[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
Tingeltangel-Bob
Banned
Danke dir!
Landet bei den Kleinanzeigen, falls jemand Interesse hat.
Landet bei den Kleinanzeigen, falls jemand Interesse hat.
Im Zuge des Umbaus meines Setups wird der aquaero aus dem Gehäuse rausfliegen und in ein Holzgehäuse auf dem Schreibtisch wandern. Da muss natürlich auch Strom hin, wie zu den Pumpen, dem high flow next und den NF-A20
Was meint ihr:
1x Molex ausreichend für aquaero 6XT, 2x D5, 8x NF-20?
und
Maximale Länge für ein Kabel mit PWM Signal? (Da geht KEIN Strom für die Lüfter drüber, die sind alle durch Splitty 9 Active gepuffert oder es sind Tachosignale von D5 oder ans Mobo)
Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen zwecks aquabus zum high flow next... Der Schreibtisch ist nämlich Höhenverstellbar, so 1,5m werde ich da schon brauchen... Und I²C ist ja jetzt nicht besonders dafür bekannt über längere Strecken gut zu funktionieren. Warum hat aquacomputer eigentlich unbedingt I²C, den denkbar ungeeignetsten Bus, dafür genommen?
Was meint ihr:
1x Molex ausreichend für aquaero 6XT, 2x D5, 8x NF-20?
und
Maximale Länge für ein Kabel mit PWM Signal? (Da geht KEIN Strom für die Lüfter drüber, die sind alle durch Splitty 9 Active gepuffert oder es sind Tachosignale von D5 oder ans Mobo)
Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen zwecks aquabus zum high flow next... Der Schreibtisch ist nämlich Höhenverstellbar, so 1,5m werde ich da schon brauchen... Und I²C ist ja jetzt nicht besonders dafür bekannt über längere Strecken gut zu funktionieren. Warum hat aquacomputer eigentlich unbedingt I²C, den denkbar ungeeignetsten Bus, dafür genommen?
Weil i2c der beste Bus für interne Kommunikation zu geringen Kosten ist...
Mit gutem Kabel bekommst du den aber auch auf 1.5m, müsstest du mal testen. Aber warum muss es aquabus sein, reicht dir nicht usb?
Molex Stecker sind bis 11A spezifiziert, das sollte also klappen.
Mit gutem Kabel bekommst du den aber auch auf 1.5m, müsstest du mal testen. Aber warum muss es aquabus sein, reicht dir nicht usb?
Molex Stecker sind bis 11A spezifiziert, das sollte also klappen.
Hi Leute,
mein letzter Umbau ist jetzt schon fast 5 Jahre her, sollte alles klappen wird nächsten Monat ein komplett Umbau stattfinden.
Die Frage ist, kann man die Noiseblocker PK2 noch für Radis empfehlen oder gibt es jetzt was besseres? Ich habe in meinen jetzigen System 3 Stück davon drin, die ich gerne mit übernehmen würde.
Im aktuellen ist ein 420er und 240er Radi drin, dann soll 420er und 280er ins neue Gehäuse. Die neuen Radis werden die Nexxos XT45,so der Plan.
mein letzter Umbau ist jetzt schon fast 5 Jahre her, sollte alles klappen wird nächsten Monat ein komplett Umbau stattfinden.
Die Frage ist, kann man die Noiseblocker PK2 noch für Radis empfehlen oder gibt es jetzt was besseres? Ich habe in meinen jetzigen System 3 Stück davon drin, die ich gerne mit übernehmen würde.
Im aktuellen ist ein 420er und 240er Radi drin, dann soll 420er und 280er ins neue Gehäuse. Die neuen Radis werden die Nexxos XT45,so der Plan.
Klar, aber damit macht man sich halt alle anderen Anwendungen zu. RS232 ist jetzt nicht so viel teurer... Oder sogar RS485 (wobei man dann 5 Pins bräuchte, das ist blöd)
Weil der aquaero standalone läuft (Linuxnutzer und so)
Genau das wollte ich vermeiden... Gerade bei I2C kanns auch mal nur so halb funktionieren
besterino
Legende
@silram im Prinzip solltest du den mit einem Befehl wieder richten können:
bcdboot V:\windows /s S: /f UEFI
V: = das Laufwerk mit deiner echten Windows-Installation (und \Windows eben das Verzeichnis)
S: = die EFI-Partition
Letzteres ist etwas kniffliger, wenn man bei Null anfängt. Du bootest im Prinzip nur ein Windows-Installationsmedium, sobald es geht drückst du Shift+F10 (damit kommst du in die Konsole).
Jetzt diskpart aufrufen, die richtige Disk und darauf die EFI-Partition finden (List disk, select disk #, list part, select partition #) und der EFI-Partition nen Laufwerksbuchstaben (zB. S) geben mit „assign letter = s:“.
Dann Befehl von oben, reboot (ohne Installationsmedium), fertig.
