[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[bmwbasti]

Ich hab mal wieder Probleme... 🙄.
Mein Ender 3 druckt auf einmal nichts mehr Brauchbares. Ich bekomme extremes Warping und dazu scheint das PLA auch nur "aufgelegt" zu werden. Es sieht fast aus, als ob da keine Verbindung zum Druckbett hergestellt wird 🤔.
Bett ist aber auf 0,1mm gelevelt, allerdings scheint es so, als ob das Bett, obwohl es ein Ultrabed ist, Richtung Mitte hin deutlich "abfällt". In der Mitte ist der Abstand auf jeden Fall mehr, als die 0,1mm Fühlerlehre.
Der Ender stand eine Weile ungenutzt, hat aber vorher problemlos gedruckt.
Ist ein Ender 3 mit dem neuen Mainboard, Ultrabed, Silikondämpfern statt der Federn und gedruckt wird Sunlu PLA mit 210°/70°. Das ganze steht in einer Einhausung im Keller.

 

[konfetti]

Wegen dem in der Mitte hatte ich mir ja den BLtouch geholt - seither keine Probleme mehr.
leider ist die Glasscheibe nicht 100° plan.

kann man eigentlich jede Glasscheibe verwenden? - hatte schon überlegt, mir noch 2-3 beim Glaser ums Eck zu holen.

Wenns nicht haftet - auch mal geschaut, ob die Temp passt? - bzw. die Oberfläche auch wirklich Fettfrei ist?

 

[GuruSMI]

Also Anycubic hat sich beeilt, den MonoX zu mir zu schaffen. Vorgestern hatte ich nachmittag ab Lager Deutschland via AlEx bestellt. Heute steht das schon Paket vor mir. Trotz der angegebenen 20 Tage Lieferung.

 

[pwnbert]

Ich hab mal wieder Probleme... 🙄.
Mein Ender 3 druckt auf einmal nichts mehr Brauchbares. Ich bekomme extremes Warping und dazu scheint das PLA auch nur "aufgelegt" zu werden. Es sieht fast aus, als ob da keine Verbindung zum Druckbett hergestellt wird 🤔.
Bett ist aber auf 0,1mm gelevelt, allerdings scheint es so, als ob das Bett, obwohl es ein Ultrabed ist, Richtung Mitte hin deutlich "abfällt". In der Mitte ist der Abstand auf jeden Fall mehr, als die 0,1mm Fühlerlehre.
Der Ender stand eine Weile ungenutzt, hat aber vorher problemlos gedruckt.
Ist ein Ender 3 mit dem neuen Mainboard, Ultrabed, Silikondämpfern statt der Federn und gedruckt wird Sunlu PLA mit 210°/70°. Das ganze steht in einer Einhausung im Keller.

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Wer eine Fühlerlehre besitzt (und damit vmtl. schon M20 Ventilspiel eingestellt hat) wirds ja schaffen das Bett plan zu bekommen .
Den Fehler hast du ja schon gefunden.

Wird ja gangbare Lösungen geben für den Ender 3, gefühlt besitzt sowas doch jeder 3. ...

Viel Erfolg!

 

[Doenermaker]

Wenn du dich traust, Marlin selbst zu konfigurieren, könnte Manual Mesh Bed Leveling was für dich sein. Kostet dich nix außer ein bisschen Zeit.

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[NeronMk]

Ich hab mal wieder Probleme... 🙄.
Mein Ender 3 druckt auf einmal nichts mehr Brauchbares. Ich bekomme extremes Warping und dazu scheint das PLA auch nur "aufgelegt" zu werden. Es sieht fast aus, als ob da keine Verbindung zum Druckbett hergestellt wird 🤔.
Bett ist aber auf 0,1mm gelevelt, allerdings scheint es so, als ob das Bett, obwohl es ein Ultrabed ist, Richtung Mitte hin deutlich "abfällt". In der Mitte ist der Abstand auf jeden Fall mehr, als die 0,1mm Fühlerlehre.
Der Ender stand eine Weile ungenutzt, hat aber vorher problemlos gedruckt.
Ist ein Ender 3 mit dem neuen Mainboard, Ultrabed, Silikondämpfern statt der Federn und gedruckt wird Sunlu PLA mit 210°/70°. Das ganze steht in einer Einhausung im Keller.

