[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

[ebniv]

Rohr/Hardtube überträgt Vibrationen gut und vibriert selbst, Schlauch ist wesentlich besser.

In den Kreislauf bindest du den ganzen Kram mit möglichst weichem Schlauch ein

Gibt es da Empfehlungen für bestimmte Schläuche?

Aktuell nutze ich überall den EKWB ZMT 16/10 (zum befüllen habe ich davon auch noch etwas in clear). Außerdem liegt hier noch etwas EKWB ZMT 16/12 als Ergänzung zu fälschlich bestellten 16/12 Fittingen.
Vom Vorhandenen ist vermutlich der 16/12 Schlauch am weichesten und damit am besten für eine möglichst schwach gekoppelte Verbindung mit dem Rest geeignet?

Nehmen wir mal an, du schraubst die Pumpe direkt an das Gehäuseblech. Da vibriert alles.

Auch wenn man es mit den beiliegenden Entkopplern verschraubt? Eigentlich habe ich auf ein Shoggy-Sandwitch wenig Lust und bevorzuge die Montage am Gehäuse oder einem Lüfterplatz 😅

Aktuell Verbaut ist D5 Barrow Top welches mit einer Schraube fest auf einem 140mm EKWB Bracket verschraubt ist welches wiederum am Gehäuseboden an einem Lüfterplatz verschraubt ist. Jetzt fässt sich bestimmt so mancher an den Kopf

 

[Mr. Krabs]

In Sachen Phobya Netzteil mal n Beitrag von Shoggy (Aquacomputer)

Beitrag im Thema 'Verständnisfragen aquacomputer o.ä. Lüfter / Pumpensteuerung' https://www.hardwareluxx.de/communi...-lüfter-pumpensteuerung.1277585/post-27693459

 

[der Horst]

Gibt es da Empfehlungen für bestimmte Schläuche?

Aktuell nutze ich überall den EKWB ZMT 16/10 (zum befüllen habe ich davon auch noch etwas in clear). Außerdem liegt hier noch etwas EKWB ZMT 16/12 als Ergänzung zu fälschlich bestellten 16/12 Fittingen.
Vom Vorhandenen ist vermutlich der 16/12 Schlauch am weichesten und damit am besten für eine möglichst schwach gekoppelte Verbindung mit dem Rest geeignet?


Auch wenn man es mit den beiliegenden Entkopplern verschraubt? Eigentlich habe ich auf ein Shoggy-Sandwitch wenig Lust und bevorzuge die Montage am Gehäuse oder einem Lüfterplatz 😅

Aktuell Verbaut ist D5 Barrow Top welches mit einer Schraube fest auf einem 140mm EKWB Bracket verschraubt ist welches wiederum am Gehäuseboden an einem Lüfterplatz verschraubt ist. Jetzt fässt sich bestimmt so mancher an den Kopf

Würde zumindest zwischen dem Blech und der Pumpe Entkoppler empfehlen. Die gelben von AC sind bisher die weichsten die ich hatte. Wobei mit Stahlplatte+Shoggy hald ziemlich Ruhe wäre...

 

[Sinusspass]

und mit den AGB eine deutlich größerer Körper in Schwingung versetzt wird

Das ist richtig, gleichzeitig hilft das höhere Gewicht eines gefüllten Agbs aber auch - theoretisch. Praktisch spielt noch ein, dass so ein Agb aus einer Vielzahl verschiedener Komponenten besteht, die zwar gut, aber nicht bombenfest miteinander verbunden sind und dann natürlich unterschiedlich schwingen können.

, der ggf. auch noch schlechter entkoppelt

Genau das.

Gibt es da Empfehlungen für bestimmte Schläuche?

Allgemein ist mit Schlauch schon 80-90% der Arbeit getan. Der Schlauch muss halt möglichst weich sein. Theoretisch ideal wäre 11/8er Tygon Norprene, ist aber (auch von den Anschlüssen her) ein Kackschlauch. 16/10er Norprene hingegen ist total geil, wenn man die Schrift auf dem Schlauch ignoriert. Nur nicht ganz so weich wie 11/8er.

Vom Vorhandenen ist vermutlich der 16/12 Schlauch am weichesten und damit am besten für eine möglichst schwach gekoppelte Verbindung mit dem Rest geeignet?