EDIT: wenn du noch keine EFI-Partition hast, schau mal hier rein - wirst nicht alles brauchen aber alles was du brauchst ist dabei:
www.igorslab.de
bcdboot V:\windows /s S: /f UEFI
V: = das Laufwerk mit deiner echten Windows-Installation (und \Windows eben das Verzeichnis)
S: = die EFI-Partition
Letzteres ist etwas kniffliger, wenn man bei Null anfängt. Du bootest im Prinzip nur ein Windows-Installationsmedium, sobald es geht drückst du Shift+F10 (damit kommst du in die Konsole).
Jetzt diskpart aufrufen, die richtige Disk und darauf die EFI-Partition finden (List disk, select disk #, list part, select partition #) und der EFI-Partition nen Laufwerksbuchstaben (zB. S) geben mit „assign letter = s:“.
Dann Befehl von oben, reboot (ohne Installationsmedium), fertig.
EDIT: wenn du noch keine EFI-Partition hast, schau mal hier rein - wirst nicht alles brauchen aber alles was du brauchst ist dabei:
Grundlagenartikel - Eine Alternative: Windows 10 "bare metal" in VHDX installieren
So Ihr Lieben, einfach weil ich es interessant und für bestimmte Einsatz-Szenarien total praktisch finde, hier einmal eine Idee für Eure zukünftige Windows-Neuinstallation: Anstatt Windows 10 ganz normal über ein Boot-Medium (USB-Stick, DVD o.ä.) zu installieren, bedienen wir uns hier einmal...
www.igorslab.de
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@silram im Prinzip solltest du den mit einem Befehl wieder richten können:
bcdboot V:\windows /s S: /f UEFI
V: = das Laufwerk mit deiner echten Windows-Installation (und \Windows eben das Verzeichnis)
S: = die EFI-Partition
Letzteres ist etwas kniffliger, wenn man bei Null anfängt. Du bootest im Prinzip nur ein Windows-Installationsmedium, sobald es geht drückst du Shift+F10 (damit kommst du in die Konsole).
Jetzt diskpart aufrufen, die richtige Disk und darauf die EFI-Partition finden (List disk, select disk #, list part, select partition #) und der EFI-Partition nen Laufwerksbuchstaben (zB. S) geben mit „assign letter = s:“.
Dann Befehl von oben, reboot (ohne Installationsmedium), fertig.
EDIT: wenn du noch keine EFI-Partition hast, schau mal hier rein - wirst nicht alles brauchen aber alles was du brauchst ist dabei:
Grundlagenartikel - Eine Alternative: Windows 10 "bare metal" in VHDX installieren
So Ihr Lieben, einfach weil ich es interessant und für bestimmte Einsatz-Szenarien total praktisch finde, hier einmal eine Idee für Eure zukünftige Windows-Neuinstallation: Anstatt Windows 10 ganz normal über ein Boot-Medium (USB-Stick, DVD o.ä.) zu installieren, bedienen wir uns hier einmal...
Danke, hatte es nach paar Stunden hinbekommen (auch wenn ich nicht mehr genau weiß wie...ein paar Sachen haben nicht funktioniert).
Ich musste zuerst eine efi Partition erstellen und dann ging es irgendwann.
Hab mein OS wieder 🥳🥳🥳
Edit: meine Efi Partition ist in dem Fall nur 200MB...du hast in dem Beitrag mindestens 400 empfohlen.
Bzw ich hätte noch nach der 200MB partition noch 50MB frei aber kann die in windows direkt nicht mehr vergrößern
Meinst du das könnte noch Probleme machen oder kann ich es so lassen?
Edit2: ich habe nur eine efi und msr partition erstellt und keine Wiederherstellungspartition oder ähnliches. Würde man das alles noch benötigen?
Zuletzt bearbeitet:
besterino
Legende
Na dann ist ja alles töfte! So soll’s sein! 
Wenn man nach dem Problem googelt kommen haufen Sachen aber keine guten Anleitungen für EFI Partition neu anlegenNa dann ist ja alles töfte! So soll’s sein!
Was bei mir nicht ging war das bootrec /fixboot
Die Größe der Efi Partition ist nicht schlimm oder wie würdest du es sehen?
Hatte es im Edit angehangen und deine Antwort nicht mehr gesehen
Immer noch Thema Zweitpumpe hier.
Der Ultitop war ein Fehlkauf für mich, mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen der Grund dafür. Die Anschlüsse liegen ungünstig für die hier geplante Einbaulage.
Deshalb ein neuer Versuch, bestellt wurde ein Pumpenadapter für D5-Pumpen. (Bestellungen übrigens alle bei Aquatuning, auch wenn ich hier auf den Hersteller AC verlinke).
Der neue Adapter hat vier Anschlüsse. Frage dazu: Kann ich die "mischen", also oben rein und seitlich raus? Und die vebliebenen beiden mit den Stopfen verschließen?
Oder trickse ich mich gerade selbst aus, weil Anschlüsse und Befestigung auf den gleichen Seiten liegen wie beim Ultitop?