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Kontrollier mal ob der Extruder in Ordnung ist. 😅 Hatte das selbe Problem. Bei mir war der Arm mit der Feder kaputt, der die Rolle aut das Gear drückt. Musst du mal abschrauben.

 

[mrgrumpy]

Hallo zusammen,

ich bin neu im 3D Geschäft und nachdem ich mein erstes KG Amazon Basics PETG eigentlich Problemfrei gedruckt habe passierte auf einmal völliger Mist.
Ich kenne mich selber noch nicht genug aus, um den Fehler alleine zu finden.

Drucker: Ender 3V2; Material PETG 240°C Nozzle / 80°C Heizbett

Alles fing sauber an, das sollen Elemete sein für ein Ikea Lack Gehäuse werden:

Am nächsten Morgen sah es dann so aus:

Bei dem Teil

das eigentlich so aussehen sollte

ist mir folgendes aufgefallen:

Die Nozzle fuhr nicht über den äußeren Rand des Kreises, sondern stieß dagegen. und in der Mitte ging die dann runter und kratzte eher schön im Kreis anstatt das Filament aufzuschichten; wirkte so als hätte der Drucker irgendwann vergessen weiter hoch zu fahren.

Die Druckdateien hab ich hier her:

Original Prusa i3 MK3 ENCLOSURE -Ikea Lack table - Prusa Research by cisardom

See the official video:https://youtu.be/oS7ZtBNh2hEFollow the Mikolas Zuza's tutorial article on:https://www.prusaprinters.org/cheap-simple-3d-printer-enclosure/Plexiglass dimensions:3pcs: 440 x 440 mm, thickness 3mm2pcs: 220 x 440 mm, thickness 3mmNOTE:Adjustable spool holder STL file may not...

www.thingiverse.com

Grüße,

grumpy

 

[wwwnutzer]

Nozzle ist nicht weiter hoch gekommen wie es aussieht also Mal die Bronzemutter der Z Achse prüfen ob sich das frei bewegen kann

 

[mrgrumpy]

Per Hand konnte ich die Z Achse einfach hoch und runter bewegen, die scheint frei zu sein.

Was meinst du genau mit Bronzemutter der Z Achse?

Ich hab die

Schrauben die die Z Achse von unten fest halten geprüft und auch die,

die die Spindel halten.
Das war alles fest.

Hab heute hier und da mal quer gelesen, aber eine richtige Erklärung wurde mir nicht ersichtlich.

Hab jetzt mal einen Druck mit kleineren Teilen gestartet.

Und mal ein Firmwareupdate gemacht. Danke an @Jahead.

 

[GuruSMI]

Zwei Wochen lang hab ich mir fernab vom Predator das Gehirn zermartert, warum er bei jedem Kalibrieren den SmartEffektor kippt. Es war mal wieder die Mutter schuld, die das komplette HotEnd hält.Diese Konstruktion von e3D ist der größte Mist. Absolut unzuverlässig. Und Klebbar mit ScrewLock ist sie auch nicht mehr. Metallen der threaded Heatsink und aus Kunststoff die Mutter. Aber er druckt nun wieder. Also er hat da gerade das erste Modell zum Drucken. Das brauche ich dreifach.Es handelt sich dabei um eine Halterung, um die PCB des SmartEffektors zu verwenden. Mit einem adjustierten Zapfen des EndStops. Damit sollte dann die Führung des Effektors weisaus genauer arbeiten.

Den Resindrucker habe ich gestern ausgepackt und mal hingestellt. Ich muß da zunächst eine Lernkurve für das Slicing und den Druckprozess im Allgemeinen aufbauen.

 

[brometheus]

Was meinst du genau mit Bronzemutter der Z Achse?