Das mag stimmen. Gedanken über Wandstärken für beste Entkopplung sind aber wirklich das letzte, an das man denken sollte. Wenn alle anderen Punkte perfekt abgebacken sind, dann kann man sich darüber Gedanken machen und wird schlussendlich zu dem Ergebnis kommen, dass bessere Stabilität dann doch wichtiger ist. Ist ja auch eine Frage der Anschlüsse. Da musst du dir wenig Gedanken machen.

Auch wenn man es mit den beiliegenden Entkopplern verschraubt? Eigentlich habe ich auf ein Shoggy-Sandwitch wenig Lust und bevorzuge die Montage am Gehäuse oder einem Lüfterplatz 😅

Das funktioniert natürlich in dem Sinne, dass es besser ist, als die Pumpe direkt am Gehäuse zu verschrauben. Wenn man es am Boden macht, dann funktioniert das Konzept sogar ganz gut. An der Wand würde ich einen Messingdeckel mit Entkopplern jedoch nie verschrauben. Zu große Hebelkräfte. Wenn Entkopplung unter stärkerer mechanischer Last ist - bei solchen Entkopplungsschrauben insbesondere seitliche Last - verliert sie Stück für Stück ihre Funktion. Für die Langlebigkeit ist es auch nicht ideal. An die Wand schrauben ist also nicht. Paradoxerweise sind Dualtops da sogar besser, weil die Hebelkräfte geringer ausfallen.
Wie auch immer, Pumpentops immer am Boden befestigen.
Das Shoggy-Sandwich ist natürlich immer noch die bessere Lösung als Entkopplungsschrauben. Das muss man natürlich bedenken und das kann schon mal 2-300 Umdrehungen ausmachen. So Dinge sind immer äußerst schwer einzuschätzen, da kann man nur schwer eine genaue Aussage treffen. Allgemein gilt aber, bessere Entkopplung = mehr Drehzahl möglich.

Bei beiden sind die Haltebleche übrigens scheiße, wenn du mich fragst. Das von ALC hat zu wenig Materialstärke, das von AC wird nicht komplett fixiert. Das von ALC muss man immerhin nicht zwingend direkt am Top festschrauben, sondern kann Entkopplungsschrauben verwenden. Dafür ist das ALC-Messingtop lackverseucht.

Aktuell Verbaut ist D5 Barrow Top

Warte, ist das Ding aus Alu?

Jetzt fässt sich bestimmt so mancher an den Kopf

Und dann beschwerst du dich, dass deine Pumpe Krach macht

 

[Techlogi]

Lässt sich folgendes zusammen montieren? (Es geht nicht um Sinn oder Unsinn. )

Reinforced Backplate für Sockel AM5 - Aqua Computer

Reinforced Backplate für Sockel AM5: Verstärkte, hochstabile Backplate für Sockel AM5 Mainboards. Durch die erhöhte Stabilität wird gegenüber aus Blech geformten Backplates häufig eine deutlich bessere Kühlleistung des Prozessorkühlers erzielt. Die Backplate ist aus massivem Aluminium gefertigt...

shop.aquacomputer.de

Thermal Grizzly AM5 Contact & Sealing Frame CPU-Montagehilfe

Der AM5 Contact & Sealing Frame ist eine CPU-Montagehilfe mit optionaler Schaumstoffdichtung für Ryzen-Prozessoren.

www.thermal-grizzly.com

Heatkiller IV

So, ich kann nun berichten:

AC Backplate + Stock ILM = Boot
Stock Backplate + TG Frame = Boot
AC Backplate + TG Frame = No boot!?

Habe die Backplate nun wieder ausgebaut.

 

[ebniv]

Warte, ist das Ding aus Alu?

Gut aufgepasst. Nein, schwarzem Kunststoff

 

[Stechpalme]

Das von ALC hat zu wenig Materialstärke

Hö? Im ernst? Das sind 1,8mm Alu. Das ist dir bei so einem kleinen Teil nicht stark genug?

 

[KaerMorhen]

Dafür ist das ALC-Messingtop lackverseucht.

Das lässt sich ja bekanntlich gut entfernen.

---

Ist alles angekommen, bin sehr gespannt wie sich die einbinden lassen, vor allem mit QCs.

Spoiler: Phanteks Glacier D140

QD3 / ALC Pendants samt Schlauch sind wahrscheinlich zu schwer/ ungünstig für vertikales Acrylgewinde der D140?

Eingang unten kommt von der Slotdurchfürung zum MoRa, Radiator im Top kommt in die Front, damit die Ultitube Pro D5 besser hält, aus der Pumpe geht es theoretisch erstmal (rein optional) durch eine ALC Disctro C30 wo später 3x M.2 und RAM Blöcke, ggf. Dualtop dran könnten.

