Strikeeagle1977
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HEC hatte und habe ich viele im Einsatz. Die haben später auch die Eigenmarke Cougar etabliert.
ich finde die Teile ok und brauchbar. Ist nicht High End, aber solider als LingLangElektrik
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[Sammelthread] der Nostalgie - Netzteil Thread
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ich finde die Teile ok und brauchbar. Ist nicht High End, aber solider als LingLangElektrik
Würde auch brauchbar sagen.
HEC habe ich von damals auch als solide Teile in Erinnerung.
Masterchief79
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Hier mein "neues" Tagan BZ 1300W aus Anfang 2008. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe, bevor ich es angeschlossen hab.
Der linke Primärelko wölbt sich schon.
Ich würde jetzt ganz normal eine Recap-Liste machen und Material dafür bestellen.
Kann mir jemand beantworten, warum da zwei 200V Elkos stehen, wenn man das Teil an 230V anschließt? Mir wäre neu, dass man das addieren kann?
Der linke Primärelko wölbt sich schon.
Ich würde jetzt ganz normal eine Recap-Liste machen und Material dafür bestellen.
Kann mir jemand beantworten, warum da zwei 200V Elkos stehen, wenn man das Teil an 230V anschließt? Mir wäre neu, dass man das addieren kann?
Tankdeckel
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In Serie geschaltet. Normal. 200v wären zu wenig, also nimmt man zwei und hat noch etwas Reserve, zumal dort auch mehr als 300v anliegen, je nach Gleichrichter, insofern überhaupt ein Balancer verbaut wurde (der bei den super billigen Netzteilen auch gern fehlt).
Pyrocrack
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Die hängen in Reihe und da ist oben eine Plastikscheibe drauf, das kann gerne täuschen. Gut die sind ja schon alt, mal durchmessen.Hier mein "neues" Tagan BZ 1300W aus Anfang 2008. Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe, bevor ich es angeschlossen hab.
Anhang anzeigen 1163105
Der linke Primärelko wölbt sich schon.
Ich würde jetzt ganz normal eine Recap-Liste machen und Material dafür bestellen.
Kann mir jemand beantworten, warum da zwei 200V Elkos stehen, wenn man das Teil an 230V anschließt? Mir wäre neu, dass man das addieren kann?
Masterchief79
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Okay, danke euch. Gegenüber dem Kollegen daneben ist dieser Elko schon deutlich gewölbt. Also ich tippe definitiv auf defekt. Ich löte ihn mal aus und messe nach.
Pyrocrack
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Drücke einfach mal mit dem Finger oben drauf, da merkt man das schon, am besten eh beide austauschen. Die können auch unten auslaufen usw.
Masterchief79
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Ja, keine Sorge, das bekommt eh eine volle Überholung. Alle Caps und Optokoppler, Lastwiderstände auch, wenn mir jemand zeigt, wo die sitzen.
Das meiste Material habe ich da, aber Optos und die großen Primärcaps muss ich bestellen.
Das meiste Material habe ich da, aber Optos und die großen Primärcaps muss ich bestellen.
Pyrocrack
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Man muss immer froh sein wenn die da keine Sondermaße verbauen, da habe ich sonen Kandidat.
WMDK
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Die Teapo LX* Reihen sind u.a. bekannt für eine Korrosionsanfälligkeit. Hatte schon welche, da waren die Snapin-Pins schon gar nicht mehr mit den Wicklungen verbunden
Ein Tausch dieser Serie würde ich daher generell empfehlen.
This. Wir haben etwa 320-325V Scheitelspannung, deswegen gibt es entweder 2x 200V+ oder halt 1x 400V+ je nach Ausführung.
Caps und Optos weißt du ja selbst, klassische Lastwiderstände würde ich im Zeitraum ab 2008-2010 nicht mehr unbedingt erwarten. NTs mit aktiver PFC und modernen DC-DC Schaltungen sind i.d.R. auch ohne Mindestlast stabil, sodass da oft nur kleinere Bleeder-Widerstände drauf sitzen.
