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[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
Zusätzlich habe ich mir angewöhnt in alle Komponenten direkt einen Verschlussstopfen einzudrehen.
tigerstyle
Urgestein
Verschlussstopfen dreh ich auch immer rein. Generell bei jeder Verbindung die geöffnet wird.
Wechsel aber dann beim Zusammenbau überall die O-Ringe bei den Fittings. Ist doch nie was gewesen…
Wechsel aber dann beim Zusammenbau überall die O-Ringe bei den Fittings. Ist doch nie was gewesen…
Daniel-Marius1975
Experte
bei mir laufen die so bummelig 460 U als niedrigste funktionierende Einstellung, also nee... Aber vielleicht bekommst du sie mit nem Potentiometer soweit runter
Meine Arctis laufen (leider) auch erst ab 350U an einem Mora zuverlässig. Am splitty9 "brauchen" sie komischerweise knapp unter 500U am zweiten mora. Gut, dafür quasi keine Lüfterkurve und da unterm Tisch nicht hörbar. Wobei selbst 500 Umdrehungen sehr sehr leise sind. Da höre ich beim zocken, sofern ich keine Kopfhörer auf habe, die Spulen der Graka xD
Sinusspass
Enthusiast
Das war der Grund, warum ich mir die P14s geholt habe. Spannungsgeregelt, dank 950 Umdrehungen Maximaldrehzahl vergleichsweise geringer Anlaufstrom und per DC in die oberen 200er zu bekommen.
Ich hatte selbst schon ein Problem mit den P12 beim Rechner eines Freundes gehabt, die nicht unter 400 kommen wollten und dabei noch ganz minimal hörbar waren. Da bin ich bei meinen 140ern wieder auf Nummer sicher und ein bewährtes System gegangen. Einfach die spannungsgeregelte Version mit geringster Maximaldrehzahl geholt und ans Aquaero gesteckt. Hat mit den Eloops schon bestens funktioniert und funktioniert mit den P14s auch.
Ich hatte selbst schon ein Problem mit den P12 beim Rechner eines Freundes gehabt, die nicht unter 400 kommen wollten und dabei noch ganz minimal hörbar waren. Da bin ich bei meinen 140ern wieder auf Nummer sicher und ein bewährtes System gegangen. Einfach die spannungsgeregelte Version mit geringster Maximaldrehzahl geholt und ans Aquaero gesteckt. Hat mit den Eloops schon bestens funktioniert und funktioniert mit den P14s auch.
Danke für den Hinweis. Das scheint aber nicht Voraussetzung zu sein für niedrigste Minimaldrehzahlen: Während meine neun P14 PST am MoRa bei 1 % ebenfalls knapp über 400 drehen, laufen die drei P12 PST am internen Radiator auch mit 150 rpm.
Edit: Allerdings haben die den Dioden-Adapter von Aquacomputer dran, über den im Aquasuite-Thread kürzlich berichtet wurde. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt.
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Spezialbeauftragter
Experte
Ich will mal ausdrücklich von den Freezemod Kugelhähnen abraten. Ich habe eine Leckquote über die Welle vom Hahn von 5/6. Das finde ich absolut unzumutbar. Einer im Neuzustand, die anderen nach einer einzelnen Bedienung nach einem guten Jahr.
Die sehr ähnlichen Bykski machen keine Probleme.
Die sehr ähnlichen Bykski machen keine Probleme.
Daniel-Marius1975
Experte
Die China Dinger mit der Inbusschraube im Hahn... festziehen, dann war auf einmal nix mehr mit tröpfeln
Youngtimer
Urgestein
- Mitglied seit
- 25.10.2011
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- 3.210
Hab ich aktuell auch an Stelle der verkauften 4090 im Loop. Ist prima. Für den Preis sowieso.
Das funktioniert als Ersatz? Und ich Depp wollte wieder ne Grafikkarte kaufen.
Ernsthaft: danke. Dann erhält das Teil seine Chance sogar vor seinem dicken Eiszapf-Geschwister. Bestellt sind beide.