Ich würde den Gewindestab mal komplett demontieren und gucken ob sich die X-Achsen-Führung gleichmäßig nach oben und unten bewegen lässt, bei mir hat die ab Werk an einer Stelle recht stark geklemmt. Ansonsten ist es auch immer gut herauszufinden, ob dem den Fehler gezielt replizieren kann. Beispielsweise mit einem schnell druckbaren Teststeil, wie ein 1x1cm Turm. Damit kann man dann viel besser bestimmen, ob man das Problem dauerhaft abgestellt hat.

 

[bmwbasti]

@NeronMk
Dieses Wochenende bin ich nicht zuhause, kann also nicht nachsehen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das Problem sein wird, da ich den Extruder schon mal getauscht hab. In einem, mit einem Alu-Arm und zwei "Zahnrädern".

@Doenermaker
Danke Dir. Ich hab mir mal eine andere FW geflasht, in der Mesh Bed Leveling aktiviert ist und auch direkt gelevelt. Wieder mit 0,1mm, aber es wird irgendwie nicht besser 😞.
Das letzte Bild ist von der Unterseite. Da scheint überhaupt keine Verbindung zwischen Bett und Filament zu passieren 😳😳.

 

[brometheus]

@bmwbasti das sieht ganz eindeutig so aus, als würde dein Bauteil vom Slicer nicht richtig auf die Druckfläche gesetzt werden, wodurch 1-2 Layer Luft dazwischen sind. Da hilft leveln auch nicht. Nur der vorderste Zentimeter berührt die Druckplatte was man auch an dem Skirt sieht, der nicht zur Form der Bauteile passt. Der Drucker versucht den Rest in die Luft zu drucken, was natürlich nicht funktioniert.

Welchen Slicer benutzt du? Bei Cura kann man das Bauteil von unten angucken. Oberflächen, die die Druckplatte tatsächlich berühren sind blau, was in der Luft hängt ist rot. Bei dir wird die Unterseite wahrscheinlich fast komplett rot sein.

 

[NeronMk]

Wenn du schon den Alu-Extruder hast, dann sollte das Problem eliminiert sein.
Den Drucker hast du danach neu Kalibriert? Die E-Steps des Stepper-Motors müssen auf die neue Geometrie angepasst werden.

Da du aber vorher wohl ohne Probleme gedruckt hast, wird es daran auch nicht liegen.

Das, was @brometheus sagt, klingt ebenfalls plausibel.

@bmwbasti Hast du mal die stl für uns?

 

[bmwbasti]

@brometheus
Das klingt schon mal plausibel, danke 👍.
Ist halt dann nur die Frage, warum das passiert? Ich nutze Cura und Prusa immer mal so im Wechsel, allerdings passiert das bei beiden Slicern.
Aber es wäre schön recht komisch, warum das auf einmal bei beiden Slicern passiert 🤔.

@NeronMk
Ich bin momentan noch nicht zuhause. Später kann ich das gerne machen bzw. dann kann ich mal schauen, ob das bei mir so sein könnte, wie brometheus gemeint hat.

 

[pwnbert]

Basti,
1. Mach das Bett mal mechanisch so gut gerade, wie dus hinbekommst.
2. Putz es mal ordentlich mit IPA, fest aufdrücken, richtig rubbeln, evtl. auch mit Aceton (weiss nicht, ob das Bett das ab und zu verträgt).
2.1. Die Oberfläche soll chemisch schon auch verschleißen können... kA was ein Ersatz kostet, obs andere brauchbare Sachen gibt...
3. Filament feucht/überlagert? Mal was anderes probiert? Sieht für mich irgendwie aus, als würden die Filament-Einstellungen so gar nicht zum Filament passen.
4. Nozzle ist sauber und soweit Dreckabweisend? Gibt so anti-haft beschichtete Nozzels... Nozzle mal manuell putzen wenn es heiß ist vor dem Druck, also außen.. falls sich da so Dreck sammelt. Außerdem hatte ich mal einen Riss im Heatbreak, wo das Zeug beim Heizblock oben raus gesabbert ist oben drüber und dann außen über die Socke geronnen ist, und so klebende Klumpen unten gebildet hat, die ab und zu mal was vom Druck mitgenommen haben...