Kannst ja mal schauen auf den 3,3/5/12V Schienen ob du da größere Keramik- oder Drahtwiderstände findest mit irgendwas um 1-5W Leistung, einseitig auf die Rail verbunden, andere Seite direkt gegen Masse.
Wenn es schon ein modernerer Aufbau ist fehlen die meist ganz oder du hast maximal kleinere Sekundärbleeder mit 1/8W oder kleine SMD Bauweise da stehen um die Entladung der Caps nach Abschaltung zu beschleunigen, dann parallel zu den Ausgangscaps. Die brauchen aber eigentlich nicht getauscht werden.
Masterchief79
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Okay, alles klar. Die beiden Teapo LX haben von ihren 1200yF noch ca. 1000yF und 33 bzw. 40 ESR.
Der gewölbte Kollege ist davon der mit 33. Der lässt sich auch gar nicht eindrücken, bei dem anderen ist wenigstens ein bisschen Flexibilität am Deckel angesagt. Aber abgesehen vom etwas niedrigeren ESR nicht auffällig beim (stromlosen) messen.
Einen Lastwiderstand habe ich glaube ich gefunden, ich poste das in Ruhe morgen.
Der gewölbte Kollege ist davon der mit 33. Der lässt sich auch gar nicht eindrücken, bei dem anderen ist wenigstens ein bisschen Flexibilität am Deckel angesagt. Aber abgesehen vom etwas niedrigeren ESR nicht auffällig beim (stromlosen) messen.
Einen Lastwiderstand habe ich glaube ich gefunden, ich poste das in Ruhe morgen.
Masterchief79
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Um mit dem Tagan weiterzumachen:
Zwei kleine fehlen darin noch, die ich erst nach dem Auslöten identifizieren kann.
Optokoppler
Ich finde leider die ganzen Specs nicht. Danke für die Hilfe.
Wären das hier die besagten Lastwiderstände?
| Anzahl | Hersteller | Typ | Kapazität | Spannung | Höhe | Durchmesser | Leiterabstand | ESR | Ripple | Ersatz |
| 4x | Hermei | LE | 1000 | 16 | 20 | 8 | 3,5 | |||
| 4x | Hermei | LE | 3300 | 16 | 36 | 10 | 5 | |||
| 4x | TK | UTWKZ | 3300 | 10 | 30 | 10 | 5 | |||
| 2x | Hermei | LE | 2200 | 10 | 30 | 8 | 3,5 | |||
| 2x | Teapo | LXK | 1200 | 200 | 25 | 50 | Snapin | |||
| 2x | Hermei | LE | 47 | 25 | 5 | 15 | 2,5 | |||
| 1x | Capxon | KM | 10 | 50 | 5 | 15 | 2,5 | |||
| 1x | TK | UTWKZ | 220 | 16 | 6,3 | 12 | 2,5 |
Zwei kleine fehlen darin noch, die ich erst nach dem Auslöten identifizieren kann.
Optokoppler
Ich finde leider die ganzen Specs nicht.
Danke für die Hilfe.Wären das hier die besagten Lastwiderstände?
Masterchief79
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Optokoppler: https://www.mouser.de/ProductDetail/onsemi-Fairchild/FOD817B?qs=AMp2PTjoga9wySUyhGmTyg== (noch vorhanden)
Im Original sitzen da scheinbar ein "L *Produktionsdatum* 817B" und zwei "Cosmo 1010 817 G52 C".
Ich habe mal selber Vorschläge hinzugefügt. Ich finde aber zu fast keinem Elko irgendwelche Specs. Von daher bin ich hier im Blindflug unterwegs, was ESR und Ripple angeht! Bitte checken!
Masterchief79
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Das sind wieder irgendwelche Sonderserien, die ich ohne deine Hilfe nicht identifiziert bekomme, und ich will nicht einfach Ersatz bestellen, ohne den Ripple vom Original zu kennen 
WMDK
Legende
Ok.