Distro C30 parallel wird später für Mora 3 420, 360 und Mora 2 (optional) + ggf. Dualtop genutzt.
Die Alternative zur D140 im Heck, wäre eine ALC C30 für GPU, CPU, M2.1, diese lässt sich auf einem 140 mm Lüftzer befestigen.

Für 2-3 parallele Distro Systeme sollte also genug Leistung da sein, Ziiel sind damit dann 50-80 l/h maximal, je nach Anzahl der Pumpen und Mora (kann alles optional im laufenden Betrieb dazugesteckt werden).

---

Kann ich den bereits auf die Samsung 980 Pro im M.2_1 unter der CPU Slot setzen ohne Liquid betreiben? Ein Acrylteil am CPU Block ging mal defekt, aber da lief die CPU bis zu Notausschaltung bei mehr als 90 Grad:
Nach 15 Minuten Diskmark nicht mehr als 55 Grad, mit GPU+ CPU beim daddeln geht es bis 65 maximal hoch.

Bykski B-NVME-SL M.2

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bykski.de

---

Gute Lösung, falls man sie mal nicht am Stück aus dem 5ten Stock ohne Aufzug bekommt. Macht sie dann ja selbst, wenn das Kabel lang genug ist. Made my day.

Powerbank

Kannte das Video schon, aber Respekt, die Elektronik hat bis zum Ende mitgemacht.
Die PCBs und Kabel sind ja fix mal defekt, Lötpunkte abgerissen.

 

[Sinusspass]

Hö? Im ernst? Das sind 1,8mm Alu. Das ist dir bei so einem kleinen Teil nicht stark genug?

Habt ihr das geändert? Bei meinen alten Halterungen sah das eher wie lackiert aus. Jedenfalls konnte man mit dem Finger gegen klopfen und es hat schon ein klein wenig vibriert, meine ich.
Warum vertreibt ihr die Dinger eigentlich immer noch lackiert und nicht vernickelt?

 

[citsejam]

Yes, jetzt bin ich ein Urgestein

 

[Icke]

Passend zum Avatar, falls es ein Bergkristall ist.

 

[citsejam]

Passend zum Avatar, falls es ein Bergkristall ist.

Das ist der teuerste AGB aller Zeiten 🥲

 

[der Horst]

Das ist der teuerste AGB aller Zeiten 🥲

Welche Bohrer / Technik verwendest du da? Hab schon meine Schwierigkeiten Bastelglas vernünftig zuzuschneiden für meine Selbstbau-Gehäuse der letzten Jahre. So ne schöne Pulle als AGB wäre schon mal was.
Hab allerdings wegen dem Kleber bedenken. Tipps?

 

[citsejam]

Welche Bohrer / Technik verwendest du da? Hab schon meine Schwierigkeiten Bastelglas vernünftig zuzuschneiden für meine Selbstbau-Gehäuse der letzten Jahre. So ne schöne Pulle als AGB wäre schon mal was.
Hab allerdings wegen dem Kleber bedenken. Tipps?

Hatte das im Bastelthread mal ausführlich beschrieben.
Kurzform:
Boden der Flasche vom Glaser abschneiden lassen, Edelstahlsockel fräsen lassen, verkleben.
Ab da wurde es kompliziert....
Der Epoxidkleber hat die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten nicht so gut mitgemacht wie erhofft -> Es hat geleckt.
Der Silikonkleber hat stattdessen gut gehalten, allerdings auch ziemlich gut mit dem DP Ultra reagiert...
Aktuell bin ich dabei den Kleber wieder aus dem Kreislauf zu bekommen, aber der hält sich hartnäckig
Sobald das Klebeproblem gelöst ist, habe ich noch 2 weitere Ideen:
1) Den Sockel direkt mit Epoxid an den Schädel gießen (die Grundlagen habe ich hierfür schon geschaffen, nur die Lust hat bisher gefehlt)
2) Nochmal einen zweiten Schädel bauen und mit einem anderen Kleber parallel nen Langzeittest starten.

