• Hallo Gast!
    Noch bis zum 20.07. kannst Du an unserer Umfrage zum Hersteller des Jahres teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal eine Grafikkarte Eurer Wahl für bis zu 1.000 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

PS2: Ich hab wirklich nicht viel Ahnung von Chemie. Es ist vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass das Wasser in H+ und OH- dissoziiert...
Was du als H+ ist eine Vereinfachung besser ist H3O+. Der PH-Wert beschreibt die H3O+ Konzentration. Die Eigenschaft von Wasser alleine zu dissozieren nenn sich Autoprotolyse (oder Autodissoziation). Die Kozentration von H3O+ Ionen im reinen Wasser bei 25° (Standardbedingungen) ist definiert als PH-Neutral, also PH 7. Der PH Wert ist ein dekatischer Logarithmus. D.h. +-1 PH-Wert bedeutet x10 oder /10 der Kozentration von H3O+.
H+ kommt aufgrund der Dipol-Eigenschaft des Wasser und der Wasserstoffbrückenbindungen so nicht vor. Genau genommen liegen auch keine H3O+ vor sondern ein Gebilde aus H3O+ und 3 H2O.

Und zu Namesgebung. H3O+ ist ein Oxoniumion und OH- Hydroxidion. Du hast im Wasser kein "Sauerstoff" und "Wasserstoff".

Weiter ist eben diese Eigentschaft der Autoprotolyse der Grund dafür das Wasser immer eine elektrische Leitfähigkeit hat! (Die ist aber sehr gering. Musste die im Praktikum mal berstimmen).
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
@Carben91 : Ich wusste doch, dass es hier Leute haben wird, die uns die Chemie erklären können. ;-) Danke!

Ich hab heute Nachmittag den alten CPU Kühler auseinander geschraubt, da ich nach der Lektüre einiger interessanter Postings hier davon ausgehen durfte, dass eine Revision erforderlich sein dürfte. Diese Erwartung wurde nicht enttäuscht...

03_cu_plate.jpg


04_deckel.jpg


Den Deckel sauber zu bekommen war easy...

05_deckel_clean.jpg


Die Kupferplatte war widerspenstig. Irgendwie ist in mir dann der innere Berserker durchgegangen: Alte Zahnbürste, erst mit Gundelputz, dann Gundelputz und Essig, dann Essig und Spühli, schliesslich Spüli alleine. Ich hätte wohl besser das Mikroskop ausgepackt. Egal, jetzt sieht sie so aus:

06_cu_plate_geschrubbt.jpg


Das ist alles andere als taufrisch. Aber eigentlich rechne ich fest damit, dass sie den Arrow Lake immer noch mühelos kühlen sollte. Wenn nicht kommt ein anderer Kühler rein...
Die Bodenplatte war auch alles andere als wirklich plan.

07_base_check.jpg


Das waren einfach ein paar Züge auf einem JIS 10000er Bankstein (Suehiro Debado, scharfe Küchenmesser sind eine andere Leidenschaft von mir. Ausrüstung ist vorhanden...).
Eine halbe Stunde später war die Platte plan (JIS 1000 Stein, also etwas mittel-feines).


08_base_plan.jpg


Dann hab ich mindestens nochmal eine Stunde dran gearbeitet (OK, einiges der Zeit geht für das Pan-machen der Steine drauf). JIS 4000 + 10000 + 20000 + ein 12000er Polierer.

09_base_fertig.jpg


Ich hab noch nie Kupfer geschliffen. Stahl wäre nach der Stein-Progression spiegelnd poliert. Ich könnte jetzt noch mit Micromesh drangehen. Oder mit Polierpaste auf dem Dremel. Aber ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit dafür. Die Platte ist jetzt topfeben und hat nur noch minimal tiefe Riefen. Ich hoffe, dass der Heat Spreader des 265k halbwegs eben ist. Da die Beschriftung wegzuschleifen widerstrebt mir ziemlich.

Jetzt gehe ich noch etwas am MTB schrauben, kurze Testrunde - und irgendwann heute abend baue ich die alte WaKü aus dem alten Rechner...

VG
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
@Carben91 : Ich wusste doch, dass es hier Leute haben wird, die uns die Chemie erklären können. ;-) Danke!

Ich hab heute Nachmittag den alten CPU Kühler auseinander geschraubt, da ich nach der Lektüre einiger interessanter Postings hier davon ausgehen durfte, dass eine Revision erforderlich sein dürfte. Diese Erwartung wurde nicht enttäuscht...
Sieht nicht unbedingt revisionsbedürftig ist. Was man da sieht, sieht hauptsächlich nach Lackresten und anderem Dreck aus, der sich Zwangsweise im CPU Kühller sammelt. Alles ganz normal.