Original: ESR58, 1040mA
Ok.
Original: ESR21, 2770mA
Bisschen Overkill im ESR, sonst ok.
Original: ESR29, 2160mA
Es gibt von der Serie noch eine OEM Varianten in leuchtend rotem Sleeve mit:
ESR21, 2830mA
Ggf. prüfen ob diese vorhanden ist.
8x30 sehen geil aus oder?
Achtung! Ripple passt nicht!
Original: ESR33, 1690mA
Achtung! Ripple passt nicht!
Original: GP, 2920mA
Besser:
Kapazität weicht ziemlich ab, geht näher am Original.
Original: ESR400, 250mA
Besser:
Ok.
Original: GP, 53mA
Kapazität weicht ziemlich ab, geht näher am Original.
Original: ESR230, 390mA
Besser:
Ok für den 817B, nicht aber für die beiden 1010er.
Für die Cosmos brauchst du sowas:
Masterchief79
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Vielen vielen Dank @WMDK, jetzt steht dem Recap nichts mehr im Wege. 
Statt der Rubycon ZLQ 3300/10V könnte ich diese Würth Elkos nehmen, da erstere nicht lieferbar sind. Der Ripple liegt im Rahmen und der ESR ist mit 70 deutlich zu hoch, aber die letzten Würth Elkos die ich mit 3300/16V in den Händen hatte, lagen auch bei 41 ESR statt 68 wie angegeben. Andere Elkos gibt es bei Mouser mit 3300/10 und 10mm Durchmesser nicht.
Oder dann lieber in der Kapazität leicht runter gehen? Da gibt es bspw. folgende Kandidaten:
10ZLQ2700MEFC10X20
EEU-FS1A272L
Dann wohl die Pana FS, wegen dem besseren Ripple.
Ich habe jetzt schon Pana FM in 12mm dort gesetzt, wo eigentlich die 10mm Hermei LE standen, und das ist beim NT kein Spaß. Sofern das irgendwie möglich ist, würde ich mich gerne an den originalen Formfaktor halten. (Ich dachte, ich hätte noch Pana FS, es waren aber FM, die sollten aber auch locker gehen).
Für die 2200/10V Hermei LE (8mm) habe ich Rubycon ZLQ 2200/16V (10mm) gesetzt. Das ging dort einigermaßen.
Hier sieht man so ein bisschen, wie eng die Elkos stehen.
Statt der Rubycon ZLQ 3300/10V könnte ich diese Würth Elkos nehmen, da erstere nicht lieferbar sind. Der Ripple liegt im Rahmen und der ESR ist mit 70 deutlich zu hoch, aber die letzten Würth Elkos die ich mit 3300/16V in den Händen hatte, lagen auch bei 41 ESR statt 68 wie angegeben. Andere Elkos gibt es bei Mouser mit 3300/10 und 10mm Durchmesser nicht.
Oder dann lieber in der Kapazität leicht runter gehen? Da gibt es bspw. folgende Kandidaten:
10ZLQ2700MEFC10X20
EEU-FS1A272L
Dann wohl die Pana FS, wegen dem besseren Ripple.
Ich habe jetzt schon Pana FM in 12mm dort gesetzt, wo eigentlich die 10mm Hermei LE standen, und das ist beim NT kein Spaß. Sofern das irgendwie möglich ist, würde ich mich gerne an den originalen Formfaktor halten. (Ich dachte, ich hätte noch Pana FS, es waren aber FM, die sollten aber auch locker gehen).
Für die 2200/10V Hermei LE (8mm) habe ich Rubycon ZLQ 2200/16V (10mm) gesetzt. Das ging dort einigermaßen.
Hier sieht man so ein bisschen, wie eng die Elkos stehen.
WMDK
Legende
Jepp, dann würde ich die FS nehmen. Die 2700µF reichen da an der Stelle aus.
Tweakstone
Urgestein
Ich bräuchte mal eine kurze Einschätzung.
