@WMDK @fortunes @Stangelator @Masterchief79 @Tzk oder sonst jemand. Ich würde ja nicht massenpingen, aber hänge komplett in der Luft und mein Post oben weiter scheint da untergeganen zu sein. Also ich habe die 2 gefunden:
Um keinen Doppelpost zu machen - ich benötige auch eine Identifikation plus ESR / Ripple Werte für 2 nicht für mich identifizierbare Caps auf einem Abit AB-LX6:
Die FZ sind blau mit "gold" Schrift, die anderen schwarz mit "bronze" Schrift. Fahndungsfotos:
@WMDK @fortunes @Stangelator @Masterchief79 @Tzk oder sonst jemand. Ich würde ja nicht massenpingen, aber hänge komplett in der Luft und mein Post oben weiter scheint da untergeganen zu sein. Also ich habe die 2 gefunden:
- Den FR mit 56µF - die gleichen ESR / Ripple Werte wie der 47µF, nur eben höhere Kapazität (56 statt 47)
- Einen Kemet mit 47µF und nur 35V, ESR150 und Ripple 380. https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/ESY476M035AE3AA?qs=gt1LBUVyoHllUxAPvMTsCA==
Um keinen Doppelpost zu machen - ich benötige auch eine Identifikation plus ESR / Ripple Werte für 2 nicht für mich identifizierbare Caps auf einem Abit AB-LX6:
| Anzahl | Hersteller | Typ | Kapazität | Spannung | Höhe | Durchmesser | Ersatz |
| 11 | ? | FZ | 1000 | 6,3V | 12 | 8 | |
| 4 | ? | VENT | 1000 | 10V | 14 | 8 |
Die FZ sind blau mit "gold" Schrift, die anderen schwarz mit "bronze" Schrift. Fahndungsfotos:
bschicht86
Nippelmessie
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- 03.12.2018
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Also prinzipiell würd ich die höhere Kapazität lieber nehmen als die niedrigere Spannung. Alternativ müsste man messen, ob wirklich 50V in Spitze anliegen und was der Sinn des Kondensators in der Schaltung ist. Vielleicht ergibt sich ja so, dass z.B. der ESR völlig nebensächlich wäre oder eben nicht.
Stangelator
Enthusiast
@Tweakstone da muss ich meine bestände durch schauen. Ansonsten würde ich vermutlich mit der niedrigeren Spannung gehen. Zumal mal am Netzteil messen kann, was am Cap an steht. Das sitzt bestimmt alles nach'm Trafo auf der Sekundärseite. Wenn ich morgen dazu komme schau ich Mal was ich noch an Caps habe.
bschicht86
Nippelmessie
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Ich wär da vorsichtig. Ich hab schon manchmal kleine Caps mit hoher Spannung gesehen, kann aber nicht sagen, wo genau die stehen. Spontan würd ich darauf tippen, dass die irgendwo bei der Standby-Spannungserzeugung stehen oder in anderweitigen Regelungsbereichen und die zufälligerweise mit einer hohen Zwischenspannung arbeiten. Weil die ganzen anderen Spannungen, mit der der PC am Ende arbeitet, sind ja anderweitig schon mit großen Caps versorgt, sodass ein kleiner Cap in diesen Spannungen irgendwie sinnlos wirkt.