[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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3D-CNC
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Auch zuverlässig?
Hat keinen Überhang und keinen Support.
Beim CoreOne+ geht das ins Geld. Hätte eigentlich Bambu A1 mit swap mod drauf geworfen jedoch ist Bambu raus.
Vondaher wäre so 500€ Klasse besser. Gebrauchte Prusa MK4 könnten passen.
Was hier letztens mit den Anycubic S1 gelesen habe, dass man bei dem nichtmal die z-steps anpassen kann schmeißt solche Drucker auch raus. Gerade bei Bambu wieder gelernt, dass priporitär fast immer Probleme bedeutet.
toscdesign
Enthusiast
Mal ein anderes Thema, CF in Filamenten.
Ich habe ja schon öfters gesagt, das dies nicht unbedingt Sinn ergibt (abhängig vom Filament).
Aber jetzt gibt es endlich Klarheit, CF in PLA ist ein Scam!
In dem Video wird PLA CF mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskop und CT Scans analysiert, sowie Belastungsmessungen vorgenommen.
Echt verdammt interesant und gut erklärt:
Ich habe ja schon öfters gesagt, das dies nicht unbedingt Sinn ergibt (abhängig vom Filament).
Aber jetzt gibt es endlich Klarheit, CF in PLA ist ein Scam!
In dem Video wird PLA CF mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskop und CT Scans analysiert, sowie Belastungsmessungen vorgenommen.
Echt verdammt interesant und gut erklärt:
Habt Ihr einen Tipp für Support-Einstellungen? Allerdings nicht zum Objekt hin, sondern zum Druckbett.
Wenn bei mir Supports vom Druckbett beginnen, sind die so fest auf dem Druckbett, dass ich den "ersten Supportlayer" so gut wie nicht abbekomme, ohne Gewalt anzuwenden 😳. Ist ein P1S und ich nutze die structured PEI von Bambulab, gedruckt wird meist die einfaches PETG.
Wenn bei mir Supports vom Druckbett beginnen, sind die so fest auf dem Druckbett, dass ich den "ersten Supportlayer" so gut wie nicht abbekomme, ohne Gewalt anzuwenden 😳. Ist ein P1S und ich nutze die structured PEI von Bambulab, gedruckt wird meist die einfaches PETG.
toscdesign
Enthusiast
Lässt du die Platte auch abkühlen?
pwnbert
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Mit Überhang meine ich nicht nur Brücken, sondern halt auch negative Winkel...
Logisch. Beispiel, weil er gerade mein Hauptdrucker ist.
Jup, das Gehäuse brauchst ja nicht.
Wie gesagt, auch mit dem Prusa Mini (Bowden!) wurde 95a schön.
Warum kein Bambu mehr? Sonst hättest es mal mit dem Mini testen können, wie er ist, obs vllt. reicht.
Naja, darum ist am Ende Pursa bei mir doch ganz gut im Kurs, auch wenns vllt. etwas teuer ist und auch nicht alles dran so super ist (auch an der Firma selbst und so).
Unterm Strich aber okay für mich, und nix, was mich wirklich angekotzt hätte.
Sehe ich relativ ähnlich. Die Positionsgenauigkeit muss halt passen, sonst sehen die Layer trotzdem scheiße aus, so isses nicht.
Und Software darf halt nicht fürn Arsch sein.
Im Prinzip würde wsl. ein alter Mk3s ganz gut funktionieren...
toscdesign
Enthusiast
@3D-CNC
Wenn das kein Scam ist, dann haste hier doch ein gutes Angebot.
Nen Prusa Core One für 420€ (würde nur mit Abholen machen und Bar bezahlen)
www.kleinanzeigen.de
Wenn das kein Scam ist, dann haste hier doch ein gutes Angebot.
Nen Prusa Core One für 420€ (würde nur mit Abholen machen und Bar bezahlen)
Prusa CORE One 3D-Drucker
Original Prusa CORE One ab Werk montierter Drucker inkl. Buddy Kamera, 1x Unbenutzte CORE One PEI...,Prusa CORE One 3D-Drucker in Brandenburg - Guben
pwnbert
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Schön flach überm Druckbett unterm Support reinfahren und damit abheben, ohne das Druckbett zu zerkratzen.
Arsch arbeit, aber ist halt so.
Hätt auch gern ne Option, damit diese Support-Brim ein paar Layer dick gemacht werden, damit man sie abbekommt. Ist halt PITA.
Ja eh. Sieht halt nett aus und ist ungesund für die Finger, lol. Hab auch noch etwas liegen.
Wobei manche tatsächlich steifer (ist nicht unbedingt robuster, wenns dafür früher bricht) sind.
Aber naja,. wiederum PLA verwendet... wäre halt die Frage, wies wo anders aussieht.
Das Colorfabb XT20 ist schon deutlich steifer als normales PETG... aber halt am Ende nicht stabiler.
toscdesign
Enthusiast
Jupp ich auch, hab einmal damit gedruckt. Das gedruckte angefasst, nem Kollegen gezeigt der Kohlefaser laminiert und dann nie wieder was mit gedruckt.