Ist wie im Casino: Man zahlt quasi für den Spaß und Nervenkitzel

 

[error126]

Ich hab mittlerweile 3 Eigenbau-Flaschen-AGBs im Einsatz...
Für den ersten hab ich ne Weinflasche genommen und mit einem spitzen Fliesen / Glasbohrer gebohrt, die anderen beiden dann jeweils mit so einem Glas-Hohlbohrer.
Wichtig in jedem Fall:
Geringe Drehzahl (meine Standbohrmaschine ist auf 800 U/min eingestellt), sehr langsam und gefühlvoll Vorschub geben und das Allerwichtigste:
die Bohrstelle sollte kontinuierlich gekühlt werden bzw mit Wasser bespritzt werden, das ist neben gefühlvollem Bohren der Schlüssel...
Machst du das nicht, wird im Moment des "Durchbruchs" ziemlich sicher die Flasche reißen, wenn sie das nicht schon vorher tut.
Achja, Maske sollte Pflicht sein. Glasstaub in der Lunge ist nicht sonderlich gesund. Das Kühlwasser hat den netten Nebeneffekt, dass der Staub größtenteils gebunden bleibt, aber ich würde es dennoch nicht riskieren ohne Maske.

Als Kleber hat sich bei mir persönlich UHU Flüssigmetall die 2K Twinspritze erprobt, der AGB im Rechner meines Sohnes wurde glaube ich 2017 gebaut (Worklog hier im Luxx https://www.hardwareluxx.de/community/threads/worklog-casecon-woodncopper.1176255/ ) und ist seither immer unter DP Ultra im Einsatz; ich kann für mich behaupten, dass sich der Kleber bewährt hat.
Auch die beiden anderen AGBs sind noch wundervoll dicht (Worklog https://www.hardwareluxx.de/community/threads/worklog-casecon-error126s-treasure-chest.1313732/ ) und beim Rechner meiner Tochter hab ich gerade nichts zur Hand, liefere ich aber gern nach...

 

[citsejam]

@error126 wir hatten uns ja ausführlich abgestimmt
Vielleicht noch ein wichtiger Unterschied: so wie ich das sehe hat du nur ein Areal von wenig größer 14mm geklebt um den Anschluss einschrauben zu können.
Ich hatte jedoch einen Kreis von circa 4cm Radius geklebt. Ich denke das macht auch nochmal nen Unterschied.

 

[error126]

Ja, ganz sicher. Bei großflächigem Klebereinsatz wie bei dir wäre es mir wohl auch etwas bang bzw ein Leakshield wäre so was von gesetzt...
Du wolltest ja unbedingt deine Anschlussplatte haben xD

 

[der Horst]

Ich hab mittlerweile 3 Eigenbau-Flaschen-AGBs im Einsatz...
Für den ersten hab ich ne Weinflasche genommen und mit einem spitzen Fliesen / Glasbohrer gebohrt, die anderen beiden dann jeweils mit so einem Glas-Hohlbohrer.
Wichtig in jedem Fall:
Geringe Drehzahl (meine Standbohrmaschine ist auf 800 U/min eingestellt), sehr langsam und gefühlvoll Vorschub geben und das Allerwichtigste:
die Bohrstelle sollte kontinuierlich gekühlt werden bzw mit Wasser bespritzt werden, das ist neben gefühlvollem Bohren der Schlüssel...
Machst du das nicht, wird im Moment des "Durchbruchs" ziemlich sicher die Flasche reißen, wenn sie das nicht schon vorher tut.
Achja, Maske sollte Pflicht sein. Glasstaub in der Lunge ist nicht sonderlich gesund. Das Kühlwasser hat den netten Nebeneffekt, dass der Staub größtenteils gebunden bleibt, aber ich würde es dennoch nicht riskieren ohne Maske.

Als Kleber hat sich bei mir persönlich UHU Flüssigmetall die 2K Twinspritze erprobt, der AGB im Rechner meines Sohnes wurde glaube ich 2017 gebaut (Worklog hier im Luxx https://www.hardwareluxx.de/community/threads/worklog-casecon-woodncopper.1176255/ ) und ist seither immer unter DP Ultra im Einsatz; ich kann für mich behaupten, dass sich der Kleber bewährt hat.
Auch die beiden anderen AGBs sind noch wundervoll dicht (Worklog https://www.hardwareluxx.de/community/threads/worklog-casecon-error126s-treasure-chest.1313732/ ) und beim Rechner meiner Tochter hab ich gerade nichts zur Hand, liefere ich aber gern nach...

Ja die "Schatzkiste" kenne ich natürlich. Mein momentanes Bastelprojekt nimmt langsam Formen an. Vll. mach ich da auch mal ne Art "Worklog" dazu. Auch um vll noch ein wenig auf den "Radi-Alex" einzugehen. Bald ist ja Weihnachten usw.. :-D

 

[citsejam]

Ja, ganz sicher. Bei großflächigem Klebereinsatz wie bei dir wäre es mir wohl auch etwas bang bzw ein Leakshield wäre so was von gesetzt...

So schlimm ist das nicht, das läuft nicht schlagartig aus. Das fängt zunächst sachte an zu tropfen

 

[error126]

Ich kann nach mehrfacher leidvoller Erfahrung sagen:
Am Anfang vom Ende steht immer ein quasi unsichtbares Rinnsal...
Dann geht der Rechner spontan aus.
Ich checks nicht, was los ist, gucke kurz über den Loop, scheint alles okay und betätige den Anschalter, bleibt aus, mache am Netzteil aus und an und wieder Anschalter --> *brzzzl* --> HW tot und ich frage mich (mal wieder), wie ich so doof sein konnte...
Also Jungz und Mädelz:
Seid schlau, bitte tut das nicht xD

 

[Stechpalme]

Habt ihr das geändert? Bei meinen alten Halterungen sah das eher wie lackiert aus.

Die sind lackiert, aber ich dachte hier geht es um die Stärke? Geändert haben wir daran nichts.

 

[Sinusspass]

Die sind lackiert, aber ich dachte hier geht es um die Stärke? Geändert haben wir daran nichts.

Kann auch sein, dass es an der Montage selbst lag. Um die seitlichen Anschlüsse nutzen zu können, muss man die Haltebleche über die oberen Langlöcher montieren und da sitzt es dann nicht so fest. Mit dem dünnen Metall da oben sind 1,8mm Alu dann doch nicht mehr so stabil.

Ich kann nach mehrfacher leidvoller Erfahrung sagen:
Am Anfang vom Ende steht immer ein quasi unsichtbares Rinnsal...

Was bin ich froh, dass es bei mir immer ein ganzer Wasserfall ist, wenn ich wieder mit zu viel Pumpendruck Hardtubes aus den Anschlüssen feuere.

Boden der Flasche vom Glaser abschneiden lassen, Edelstahlsockel fräsen lassen, verkleben.
Ab da wurde es kompliziert....
Der Epoxidkleber hat die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten nicht so gut mitgemacht wie erhofft -> Es hat geleckt.
Der Silikonkleber hat stattdessen gut gehalten, allerdings auch ziemlich gut mit dem DP Ultra reagiert...

Jetzt mal ne blöde Frage, was spricht gegen eine Nut im Sockel und einen Dichtring? Außen rum dann den Kleber und du hast das Zeug vom Kühlmittel getrennt.

 

[Mr. Krabs]

Was bin ich froh, dass es bei mir immer ein ganzer Wasserfall ist, wenn ich wieder mit zu viel Pumpendruck Hardtubes aus den Anschlüssen feuere.

Da kann ich dir die Barrow Wolverine Fittings absolut empfehlen! Da rutscht nix raus😉

 

[error126]

Jetzt mal ne blöde Frage, was spricht gegen eine Nut im Sockel und einen Dichtring? Außen rum dann den Kleber und du hast das Zeug vom Kühlmittel getrennt

Das fragst du ernsthaft?
Natürlich optische Gründe
Man will seinen schönen AGB Boden doch nicht von außen mit (mutmaßlich farbigem) Kleber volljauchen...
Und falls man das nicht tut, würde man alternativ eine optisch fragwürdige Spannvorrichtung benötigen.

 

[schnipp959]

Da kann ich dir die Barrow Wolverine Fittings absolut empfehlen! Da rutscht nix raus😉

Hatte ich mal, würde ich nicht noch mal benutzen.
a) Die Tubes müssen absolut gerade ins Fitting passen, sonst klemmt ziemlich schnell der Ring um die Arretierung zu lösen.
b) Bei mir hatten nach einer gewissen Zeit meine Acryl-Rohre (zugegeben: von AliExpress, glaube von Bykski oder Barrow) an mehreren Stellen leichte Risse. Optisch würde ich sagen, dass die jeweils im Bereich entstanden sind, wo die Krallen der Fittinge auf/in das Rohr drücken.

 

[citsejam]

Jetzt mal ne blöde Frage, was spricht gegen eine Nut im Sockel und einen Dichtring? Außen rum dann den Kleber und du hast das Zeug vom Kühlmittel getrennt.