Habe hier ein Enermax EG365AX-VE(G) mit folgender Anamnese:
Lief bei mir problemfrei im Originalzustand. Wurde einmal versandt und ist funktionslos angekommen.
Nachdem es wieder hier war habe ich eine defekte Schmelzsicherung auf der Primärseite gefunden und ersetzt.
Dazu habe ich einen kompletten Recap inkl. Snap-in gemacht. Beim Test danach ist in der Einschaltsekunde ein Lichblitz sichtbar gewesen (sicher wieder die Sicherung), ich hab auch in der selben Sekunde den Strom wieder getrennt (hatte die Hand am Kippschalter der Steckerleiste).
Das Netzteil werde ich sekundärseitig + Optokoppler wieder plündern und abschreiben, Frage aber jetzt: Kann ich bedenkenlos den Snap-In weiterverwenden, oder kann es in der kurzen Zeit (sicher unter 2 Sekunden) zu einer Beschädigung gekommen sein? Der ist ja schon n paar Euro wert..
Nach meinem Verständnis sollte die Sicherung ja den Schaden abgewendet haben, aber da ich mich da nu wirklich nicht in sicherem Gewässer befinde, frage ich mal lieber nach.
Edit: gab sonst weder Rauchentwicklung, Gestank oder ähnliches.
Habe hier ein Enermax EG365AX-VE(G) mit folgender Anamnese:
Lief bei mir problemfrei im Originalzustand. Wurde einmal versandt und ist funktionslos angekommen.
Nachdem es wieder hier war habe ich eine defekte Schmelzsicherung auf der Primärseite gefunden und ersetzt.
Dazu habe ich einen kompletten Recap inkl. Snap-in gemacht. Beim Test danach ist in der Einschaltsekunde ein Lichblitz sichtbar gewesen (sicher wieder die Sicherung), ich hab auch in der selben Sekunde den Strom wieder getrennt (hatte die Hand am Kippschalter der Steckerleiste).
Das Netzteil werde ich sekundärseitig + Optokoppler wieder plündern und abschreiben, Frage aber jetzt: Kann ich bedenkenlos den Snap-In weiterverwenden, oder kann es in der kurzen Zeit (sicher unter 2 Sekunden) zu einer Beschädigung gekommen sein? Der ist ja schon n paar Euro wert..
Nach meinem Verständnis sollte die Sicherung ja den Schaden abgewendet haben, aber da ich mich da nu wirklich nicht in sicherem Gewässer befinde, frage ich mal lieber nach.
Edit: gab sonst weder Rauchentwicklung, Gestank oder ähnliches.
Zuletzt bearbeitet:
bschicht86
Nippelmessie
Dazu wäre auszumessen, wo genau der Kurzschluss ist. Vielleicht ist es ja auch nur was banales und das NT würde sich retten lassen.
Wenn der Kurzschluss vor dem Gleichrichter ist, haben die Kondensatoren überhaupt keine Spannung gesehen. Es sei denn, der Gleichrichter ist so doof gestorben, dass die Kondensatoren Wechselspannung gesehen haben. Ist der Kurzschluss nach dem Gleichrichter, haben die Kondensatoren auch keine Spannung gesehen, weil die keine Gelegenheit hatte, sich überhaupt aufzubauen.
Wenn der Kurzschluss vor dem Gleichrichter ist, haben die Kondensatoren überhaupt keine Spannung gesehen. Es sei denn, der Gleichrichter ist so doof gestorben, dass die Kondensatoren Wechselspannung gesehen haben. Ist der Kurzschluss nach dem Gleichrichter, haben die Kondensatoren auch keine Spannung gesehen, weil die keine Gelegenheit hatte, sich überhaupt aufzubauen.