Muss das mal verkaufen das Zeug.
Er sagte ja am Schluss, das es bei bestimmten Filamenten sogar was bringt. Ich denke das kommt noch ein Video
pwnbert
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Wobei das CF z.B. beim Bauteilkühler schon temperaturstabiler ist.
Beim Mk3(s) ist das schon ein Problem gewesen, wenn man PC/PA druckt (eigentlich auch schon ASA), dass diese >265°C (bis 280/285°C) vom Hotend einfach so stark dort rüber strahlen, dass der labbrig wird.
Der originale aus ASA macht das nicht ewig mit, nachdruck aus PETG schon mal gar nicht. Das untere Teil vom Extrudergehäuse würde auch weich, so dass die PINDA irgendwas runterhängt.
PETG-CF hat da schon deutlich besser gehalten, damit hab ich dann PC drucken können und PC-CF. Vielleicht war das PETG-CF nicht stabiler, hat sich aber erst später (ohne externe Krafteinwirkung) verformt.
Ich sag mal so, CF ist nicht zu 100% nutzlos, aber in 90% der Fälen ist es wohl nutzlos und nur in 10% sinnvoll.
Hab auch noch einiges hier. Noch einiges vom Colorfabb XT20 PETG-CF, über 1kg PC-CF Prusament (welches zumindest richtig gut ist imho) und 1 oder 2kg PETG-CF in so ner dunkelbaulgrauen farbe, wollte draus mal Lautsprecher drucken (evtl. mit mattem Klarlack versiegeln).
Wird wsl. ewig liegen...
Beim Mk3(s) ist das schon ein Problem gewesen, wenn man PC/PA druckt (eigentlich auch schon ASA), dass diese >265°C (bis 280/285°C) vom Hotend einfach so stark dort rüber strahlen, dass der labbrig wird.
Der originale aus ASA macht das nicht ewig mit, nachdruck aus PETG schon mal gar nicht. Das untere Teil vom Extrudergehäuse würde auch weich, so dass die PINDA irgendwas runterhängt.
PETG-CF hat da schon deutlich besser gehalten, damit hab ich dann PC drucken können und PC-CF. Vielleicht war das PETG-CF nicht stabiler, hat sich aber erst später (ohne externe Krafteinwirkung) verformt.
Ich sag mal so, CF ist nicht zu 100% nutzlos, aber in 90% der Fälen ist es wohl nutzlos und nur in 10% sinnvoll.
Hab auch noch einiges hier. Noch einiges vom Colorfabb XT20 PETG-CF, über 1kg PC-CF Prusament (welches zumindest richtig gut ist imho) und 1 oder 2kg PETG-CF in so ner dunkelbaulgrauen farbe, wollte draus mal Lautsprecher drucken (evtl. mit mattem Klarlack versiegeln).
Wird wsl. ewig liegen...
3D-CNC
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Deren Haltung/"Mindset".
Support kann am besten mit stets bemüht beschrieben. Im Ergebniss ist das leider ein Totalausfall bei einer BlackBox bei der man nichtmal auf die Logs zugreifen kann.
Dazu kommt, dass die ein Haltungs-Problem haben ("Mindset"):
Abschließend zu erklären, dass beschädigte Dateein und Dateissystem normal sein (ohne sich überhaupt angeschaut zu haben ob das der Fall ist) ist eine Hausnummer.
Entweder haben die massive Probleme in der Softwareentwicklung bis zu den leitenden Angestellten die das abnicken und eine vermurkste Architktur oder der Support verkauft einen für Dumm. Beides ist nicht geschäftsfördernd.
Mal sehen was der "advanced technical support" jetzt draus macht.
Das ist der eine Aspekt jedoch gibt es da noch deutlich mehr was vorraus gegangen war im letzten Jahr. Mittlerweile sehe ich Bambu auch nicht mehr als zuverlässig an.
Aus technischer sicht ist der A1 mini perfekt geeignet. Der A1 wäre auch groß genug.
Meine A1 minis habe ich bereits im Herbst abgestoßen.
and it's gone. Link geht ins leere. Falls der Ort stimmt wäre das auch die andere Ecke Deutschlands.
Duet board bzw. Fystec big dipper rein und dann ist das Thema gelöst.
Geht dann auch wieder in die Richtung Eigenbau und nicht fertig-Drucker.
Waren die vom Extruder/hotend nicht naja (kann auch sein, dass ich das mit dem Prusa mini verwechsel)? Irgendwelche Probleme gab es doch bei den Kisten.
pwnbert
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Verstehe ich, sehe ich seit jeher so, aber wie auch immer.
Is halt auch arbeit.
Eigentlich nicht.
Ist halt V6 Hotend mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Muss halt sauber zusammengebaut sein, wo der PTFE Schlauch abgeschnitten wird der ins Coldend geht (kurzes Stück) vom Extruder-Antrieb. Dann Läuft das eig. für immer.
Naja, und weil der Mk3s aus PETG ist, wird der untere Teil vom Druckkopf wo die PINDA sitzt beim PC/PA drucken irgendwann weich, für die 240-245°C TPU ist das aber allemal okay.