Die Kupferplatte war widerspenstig. Irgendwie ist in mir dann der innere Berserker durchgegangen: Alte Zahnbürste, erst mit Gundelputz, dann Gundelputz und Essig, dann Essig und Spühli, schliesslich Spüli alleine. Ich hätte wohl besser das Mikroskop ausgepackt. Egal, jetzt sieht sie so aus:
Hier bringt ein Ultraschall-Reiniger wahre Wunder. Gibts immer mal wieder im Aldidl für 20-30€.
Alternativ möglichst softe Zahbürste - die haben die feinsten Borsten.

Der Kühlerboden soll übrigens gar nicht Plan sein. Durch den inneren Gummiring bekommt dieser eine Vorspannung und ist leicht konvex um den Druck auf die CPU im Hotspot zu erhöhen.
 
Der Kühlerboden soll übrigens gar nicht Plan sein. Durch den inneren Gummiring bekommt dieser eine Vorspannung und ist leicht konvex um den Druck auf die CPU im Hotspot zu erhöhen.

Wenn das Probe-Schliffibld so ausgesehen hätte, hätte ich nicht angefangen zu schleifen. Da waren noch Überreste vom Fräsen. Oder täusche ich mich? Es ist nicht so, dass ich es nicht auch ganz leicht ballig schleifen könnte... Es flach zu schleifen ist eigentlich schwieriger. Das was ich da weggeschliffen hab, liegt wahrscheinlich im Bereich von Hunderstel. Ich hab vorm Schleifen einen Winkel draufgehalten. Da ist mir auch keine Wölbung aufgefallen. Auch das hat natürlich nicht allzu viel zu sagem.

VG
Peter
 
Bin nach knappen 1,5h Jahren mal wieder am basteln, da fällt mir auf dass die D5 irgendwie nicht mehr den Durchfluss hat.
Ich hab die an einem SATA-Verlängerungskabel dran, könnte das damit zusammenhängen...?

1752364436285.png
 
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Wenn die Pumpe sauber anläuft, bekommt sie Saft...
Du meinst den Durchfluss im System? Wenn der nicht mehr OK ist, wirst du wohl nicht drumherum kommen, das ganze auseinander zu nehmen und systematisch die Einzelteile zu checken.
Cum grano salis: Ich bin schon länger als 1.5J nicht mehr am Basteln...
Oder hat die Pumpe selbst einen Hau? Weiss aber nicht, was man da machen könnte. Support vom Hersteller? Ist es eine mit PWM?

VG & HTH
Peter
 
4700rpm ist im normalen Bereich für eine D5, etwas Toleranz ist da immer.
4700-4900rpm haben die bei voller Leistung.

Wenn der Durchfluss schlechter ist als früher, dann wird es an Verunreinigungen liegen.
 
Wenn das Probe-Schliffibld so ausgesehen hätte, hätte ich nicht angefangen zu schleifen. Da waren noch Überreste vom Fräsen. Oder täusche ich mich? Es ist nicht so, dass ich es nicht auch ganz leicht ballig schleifen könnte... Es flach zu schleifen ist eigentlich schwieriger. Das was ich da weggeschliffen hab, liegt wahrscheinlich im Bereich von Hunderstel. Ich hab vorm Schleifen einen Winkel draufgehalten. Da ist mir auch keine Wölbung aufgefallen. Auch das hat natürlich nicht allzu viel zu sagem.

VG
Peter
Da brauchst du einen Haarwinkel dazu um das zu sehen.
 
Bin nach knappen 1,5h Jahren mal wieder am basteln, da fällt mir auf dass die D5 irgendwie nicht mehr den Durchfluss hat.
Ich hab die an einem SATA-Verlängerungskabel dran, könnte das damit zusammenhängen...?