Irgendwas is da ja voll fürn Arsch, ich tippte auf 2 und 3...

 

[bmwbasti]

@pwnbert
Danke, melde mich später, bin nur mal kurz online.

@NeronMk und @brometheus
Das ist die stl: https://www.thingiverse.com/thing:4937891
Und mir fällt auf, dass wirklich der komplette erste Layer in Cura komplett rot ist, aber ich habe keine Ahnung warum .

 

[brometheus]

Weil der Boden eine leichte Krümmung hat, dann weiß Cura nicht wie es das ausrichten soll. Kannst es einfach auf der z-Achse ein Ticken nach unten ziehen, denn bekommt man ein plattes 1. layer

 

[DJ1000]

Das Design ist der Übeltäter... Siehe auch den gelb eingekreisten Bereich. Das kommt erst mit dem 2. Layer bei 0,2mm Schichthöhe.

Im PrusaSlicer kannst du schneiden, damit schneidest du den Teil unten ab und bringst alles auf eine Ebene/Plan.

Oder wie brometheus geschrieben hat, dass ist auch eine Lösung.

 

[mrgrumpy]

Anhang anzeigen 671352

Ich würde den Gewindestab mal komplett demontieren und gucken ob sich die X-Achsen-Führung gleichmäßig nach oben und unten bewegen lässt, bei mir hat die ab Werk an einer Stelle recht stark geklemmt. Ansonsten ist es auch immer gut herauszufinden, ob dem den Fehler gezielt replizieren kann. Beispielsweise mit einem schnell druckbaren Teststeil, wie ein 1x1cm Turm. Damit kann man dann viel besser bestimmen, ob man das Problem dauerhaft abgestellt hat.

Gemacht, war alles leichtgängig, alle Schrauben fest.

Dann habe ich mal weiter gedruckt, 2 Aufträge komplett fertig durch ohne Probleme, und beim dritten Job gerade wieder das gleiche Problem, aber auf einer anderen Höhe.

Geschätzt war Z auf 1mm, im Display hab ich aber gesehen das er schon bei 7mm hätte sein müssen.

 

[GuruSMI]

Es reizt mich, neben dem HEvoRT auch einen SLA Printer zu bauen. Display's bis 15,6" gibt es ja bereits bei Chitu Systems. Ansonsten noch eine genaue Z-Achse. Phrozen schafft das ja auch in großen Dimensionen...

 

[RS-ELEC]

@mrgrumpy Ist wieder die Z-achse nicht mehr weiter hochgefahren?

Wenn die immer mal wieder aussteigt und es nicht an der Mechanik liegt, würde ich als nächstes die Kabel zum Schrittmotor checken.
Nächste Idee wäre dann Überhitzung vom Schrittmotortreiber, aber normalerweise sollten dann zuerst die X- und Y-Achse aussteigen, weil die mit einem höheren Strom laufen und viel mehr fahren.

Steigt der Drucker bei der gleichen G-Code Datei immer exakt an der gleichen Stelle aus, oder ist das mehr oder weniger zufällig?

Mfg Bimbo385

 

[mrgrumpy]

Ist wieder die Z-achse nicht mehr weiter hochgefahren?

Ja genau, der druckte die ganze Zeit auf einer Ebene, obwohl er hätte höher fahren müssen.

würde ich als nächstes die Kabel zum Schrittmotor checken

Hab die zur Sicherheit mal aus und wieder eingesteckt.

Steigt der Drucker bei der gleichen G-Code Datei immer exakt an der gleichen Stelle aus, oder ist das mehr oder weniger zufällig?