Tatsächlich hauptsächlich die handwerklichen Fähigkeiten und werkzeugtechnischen Optionen von mir und/oder dem Glaser.
Glas lässt sich nicht so gerne einspannen und rundes Glas erstrecht nicht.
Das heißt einen geraden Schnitt hinzubekommen wird schonmal ne Kunst für sich, besonders wenn du nicht das passende Werkzeug hast, sprich eine befestigte Säge mit einem Sägeblatt was groß genug ist den Schnitt auf einmal zu machen, was in diesem Fall schon ein beachtlicher Durchmesser wäre
Wahrscheinlich könnte man sich mit einer Flex was basteln, aber soweit will ich erst gehen, wenn die einfacheren Wege ausgeschöpft sind

Was sicherlich gegangen wäre,, wären 2 Löcher zu bohren und dann entweder 2 Anschlüsse einzukleben oder die Löcher mit Epoxy zu füllen und 2 Gewinde reinzuschneiden.
Da der Boden jedoch 3cm dick war und die Anschlüsse/Schläuche nochmal zusätzlich auftragen, wäre das ganze unansehnlich hoch geworden.
Außerdem hätte es keinen Zugang zum Inneren gegeben, sprich reinigen/Steigrohr verbauen.
Und zuletzte hätte es keine Möglichkeit gegeben das Ding irgendwie ungepfuscht zu befestigen.

 

[Mr. Krabs]

Hatte ich mal, würde ich nicht noch mal benutzen.
a) Die Tubes müssen absolut gerade ins Fitting passen, sonst klemmt ziemlich schnell der Ring um die Arretierung zu lösen.
b) Bei mir hatten nach einer gewissen Zeit meine Acryl-Rohre (zugegeben: von AliExpress, glaube von Bykski oder Barrow) an mehreren Stellen leichte Risse. Optisch würde ich sagen, dass die jeweils im Bereich entstanden sind, wo die Krallen der Fittinge auf/in das Rohr drücken.

Ich hatte Barrow tube. Da hat alles gut gehalten. Aber das mit dem leicht schrägen Tube im Fittings kann ich bestätigen. Ab einem gewissen winkel bleiben die "Zähnchen" auf einer Seite im Tube. Zumindest ein oder zwei. Da bekommt man das Rohr echt kaum raus. Aber wenn man das weiß und entsprechend sauber arbeitet, sind die sehr gut die Fittings.

 

[error126]

wären 2 Löcher zu bohren und dann entweder 2 Anschlüsse einzukleben

ja, das mache ich ja immer so...

oder die Löcher mit Epoxy zu füllen und 2 Gewinde reinzuschneiden

das hält 100% nicht so gut (falls es überhaupt klappt), dass ich da Vertrauen drin hätte... xD

Ich hab noch ne Don Papa Flasche mit bereits vorgebohrten Löchern, da war der Boden auch über 1 cm tief *kotz*
Treibt das Fehlerpotential...

@der Horst oder alle anderen potentiell Interessierten:
ich habe noch einen fertigen, unbenutzten Weinflaschen-AGB mit eingeklebten goldenen Fittingen (ich klebe immer nur Verlängerungen ein, so dass man beim eigentlichen Fitting noch die freie Wahl hat), falls jemand Interesse hat, kann er den gern zum Selbstkostenpreis von 25€ (Fittinge + Bohrer) plus Versand kaufen, einfach PN an mich.

 

[Naennon]

moin,

ich beabsichtige vom 14700k und 4090 zum 9800 + 5090/5080 zu wechseln und will dabei zum ersten mal hard tuben

habe viel darüber gelesen und gesehen, allerdings möchte ich ehrlich sein und mich nicht ans Biegen von Acryl ranmachen

Frage: was gibt es da an vorgefertigten Rohren, meinetwegen auch Messing und wenn ja, wie schneide ich die am besten, welchen Durchmesser, welche Anschlüsse etc

danke schonma

 

[CloudStrife81]

[Guide] - Biege-How-To für Acryl- und PETG-Rohre

How-To / Anleitung für das Biegen von Acryl- und PETG-Rohren Einleitung: Nachdem das Interesse für Hardtubing (Biegen) immer größer wird, habe ich mich entschlossen, ein ausführliches und bildliches How-To zu erstellen. Es ist nicht allzu schwer Rohre zu biegen, wenn man die...

www.hardwareluxx.de

Darüber hinaus gibt es, je nach Gehäuse Distroplates. Da kann man mit vorgefertigten 90°-Winkel-Tubes direkt von CPU/GraKa an die Distro gehen.
Durchmesser je nach Gusto (ich nutze bspw. 14 mm Hardtubes im ADM).