Uralt-Elektronik mit Uralt-Software beim Mk3s, aber für den Zweck langts eigentlich... schlecht waren die nie.
Ist halt blöd, von SD Karte zu drucken... kann man schon ins Netz hängen, aber nicht ohne Addon.
Der Prusa Mini hat Bowden, wieder was anderes. Hab aber nen Bondtech Antrieb drauf (gebraucht so gekauft), kA ob original schlechter ist... neu ist er halt zu teuer.
Wie gesagt, nachdem die Geschwindigkeit ohnehin sehr begrenzt ist, reicht irgendwas, was sorglos funktioniert.
Gibts nix kaufbares? Anycubic, Ender, irgendwas?
toscdesign
Enthusiast
Du warst einfach zu langsam, hättest gleich nach dem ich es gepostet hatte drauf gehen müssen und nicht einige Stunden später.
Hatte dich ja extra zitiet, damit du es auch mitbekommst.
Auch wenn es weiter weg gewesen wäre, selbst mit Spritkosten wäre es ein super Schnäppchen gewesen.
MooDoo
Enthusiast
Ich hatte letztens ein Bambu P1S mit AMS und einer echt guten Beschreibung für 380€ in Frankfurt. Die Anzeige war 2 Wochen online, dann habe ich geschrieben und 12h später eine automatische Mail von Kleinanzeigen bekommen, dass der Account verdächtige Aktivitäten hatte und erstmal gesperrt ist.
Anzeige und Account haben legit ausgesehen....
Bringt mich aber zu meiner eigtl Frage: einen out-of-the-box Drucker für bis zu 500€:
P1S oder P2S sind da nahezu Konkurrenzlos oder vergesse ich da Modelle?
Hatte damals den Sidewinder X2 und habe keine Lust auf justieren, Tuning oder sowas was. Einfach auspacken, drucken, glücklich sein
Anzeige und Account haben legit ausgesehen....
Bringt mich aber zu meiner eigtl Frage: einen out-of-the-box Drucker für bis zu 500€:
P1S oder P2S sind da nahezu Konkurrenzlos oder vergesse ich da Modelle?
Hatte damals den Sidewinder X2 und habe keine Lust auf justieren, Tuning oder sowas was. Einfach auspacken, drucken, glücklich sein
Ja, die Platte hatte schon ewig Raumtemperatur.
Das ist aber, soweit ich mich erinnern kann, schon immer so gewesen bei meinem P1S. Allerdings fällt es halt viel mehr auf, wenn man nicht nur 3 oder 4 Supports braucht, sondern die alle um das Bauteil rum platziert und dementsprechend ein sind. Das ist eine Ewigkeitsarbeit, die zu entfernen.
pwnbert
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Evtl. mal im Slicer nen Block auf den Boden machen unter die Stelle, wo der Support hin gehört, auf organischen Support stellen, Support nur auf Bauteilen auswählen, und hoffen, dass der Slicer das richtig macht.
Ist halt so, ist ein gewisses Problem.
Ist halt so, ist ein gewisses Problem.
toscdesign
Enthusiast
Hast du Bilder davon?
Was sind deine Support Einstellungen?
Hier sind meine, ist zwar ein anderer Drucker, aber die lösen sich einfach ab:
pwnbert
Legende
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Je nach dem, was man worauf druckt, ist das leider einfach so.
Hab ich ja erst gepostet.
PA am Prusa PA Sheet kann das super.
ABS/ASA mit Dimafix am glatten PEI kann das teilweise auch recht nervig...
Ist einfach saublöd so ne 0,2mm dicke Schicht abzukratzen, evll. hilft den ersten Layer mit 0,3 zu drucken, damit man besser drunter kommt.
Diese dünnen kleinen Flecke sind teilweise einfach total mühsam.
Hab ich ja erst gepostet.
PA am Prusa PA Sheet kann das super.
ABS/ASA mit Dimafix am glatten PEI kann das teilweise auch recht nervig...
Ist einfach saublöd so ne 0,2mm dicke Schicht abzukratzen, evll. hilft den ersten Layer mit 0,3 zu drucken, damit man besser drunter kommt.
Diese dünnen kleinen Flecke sind teilweise einfach total mühsam.
toscdesign
Enthusiast
Mit dieser Einstellung geht auf dem struktuierten PEI alles Problemlos runter,
also PLA, PETG und ABS. Nur TPU ist etwas zickig, das drucke ich aber selten.
also PLA, PETG und ABS. Nur TPU ist etwas zickig, das drucke ich aber selten.
KurantRubys
Legende
Vermach dir gern meinen Ender 3 S1 mit Klipper, für TPU ist mir das Ding immer noch 10x lieber als der A1. Aber nur dafür lohnt sich das nicht 
KurantRubys
Legende
Fast, Bayern
ABS haftet bei mir gut, ABS-PC leider überhaupt nicht gut. Jemand noch eine schlaue Idee? Ein besonderes Haftmittel? (Kauf ich nie mehr das Zeuch)...
pwnbert
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