Drucke gerade zum ersten mal die gleiche Datei nochmals,
Hatte das Problem jetzt zweimal - Datei 1 nach ca. 8mm Aufbau; Datei 2 nach 1mm Aufbau.
Datei 2 druckt gerade exakt mit den gleichen Einstellungen noch mal, bin mal gespannt wie es aus geht.

Habe gerade noch entdeckt das sich durch die Fehldrucke sehr viel Filament ums Hotend gewickelt hat.

 

[RS-ELEC]

Habe gerade noch entdeckt das sich durch die Fehldrucke sehr viel Filament ums Hotend gewickelt hat.

Im Kalten Zustand sollte man das abbekommen.

Bin mal gespannt ob es exakt an der gleichen Stelle wieder passiert oder nicht. Was für einen Slicer nutzt du und kannst du die geslicte Datei hier mal hochladen?

Du hast nicht zufällig oben an der Z-Achse so ein Gegenlager für die Gewindestange ausgedruckt und angebaut? Das ist bei dem klassichen Ender 3 (Pro) so eine typische Geschichte, die meistens Probleme verursacht...

Mfg Bimbo385

 

[mrgrumpy]

Ich habe an dem Ender 3 V2 nichts verändert, der ist stock aus dem Karton.

Als slicer habe ich Ultimate Cura 4.11.0 genutzt.
Hier die Dateien von thingiverse:

Datei 1 mit Fehler nach 8mm Höhe
Datei 2 mit Fehler nach 1mm Höhe

 

[GuruSMI]

Ich habe nun mal etwas recherchiert. Es gibt einige Modelle aus dem FDM Bereich zum Selbstbau. Resin Selbstbauten scheint es aber kaum zu geben. Dabei empfinde ich gerade das Mechanische beim SLA-Druck als recht einfach. Eine stabile Z-Achse ist so ziemlich das einzige, was kritischer sein dürfte. Z.T. findet man (ich) keinerlei brößere (>10°, >=6k) Mono-LCD Module,

 

[Ahrimaan]

Ich habe nun mal etwas recherchiert. Es gibt einige Modelle aus dem FDM Bereich zum Selbstbau. Resin Selbstbauten scheint es aber kaum zu geben. Dabei empfinde ich gerade das Mechanische beim SLA-Druck als recht einfach. Eine stabile Z-Achse ist so ziemlich das einzige, was kritischer sein dürfte. Z.T. findet man (ich) keinerlei brößere (>10°, >=6k) Mono-LCD Module,

Ja aber wozu, wenn es super billig ist einen zu kaufen ? Du müsstest zB selber eine Wanne entwickeln und diese zB fräsen lassen. Das kostet dich mehr als einen ready to use Drcuker zu nehmen. FDM ist halt "in" selber zu bauen, da du dafür alle Teile standard komponennten nutzen kannst.

 

[GuruSMI]

Naja. Ein Drucker der gernannten Größe ist nicht so billig. Mir ist ein Phrozen über den Weg gelaufen. Kostet jetzt auch "nur" 2k€. Und abseits vom Preisgedanken ist auch das "Machen wollen" ein Aspekt.

 

[brometheus]

SLA ist nicht für große Teile (besonders in Z-Richtung) geeignet. Während dem Drucken sind die Stützstrukturen elastisch und federn ab einer gewissen Länge deutlich, weshalb die Maßhaltigkeit zunehmend schlechter wird. Große SLA sind primär dafür gedacht viele Miniaturen in einem Durchlauf gleichzeitig zu drucken, das ist ein recht spezifischer Anwendungsfall, weshalb es auch nicht viele Modelle gibt. Große (funktionale) Bauteile kann man so ziemlich knicken.

E: Was den lieben Guru natürlich nicht davon abhalten wird so ein Ding bauen zu wollen.

 

[GuruSMI]

Ich bin im Grunde nur ein Techniker, den das technisch Machbare interessiert. Frei nach dem Motto: "Alle sagen daß das nicht ginge. Dann kam einer, der hörte diese Aussage nicht und machte es einfach". Einen Anycubic Photon Mono X mit 192x120mm Druckbett habe ich gerade bei mir stehen.