Der Ultitop war ein Fehlkauf für mich, mangelndes räumliches Vorstellungsvermögen der Grund dafür. Die Anschlüsse liegen ungünstig für die hier geplante Einbaulage.
Deshalb ein neuer Versuch, bestellt wurde ein Pumpenadapter für D5-Pumpen. (Bestellungen übrigens alle bei Aquatuning, auch wenn ich hier auf den Hersteller AC verlinke).
Der neue Adapter hat vier Anschlüsse. Frage dazu: Kann ich die "mischen", also oben rein und seitlich raus? Und die vebliebenen beiden mit den Stopfen verschließen?
Oder trickse ich mich gerade selbst aus, weil Anschlüsse und Befestigung auf den gleichen Seiten liegen wie beim Ultitop?
Zuletzt bearbeitet:
V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Ja, kannst du so machen
Ich hab meinen Pumpenadapter direkt unter dem AGB, komme am Top rein (seitlich) und geh unter dem AGB beim Out Anschluss raus.
Ich hab meinen Pumpenadapter direkt unter dem AGB, komme am Top rein (seitlich) und geh unter dem AGB beim Out Anschluss raus.
Sinusspass
Enthusiast
@Techlogi Rückseitige CPU-Kühlung geht echt. Mache ich selbst. RAM-Block hinten ans Board drangeschraubt und reichlich Pads dazwischen. Davor hatte ich 55K Delta CPU zu Wasser bei 340W, danach 50K Delta bei 380W. Durch die niedrigere Temp hat der Boost mehr Spannung gegeben und der Verbrauch ist um 40W gestiegen. Und dabei immer noch kälter. Fand ich irgendwie ganz nett. Gut, beim Threadripper geht das nicht mit zusätzlicher Paste, sondern nur über die Pins. Aber den Gedanken mit der Paste behalte ich mal für den nächsten Build im Hinterkopf.
@Sinusspass Ich finds auch cool. Ist doch super, dass mal jemand sowas probiert. 
Hi, kann mir jemand eine gute Einstellung für meine Lüftersteuerung empfehlen? Habe 2 420er Radiatoren im Push/Pull Betrieb. Außerdem habe ich nur Schläuche und kein Acryl.
Aktuell habe ich als Zieltemperatur 37 Grad konfiguriert. Die Lüftersteuerung passt die Lüfter dann so an, dass immer die Wassertemperatur von 37 Grad erreicht wird. Das "Problem" ist, dass ich somit in so ziemlich jeden Spiel eine Lüfterauslastung von 100% (12 Lüfter) bekomme, was recht laut ist.
Die Grafikkarte ist hat dabei in einem Spiel wie Sekiro 48 Grad, die Wassertemperatur ist dann bei 37,2 Grad und die Lüfter machen Party.
Was ist eine gute Zieltemperatur in meiner Situation?
Aktuell habe ich als Zieltemperatur 37 Grad konfiguriert. Die Lüftersteuerung passt die Lüfter dann so an, dass immer die Wassertemperatur von 37 Grad erreicht wird. Das "Problem" ist, dass ich somit in so ziemlich jeden Spiel eine Lüfterauslastung von 100% (12 Lüfter) bekomme, was recht laut ist.
Die Grafikkarte ist hat dabei in einem Spiel wie Sekiro 48 Grad, die Wassertemperatur ist dann bei 37,2 Grad und die Lüfter machen Party.
Was ist eine gute Zieltemperatur in meiner Situation?
Powerplay
Legende
AlterMannLbyd
Enthusiast
dito < 40C° bei welcher Raum-Temperatur? Sind die Lüfter auf denn Radis alle Ein oder Ausblasend ins Gehäuse? Ansonsten dieselben Fragen wie deveth0
Powerplay
Legende
ich würde drauf tippen das ein radi reinbläßt und der andere die warme luft dann frist weil 2x420 ist schon recht stark wenn man es richtig macht
sky^xs
Enthusiast
Sekiro ist kein Hardwarefresser, kommt von den Lastgen Konsolen. Das kannst du in 4k auf max Details spielen und die Graka schaukelt sich die Eier. Wenn damit 47°C auf der GPU bei 37°C Wassertemp anliegen, würde ich mal Control auf 4k mit Raytracing empfehlen (da sind 60fps erstmal kein Thema - außer mit DSR) - aber dann hast du richtig Temperaturparty. Hatte ja bis vor kurzem ein vergleichbares Setup mit 2x 480 und 1x 240 intern. Mein Sys ist in den Specs. Ich hatte die Lüfter nicht auf 100% - jedenfalls nicht für Sekiro. Also da ist irgendwas anderes "usselig".
Powerplay
Legende
Ich habe bei Sekiro nen Delta von 4-5grad mit der 2080ti weil die karte dafür nur mit 1400Mhz läuft da zuwenig last auf kommt. sind ja nur max 60FPS drin