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Youngtimer
Urgestein
- Mitglied seit
- 25.10.2011
- Beiträge
- 3.210
Nur zu, Durchfluss ist bei mir exakt gleich geblieben als mit der eingebauten Grafikkarte.
Schlauchklemmen hab ich mir auch mal gegönnt wegen dem Tipp hier im Forum. Funktionieren ebenfalls prima.
Schlauchklemmen hab ich mir auch mal gegönnt wegen dem Tipp hier im Forum. Funktionieren ebenfalls prima.
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Hab auch einen Tipp befolgt und Verschlussstopfen gekauft, die nicht aus weißem Zellstoff bestehen.
Spezialbeauftragter
Experte
Probiere ich nochmal. Danke für den Tipp.
Das Problem hab ich mit den Hähnen von Barrow ebenfalls. Aber ich kann dir nen Tip geben, zieh die Schraube nicht zu fest an, das Gewinde wird es dir danken 🤪
Passierschein A38
Enthusiast
Moin,
Ich habe beim Umbau meines Loop festgestellt, das einige Hardtubes an den Enden gesplittert bzw eingerissen sind.
Komischenweise aber nur die wo ich die ALC Pro Fittinge benutzt habe.
Bei den normalen Fittingen und 90° Anschlüssen sind die Tubes völlig ok.
Weis jemand woher das kommt? Zu fest angezogen?
Tubes sind 16mm und aus Pmma.
Bis zum Ausbaum war das System völlig dicht.
Ich habe beim Umbau meines Loop festgestellt, das einige Hardtubes an den Enden gesplittert bzw eingerissen sind.
Komischenweise aber nur die wo ich die ALC Pro Fittinge benutzt habe.
Bei den normalen Fittingen und 90° Anschlüssen sind die Tubes völlig ok.
Weis jemand woher das kommt? Zu fest angezogen?
Tubes sind 16mm und aus Pmma.
Bis zum Ausbaum war das System völlig dicht.
Hatte mal ähnliche Risse. Traten aber erst nach dem Ausbau auf. Ich vermute es lag daran, das der Biegeradius zu knapp am Rohrende war. Quasi das Rohr durch den Biegevorgang nicht 100% rund, aber durch den Fitting dann rund gepresst. Bin momentan weg von HT. Eben wegen solchen Gründen.
Vll. würde auch "tempern" nach dem biegen helfen. Hatten wir hier schon ein paar mal.
Sind Acryl Röhren oder?
Passierschein A38
Enthusiast
Ja genau
Das ergibt Sinn.Speziell nach einem Bogen ist mir das auch öfters passiert.
Was mich nur wundert,das die normal ALC Fitting wesentlich fester sitzen,da die Enden aber völlig ok sind.
Bei diesen braucht man fast schon Gewalt um die reinzubekommen.
Du meinst passent biegen und ab in den Ofen😀
joa genau. Temperaturen und wie lange müsste man mal googeln / testen. Bei mir wars auch seltsam, da die Risse erst kamen nachdem die Röhren ein paar Tage ausgebaut rumlagen. Im verbauten Zustand war alles ok.
Ich reihe mich in die Selbsthilfegruppe der Betroffenen ein...
An den Fittings lags bei mir sicher nicht, die Bitspower 12mm finde ich eher recht locker.
Passierte aber auch erst nach Ablassen und 24h ohne DP Ultra, als ich was umgebaut hatte. So recht einen Reim drauf machen konnte ich mir aber auch nicht, ich hab halt an den betroffenen Stellen neue verbaut.
Das mit dem tempern halte ich aber eher für Quatsch, ich hab doch das Rohr unter hohen Temperaturen gebogen?
Wenn ich das dann noch tempere, ist es ja nicht mehr 100% passend...
An den Fittings lags bei mir sicher nicht, die Bitspower 12mm finde ich eher recht locker.
Passierte aber auch erst nach Ablassen und 24h ohne DP Ultra, als ich was umgebaut hatte. So recht einen Reim drauf machen konnte ich mir aber auch nicht, ich hab halt an den betroffenen Stellen neue verbaut.
Das mit dem tempern halte ich aber eher für Quatsch, ich hab doch das Rohr unter hohen Temperaturen gebogen?
Wenn ich das dann noch tempere, ist es ja nicht mehr 100% passend...
Passierschein A38
Enthusiast
Theoretisch, könnte das schon sein und helfen.
Wenn die Tube beim erwährmen an einigen Stellen kälter sind als an anderen, könnten beim Biegen Spannungen entstehen.
Wenn man hier z.b. einen Radius nahe eines Endes biegt,macht man ja am Ende nicht warm,damit es eben Rund bleibt.
Mir fehlt hier aber auch die Erfahrung.
Wenn die Tube beim erwährmen an einigen Stellen kälter sind als an anderen, könnten beim Biegen Spannungen entstehen.
Wenn man hier z.b. einen Radius nahe eines Endes biegt,macht man ja am Ende nicht warm,damit es eben Rund bleibt.
Mir fehlt hier aber auch die Erfahrung.
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VII. PLEXIGLAS ® tempern – Spannungsrisse vermeiden
Beim spanabhebenden PLEXIGLAS ® Bearbeiten, wie dem Sägen und Bohren, aber auch beim Warmumformen, können durch zu hohe Hitzeentwicklung mechanische Spannungen im Acrylglas entstehen. Dadurch können wiederum Spannungsrissen entstehen– besonders, wenn Du die gebohrten oder verformten Teile aus PLEXIGLAS ® noch weiter bearbeiten willst. Deshalb kann u.a. vor dem Verkleben (z.B. mit Acrifix) ein Tempern des Acrylglases sinnvoll sein.
Quelle
Also ist das eher kein Quatsch... Fraglich ob sich der zeitliche Aufwand lohnt. Hatte früher beruflich auch öfter mit Kunststoffen zu tun. Da wurde auch getempert. Allerdings dauerte so ein Zyklus mit mehreren verschiedenen Temperaturen gerne mal 5-8 std.
Beim spanabhebenden PLEXIGLAS ® Bearbeiten, wie dem Sägen und Bohren, aber auch beim Warmumformen, können durch zu hohe Hitzeentwicklung mechanische Spannungen im Acrylglas entstehen. Dadurch können wiederum Spannungsrissen entstehen– besonders, wenn Du die gebohrten oder verformten Teile aus PLEXIGLAS ® noch weiter bearbeiten willst. Deshalb kann u.a. vor dem Verkleben (z.B. mit Acrifix) ein Tempern des Acrylglases sinnvoll sein.
Quelle
Also ist das eher kein Quatsch... Fraglich ob sich der zeitliche Aufwand lohnt. Hatte früher beruflich auch öfter mit Kunststoffen zu tun. Da wurde auch getempert. Allerdings dauerte so ein Zyklus mit mehreren verschiedenen Temperaturen gerne mal 5-8 std.
Passierschein A38
Enthusiast
Wo habt ihr das gemacht,Backofen?
Nein wir haben Acryl mit einen Laser bearbeitet. Für kleine Teile hatten wir eine elektischen Ofen der aussah wie im Labor für große Teile haben wir uns einen Ofen bauen lassen. Du kennst doch die isolierten Aufbauten für LKW, aus den Material Alu(Isolierung)Alu
haben wir uns diesen Ofen bauen lassen. In den passen 1,5m mal 2m große Platten.
haben wir uns diesen Ofen bauen lassen. In den passen 1,5m mal 2m große Platten.
Sinusspass
Enthusiast
Du regelst aber über Pwm, nicht wahr? Ich spreche in dem Zusammenhang mit der Maximaldrehzahl explizit von Spannungsregelung.
Das ist jetzt reines Spekulatius von mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die flächig aufliegende Dichtung mit der Zeit Spannungen ins Material gekommen sind bzw. es sich minimal verformt hat. Als die Kraft dann entfernt wurde, haben sich in Folge die Risse gebildet.
In dem Zusammenhang wäre es interessant, ob jemand mit den Bykski Typ3, die ja auch eine solche Dichtung haben, ähnliche Probleme hat.