Tweakstone
Urgestein
Ach so - jau hätte ich dazu sagen können
Die Sicherung sitzt direkt hinter dem Netzstecker. Also dort wo der Netzstrom in die Platine geht.
bschicht86
Nippelmessie
Das ist mir völlig klar, die Position der Sicherung sagt aber leider nichts dazu, wo genau der Kurzschluss war. Die Sicherung löst ja auch nur aus, wenn ein gewisser Kurzschlussstrom erreicht wird. Mit Suche des Kurzschlusses meinte ich ja auch zu prüfen, ob der Kurzschlussstrom überhaupt die Kondensatoren passiert hat oder nicht.
Tweakstone
Urgestein
Okay, aber das Problem kann doch eigentlich nur primärseitig liegen oder? Für alles sekundärseitige existieren doch netzteilinterne Schutzschaltungen, die das Netzteil abschalten lassen würden oder nicht? Wenn eine 250V 6A Sicherung Instant durchblitzt muss da ja schon was los sein.
Oder ist das eine Fehlannahme?
Oder ist das eine Fehlannahme?
WMDK
Legende
Wenn die Snap-Ins definitiv neu und in Ordnung waren und es schon nur beim Umlegen des Schalters blitzt ohne dass das NT überhaupt aktiv eingeschaltet wurde, würde ich da stark mindestens eine der Dioden im Gleichrichter eines Kurzschlusses verdächtigen.
Tweakstone
Urgestein
Netzteil wurde schon eingeschaltet. Also Kippschalter am Netzteil war auf Ein, Netzteiltester am ATX Stecker, damit der Netzteil angegeht und dann eben den Kippschalter an der Steckerleiste gedrückt und direkt mit dem Blitz wieder abgeschaltet.
Ich hab eben aber auch entdeckt, dass die Sicherung im Sicherungskasten ebenfalls geflogen ist, also ist schnelles abschalten definitiv gewährleistet
Hatte ich garnicht bemerkt, weil ich im meinem Bastelzimmer ne getrennte Sicherung für EDV hab, Musik und Licht sind angeblieben und sonst war ich nur am Laptop unterwegs
bschicht86
Nippelmessie
Entweder das, ein nachgelagerter Mosfet hat Durchschlag oder irgend ein Bauteil zum Abfangen von Netzspannungsspitzen ist auf Durchgang.
Masterchief79
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Ich habe mein Tagan BZ 1300W jetzt fertig recapped.
Zuerst griff direkt die Schutzschaltung. Ich hab schon wieder das schlimmste geahnt. Dann aber herausgefunden, dass der 220yf/16V Cap kurzgeschlossen war. Keine Ahnung was da passiert ist, der war ja neu aus der Tüte und definitiv richtigrum eingelötet.
Jedenfalls läuft es jetzt und hat diverse Testruns erfolgreich überstanden. Das stromhungrigste was ich auf die Schnelle aufbauen konnte war ein i7 3930K und eine Titan Z - das dürften so 550W unter Last auf 12V gewesen sein. Die 2x GTX480 laufen leider nicht unter Win10 vernünftig.
Ich habe noch das ärgerliche Phänomen, dass das NT ziemlich fiept. Ich denke das ist die 12V Rail, da die Tonlage abhängig vom Lastwechsel ist (wenn ich z.B. einen Benchmark starte), aber das Fiepen ist konstant da. Mit dem Titan Z-Sys war es nicht so stark wie mit meinem Q9550+HD2900XT.
Die Frage ist, muss ich da nochmal ran? Ich habe die Pana FS 3300/16 Elkos im Verdacht, da die schon ein ziemliches "Upgrade" zu den werksseitigen Hermei LE 3300/16 in 10mm waren.
Ich hätte noch diese Würth Elkos da (real 41 ESR gemessen): https://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Elektronik/860160378040?qs=0KOYDY2FL2%2B0y770J4ydAA==
Einen Versuch wert oder würdet ihr das so lassen?
Ich kann leider schlecht messen ob eine Spule heiß wird, da ist ja der Lüfter vor.
Außerdem liegen die Optokoppler auf der Unterseite direkt am Gehäuseboden auf (bzw. auf der Plastikfolie). Ist das irgendwie ein Problem?