Anhang anzeigen 1124653
Denke auch das deine Pumpe iO ist und das sich Dreck in deinen Kühlern gesammelt hat. Ich hab es mit rückwärts Spülen mit nem Filter dazwischen wieder auf Top Leistung gebracht, kannst natürlich auch alles zerlegen und mit Zahnbürste und Reinigern ein ganzes WE verballern:-)
 
Ich meine die D5 braucht min 12V für volle Leistung. Meine beiden Next:
1752403993800.png

1752404015950.png
 
Hat jemand dieses Kabel und kann die Längen sagen?
6Pin <-> Y-Abzweig <-> SATA/Fan

1752410659081.png
 
Wieviel rpm hat eine D5 bei 8V (ist laut Angabe minimum)? Und läuft diese mit 8V oder nur mit Boost?
Und braucht man für 24V unbedingt den Watercool-Controller? Wollte eig. den Aquaero 6 nutzen. Da sind aber nur max 12V möglich
Nett wäre, wenn ich von 0-12V konvertierte 0-24V fahren könnte
 
Wieviel rpm hat eine D5 bei 8V (ist laut Angabe minimum)? Und läuft diese mit 8V oder nur mit Boost?
Und braucht man für 24V unbedingt den Watercool-Controller? Wollte eig. den Aquaero 6 nutzen. Da sind aber nur max 12V möglich
Nett wäre, wenn ich von 0-12V konvertierte 0-24V fahren könnte
was genau willst du basteln ? hast du keine PWM pumpe ? oder Poti an der Pumpe ?
 
Hab nur DDC-Pumpen...
Die hängen mom. am "Octo". Und dieser am AE6

D5 haben normal PWM Kabel oder ein Poti an dem man die Leistung sprich Drehzahl einstellt.
PWM ist das so ca von 1800 bis 4850 RPM...
Ich habe keine Originale sprich eine D5 barrow China irgend was.
in der Regel machst du aber bei 3000rpm locker deine 100l/h ...
 

Anhänge

  • Screenshot 2025-07-13 181958.png
    Screenshot 2025-07-13 181958.png
    46,1 KB · Aufrufe: 3
  • Screenshot 2025-07-13 182241.png
    Screenshot 2025-07-13 182241.png
    33 KB · Aufrufe: 3
Vielen Dank für eure Antworten. :)

Bei 18cm Gehäusebreite bleiben pro Seite gerade mal 9cm Einbauraum.
30mm Radiator + 25mm Lüfter = 55mm
Da bleibt ein Spalt von 45mm hinter den Lüftern wodurch die Luft angesaugt werden soll.
Das ist nicht genug. Als Faustformel kannst du annehmen das der Durchmesser des Lüfters als Ansaugbereich frei bleiben sollte damit er auch ausreichend Luft ziehen kann.
Dein Gehäuse wäre also mit ~250mm Breite deutlich besser dimensioniert.
Ich habe mich bei der Auslegung der Breite nach diesem Guide gerichtet:

Da wird als min. Abstand für Lüfter ein Drittel des Durchmessers empfohlen.

Prinzipiell gehe ich aber mit, dass mehr Abstand such bessere Belüftung erlaubt. Ein breiteres Gehäuse hätte vermutlich auch weniger Kippmoment, vor allem weil mein Ansatz recht kopflastig ist.

Moin. Ich hatte mir vor ein paar Jahren auch ein Case selbst gebaut mit intern 5x 420ern. 3 davon hatten nur 4-5cm Platz um hinter dem Mainboard Luft zu bekommen.
Bei meinem jetzigen Wand PC habe ich mit 2x 560er bessere Temperaturen als mit den 5x420 vorher.
Finde den Ansatz dennoch interessant.
Afaik verliert ein Radi doch deutlich an Abgabeleistung sobald man ihn in ein Gehäuse steckt, dementsprechend finde ich das jetzt nicht so abwegig. :)

Stell deinen Lüfter mit Radiator vor dir auf den Tisch, und lass in mit 50% bis 100% arbeiten. Dabei hältst du ne steife Pappe in unterschiedlichen Abständen vor das LüfterRad. Der Abstand bei dem gerade so keine akustische Veränderung mehr wahrnehmbar ist, ist auch der Mindestabstand den der Lüfter an Freiraum braucht, um unbeeinflust arbeiten zu können.

Die Ansaugseite des Lüfters reagiert idR deutlich stärker auf zu geringem Freiraum zu LüfterRad. Aber das ist auch sehr vom Aufbau des Lüfterrads abhängig, und kann daher auch sehr variieren. Meine Daumenregel sind 10cm.

Die Gitterflächen zwischen MainboardBox und RadiatorBoxen würde ich mir sparen, um mehr LuftDurchsatz auf dem Motherboard zu bekommen. Und ich würde überall ein groberes Gittermuster wählen, das den GitterQuerschnitt weniger als 25% reduziert. Besonders die Front- und Rückseite der MainboardBox würde ich möglichst offen gestalten.
Das mit dem Lüfter werde ich mal ausprobieren. :)
Die Öffnungen kann ich problemlos anpassen, die vielen kleinen Löcher treiben den Preis für die Fertigung auch deutlich nach oben.