Zuerst griff direkt die Schutzschaltung. Ich hab schon wieder das schlimmste geahnt. Dann aber herausgefunden, dass der 220yf/16V Cap kurzgeschlossen war. Keine Ahnung was da passiert ist, der war ja neu aus der Tüte und definitiv richtigrum eingelötet.
Jedenfalls läuft es jetzt und hat diverse Testruns erfolgreich überstanden. Das stromhungrigste was ich auf die Schnelle aufbauen konnte war ein i7 3930K und eine Titan Z - das dürften so 550W unter Last auf 12V gewesen sein. Die 2x GTX480 laufen leider nicht unter Win10 vernünftig.
Ich habe noch das ärgerliche Phänomen, dass das NT ziemlich fiept. Ich denke das ist die 12V Rail, da die Tonlage abhängig vom Lastwechsel ist (wenn ich z.B. einen Benchmark starte), aber das Fiepen ist konstant da. Mit dem Titan Z-Sys war es nicht so stark wie mit meinem Q9550+HD2900XT.
Die Frage ist, muss ich da nochmal ran? Ich habe die Pana FS 3300/16 Elkos im Verdacht, da die schon ein ziemliches "Upgrade" zu den werksseitigen Hermei LE 3300/16 in 10mm waren.
Ich hätte noch diese Würth Elkos da (real 41 ESR gemessen): https://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Elektronik/860160378040?qs=0KOYDY2FL2%2B0y770J4ydAA==
Einen Versuch wert oder würdet ihr das so lassen?
Ich kann leider schlecht messen ob eine Spule heiß wird, da ist ja der Lüfter vor.
Außerdem liegen die Optokoppler auf der Unterseite direkt am Gehäuseboden auf (bzw. auf der Plastikfolie). Ist das irgendwie ein Problem?
WMDK
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Probiere das ruhig mal aus, alleine schon um ggf. die Pana auszuschließen.
Nein.
Masterchief79
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Würth Geräte eingebaut - das Fiepen ist fast vollständig weg. 
Die Pana FS habe ich mit 13 ESR real gemessen, das ist jetzt nicht sooo niedrig. Wundert mich, dass das schon Stress macht. Also ja, da sitzen 4 parallel, aber anyway.
Danke für die Hilfe @WMDK ! Ohne dich hätte ich das mit diesen ganzen Sonderserien-Elkos nicht hingekriegt. <3
Die Pana FS habe ich mit 13 ESR real gemessen, das ist jetzt nicht sooo niedrig. Wundert mich, dass das schon Stress macht. Also ja, da sitzen 4 parallel, aber anyway.
Danke für die Hilfe @WMDK ! Ohne dich hätte ich das mit diesen ganzen Sonderserien-Elkos nicht hingekriegt. <3
digitalbath
Mr. Oldschool-Bios
@Masterchief79 Schön, dass das Tagan läuft!
Da fällt mir ein, ich muss mir noch eins holen [TG380-U01].
Danke an alle für das Füttern der Infos zu diesem Thread. Ich habe den ersten Post aktualisiert. So langsam wächst die Liste!
@Tweakstone
kurze Frage. Ist irgendwas aus dem Messen der Enermax Netzteile geworden?
Da fällt mir ein, ich muss mir noch eins holen [TG380-U01].
Danke an alle für das Füttern der Infos zu diesem Thread. Ich habe den ersten Post aktualisiert. So langsam wächst die Liste!
@Tweakstone
kurze Frage. Ist irgendwas aus dem Messen der Enermax Netzteile geworden?
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Masterchief79
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Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?Da fällt mir ein, ich muss mir noch eins holen [TG380-U01].
Netzteil Tagan TG380-U01 380 W
Netzteil Tagan TG380-U01 380 W Sehr leises Netzteil mit Orginal Verpackung und Anleitung, Das...,Netzteil Tagan TG380-U01 380 W in Baden-Württemberg - Leinfelden-Echterdingen