Dass das eventuell zu knapp für den Ansaugbereich ist wurde ja schon angemerkt. Noch ein paar Ideen zum durchdenken:

Trennwand weglassen und Lüfter einblasend? Dann wäre der Einsaugbereich "unendlich".

Trennwand weglassen und für ein Lüftermodell entscheiden, welches es rechts- und linksdrehend gibt? Vielleicht sogar mit kleinen Trennwänden, parallel zu den Lüfterachsen. Da müsste man auch nochmal durchdenken ob das in irgend einer weise sinnvoll ist.
Ich möchte halt die Abwärme aus dem Gehäuse raus bekommen. Reinblasen geht schon, aber dann heize ich den Innenraum auf. Ohne Trennwand würden die Lüfter gegeneinander arbeiten und wenn ich alle Lüfter in eine Richtung blasen lasse, dann habe ich effektiv ein Radi-Sandwich, welches ich eben mit der Abtrennung vermeiden möchte.

Trennwand weglassen und Lüfter saugend montieren (vermutlich eine schlechtere Lösung).
Beitrag automatisch zusammengeführt:

@DaObst
Eventuell vorne/hinten/oben alle lüfter rein und auf die Trennwand sowie lüfter direkt auf den radis verzichten? Dabei könnte es aber zu einem Wärmestau kommen, wenn die Radis zu viel Luftwiderstand haben.
Die Lüfter nicht an den Radis, sondern den Außenflächen zu montieren klingt interessant. Allerdings kann ich nicht einschätzen wie gut das funktioniert, bzw. ob die Lüfter dann mehr Arbeit damit verbringen gegeneinander zu arbeiten als Luft durch die Radis zu befördern. Das müsste ich mal mit einem Modell testen. Damit mehr als sechs Lüfter Platz finden können müsste ich die Box aber größer machen. Ich denke da mal drüber nach. :)
 
Ich benötige kurze Starthilfe. Ich besitze einen AC HF Next und suche für jemanden einen DFM benötigt, ein Quadro ist vorhanden.
Ist hier der High Flow LT die bessere Lösung im Vergleich zum High Flow 2?
 
Der einzige Unterschied ist die Optik und dass ein Temperatursensor im High Flow 2 verbaut ist.
Muss man selber wissen ob einem der Tempsensor 20€ wert ist.

Ich hab damals einen LT gekauft weil die andern beiden nicht verfügbar waren.
 
D5 haben normal PWM Kabel oder ein Poti an dem man die Leistung sprich Drehzahl einstellt.
PWM ist das so ca von 1800 bis 4850 RPM...
Ich habe keine Originale sprich eine D5 barrow China irgend was.
in der Regel machst du aber bei 3000rpm locker deine 100l/h ...
Läuft die mit 1.800rpm an oder nur mit kurzem 12V-Boost?

Falls jmd nen Vergleich zwischen den verschiedenen (Marken) D5-Pumpen hat...?
 
Die D5 ist von Xylem mit 8-24V (damit man sie z.B. im Camper am PV-Modul betreiben kann) angegeben und sollten daher auch bei 8V anlaufen. Die Pumpen versuchen die Drehzahl zu einem gewissen Grad zu halten, wodurch dann bei geringerer Spannung die Stromstärke steigt (so steht es jedenfalls bei Xylem).

Der Controller von Watercool läuft auch mit 12V.

Edit, bzgl. "Marken": Ich würde die günstigste nehmen, sofern es keine D5 Next (mit eigenem Controller) oder Watercool Heatkiller D5 (abnehmbares Kabel) sein soll.
Vario = Mit Einstellrad
PWM = Steuerung per PWM
 
Der Controller von Watercool läuft auch mit 12V.
Aber gibt es auch Controller/Konverter, die auch 24V PWM können? Also jede eingestellte Spannung um Faktor 2 ausgeben? So könnte man (wenn man will) auch 24V auf die D5 geben

btw:
Die WC D5 mit der 6pol-Buchse sieht für nen offenen Aufbau am Besten aus (abgesehen von der AC D5 Next). Gibt es hier jmd, der die Leitungen seiner "normale" D5 gesleevt hat?

Mit "Normale" meinte ich diese...

oder diese...


btw:
Wird die 6pol D5 anders angesteuert?
Und ist die D5 Next leistungsmäßig gleich, wie alle D5 PWM?
Die Beschreibungen geben ja unterschiedliche Daten an
 
Zuletzt bearbeitet:
Betreibe sie mit 12V und regle dann per PWM. ;)
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh