- Mitglied seit
- 17.12.2002
- Beiträge
- 61.531
Sich Zeit lassen, sauber arbeiten und jeden Anschluss vor dem Befüllen nochmal nachprüfen/nachziehen, dann braucht man so einen Quatsch nicht.
[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread
- Ersteller -Revo-
- Erstellt am
Verminaard
Enthusiast
Leaktester noch nie gehabt.
Fuer die Gehaeusedurchfuehrung hatte ich mir bei Amazon einen Stufenbohrer gekauft. War qualitativ bestimmt nix hochwertiges. Fuer 2 Bohrungen im relativ duennen Blech hats gelangt.
@NeronMk das große Problem ist, dass man als Laie nicht unbedingt Ahnung von guten Marken/Werkzeugherstellern hat. Nach was sucht man dann genau?
Fuer die Gehaeusedurchfuehrung hatte ich mir bei Amazon einen Stufenbohrer gekauft. War qualitativ bestimmt nix hochwertiges. Fuer 2 Bohrungen im relativ duennen Blech hats gelangt.
@NeronMk das große Problem ist, dass man als Laie nicht unbedingt Ahnung von guten Marken/Werkzeugherstellern hat. Nach was sucht man dann genau?
- Mitglied seit
- 17.12.2002
- Beiträge
- 61.531
Da wo es günstig ist/nach Preisvergleich. Grundsätzlich aber nur Markenware, weil man dann nur einmal kauft und die Arbeitsergebnisse nur noch an den eigenen Fähigkeiten, nicht aber am Werkzeug hängen.
Neo111430
Urgestein
Sehe ich genau so. Soweit du denkst das alles OK ist noch mal Prüfen 🙂 Ich hätte erst gesagt das mann ein WaKü System Stromlos befüllt. Am besten 2 Netzteil nur dafür das die Pumpe läuft. So gefährdet mann nicht die andere Teile durch Wasserschaden. Ob die Brühe läuft siehst du auch ohne Tester.
NeKro-
Enthusiast
Nein ich befülle immer mit Überbrückungsstecker. Blöde ist halt das die Pumpe direkt auf 100% läuft und da ist in wenigen Sekunden schnell mal 100-200ml Wasser drübergelaufen.
Leider war es so, dass unglücklicherweise Flüssigkeit unterm Chipsatzkühler lief, bei der M2 haben die WLP die Flüssigkeit aufgesaugt und später im Betrieb kondensierte es wohl und hat die M2 mitgehimmelt ;-)
Daran hatte ich damals nicht gedacht, das die WLP ein Problem wird.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Hatte vorher schon so oft umgebaut und prüfe immer per Hand. Wenn aber ein Dichtungsring nicht sitzt dann sieht das leider anders aus ;-) Und da hätte der Tester geholfen
NeronMk
Legende
- Mitglied seit
- 22.04.2007
- Beiträge
- 5.029
die Frage ist halt, wofür man das ganze braucht. Eine Zange aus dem Baumarkt funktioniert genauso wie eine hochwertige. Es kommt immer auf den Einsatz und die Häufigkeit der Verwendung an.
Grundsätzlich bekommst du zB hochwertiges von: bosch, fein, proxxon, wiha, wera, hazet, knipex, festool, gedore, makita, stahlwille
Tommy_Hewitt
Legende
Grundsätzlich gibt's da eh nur zwei bekannte am Markt. Den Dr. Drop von Aquacomputer und den Leak Tester von EK. Der EK ist massiver gebaut und funktioniert einwandfrei hier. Kostet auch nicht die Welt.
ILoveTattoo
Urgestein
Also ich habe bisher auch noch nie einen Leak tester benutzt. Befülle immer Ohne Strom auf der Hardware. Also mit seperaten Netzteil. Bisher ist noch nie was passiert . Und wenn mal was Undicht war mit Iso abbürsten Trockenlassen, In der Zeit kann man die Undichte stelle beseitigen
Andy_20
Enthusiast
- Mitglied seit
- 12.01.2004
- Beiträge
- 2.118
Rund um den PC nutze ich mittlerweile nur noch Ifixit, mit den kleineren Bithalter überdreht man die Schrauben auch nicht mehr so schnell und mit der flexiblen Verlängerung kommt man auch gut in schwer zugängliche Stellen und erspart sich oft unnötiges entfernen anderer Komponenten.Meine Feinmechanikschraubendreher sind von Wiha. Sehr gutes Zeug.
Ansonsten nutze ich auch viele Marken die @NeronMk aufgezählt hat und bin da gleicher Meinung
. Wenn man z.B. einmal eine Knipex Zange genutzt hat, will man am liebsten keine Billig-Variante mehr in die Hand nehmen .
- Mitglied seit
- 17.12.2002
- Beiträge
- 61.531
Oh ja! Oder fürs Rennrad Sechskantschlüssel.... hab da mal einen Satz für ~11€/Stück gekauft, nachdem ich mir mit billigem Werkzeug Schrauben zerstört habe.Wenn man z.B. einmal eine Knipex Zange genutzt hat, will man am liebsten keine Billig-Variante mehr in die Hand nehmen
Tommy_Hewitt
Legende
Die ganze Putzaktion kannst dir halt im schlimmsten Fall sparen, wenn du vorher 15min den Leak Tester dranhängst. Je nachdem wo das Wasser rein rinnt, kann das schon ganz schön lästig werden. Bei Hardtubes auch immer ganz praktisch, da ist das zerlegen und neu Abdichten doch aufwändiger.
Ich hab meinen Leak Tester aber damals nicht gekauft, weil ich Angst vor Lecks hatte, sondern weil immer wieder plötzlich Luft im System war. Wollte gucken, ob es irgendwo Luft zieht. Bei den Tubes und Kühlern arbeite ich immer sehr sauber und konzentriert, da war immer alles dicht. Ich leg nichtmal Papier drunter, so sicher bin ich mir da ^^
ILoveTattoo
Urgestein
Das finde ich gar nicht so schlimm, Hardware zu Putzen, Dann kommt sie auch mal aus dem Case 
)))).
Komischer weise waren bisher nur diese China für teuer Geld Ware aka Alphacool gedönse
)))).Komischer weise waren bisher nur diese China für teuer Geld Ware aka Alphacool gedönse
Tommy_Hewitt
Legende
Wenn ich meinen Loop befülle, wurde zuvor alles penibel gereinigt. Da muss ich die nicht nochmal putzen, weil ich sie überschwemmt habe ^^. In den Sleeves brauch ich das Zeug auch nicht und Wärmeleitpads auf Graka und Mainboard finden das auch nicht so klasse. Von dem her, nein danke ^^
Ashampoo
Enthusiast
Rennrad und Mountainbike sind auch die einzigen Geräte wo ich meinen 15mm Schlüssel rausholen muss
Da sucht ihr dann also auf Geizhals und Co nach guten Angeboten und habt da keinen stammshop?
Ich frag auch, da ich ein wenig mich von AMAZON abstoßen möchte. Selbst wenns ein bisschen teurer ist, wäre es mir wichtig soviel wie möglich von einem Shop zu beziehen.
Einer meiner Lehrmeister meinte immer: Wer billig kauft, braucht es nur einmal. Wer teuer kauft, braucht es nie. (Gilt nur für Hobbybereich)
Hat sich schon öfter als mir Lieb ist bewahrheitet.
Die iFixit sind super und das kleine Set ist mittlererweile mein Standardgeschenk für Freunde und Family.Rund um den PC nutze ich mittlerweile nur noch Ifixit, mit den kleineren Bithalter überdreht man die Schrauben auch nicht mehr so schnell und mit der flexiblen Verlängerung kommt man auch gut in schwer zugängliche Stellen und erspart sich oft unnötiges entfernen anderer Komponenten.
Ansonsten nutze ich auch viele Marken die @NeronMk aufgezählt hat und bin da gleicher Meinung
Knippex habe ich einige Zangen und das Zeug fühlt sich einfach super an.
Wera habe ixh den bunten Innensechskant Set - der ist auch Top für 30€.
SnapOn habe ich Drehmomentschlüssel fürs Motorrad und Auto. Top Ausrüstet aber viel zu teuer. Hatte Glück, mein Nachbar ist Vertriebler und hat mir "gute" Preise gemacht.
Aber preisleistung finde ich Hazet am stärksten!
- Mitglied seit
- 17.12.2002
- Beiträge
- 61.531
Werkzeug kauft man halt in der Regel einmal. Deswegen gehe ich da nach Preis.
Kennt jemand den Abstand zwischen den Anschlüssen beim HWLabs Black Ice 360 GTX?
Hardware Labs | Nemesis 360GTX
hardwarelabs.com
Dimensions
Jo, danke, hab es parallel auch gefunden. Ich hatte sonst immer nur das einfache Dimensionbild gesehen.
Edit:
Würdet ihr den GTX360 noch kaufen, um ihn pull mit ca 1000 Umin zu betreiben?
Ich muss leider aus aufgrund meines Konzeptes den HTF3 oder/und den HTFS abgeben.
Edit:
Würdet ihr den GTX360 noch kaufen, um ihn pull mit ca 1000 Umin zu betreiben?
Ich muss leider aus aufgrund meines Konzeptes den HTF3 oder/und den HTFS abgeben.
Zuletzt bearbeitet:
Das macht mMn. keinen Sinn.
Wenn Pull, dann lieber den SR2 nehmen, der hat einen größeren Lamellenabstand, das den Luftwiderstand senkt.
GTX für High-Flow oder Push-Pull.
hardwarelabs.com
Wenn Pull, dann lieber den SR2 nehmen, der hat einen größeren Lamellenabstand, das den Luftwiderstand senkt.
GTX für High-Flow oder Push-Pull.
Hardware Labs | Black Ice SR2 360 MP
hardwarelabs.com
Zuletzt bearbeitet:
Da bin ich voll bei dir. Aber leider steht dem mein Projekt entgegen.
Hintergrund:
Ich hatte mich in das Waterforce-Projekt von itraid verguckt bzw in die Distroplatten von steel key customs. Natürlich wird es kein Nachbau, ich wollte lediglich die Distroplatten verwenden.
Aber gerade die hintere Distro ist echt tricky, wenn man einen anderen Radi nimmt. ITRaid hat die Distros ja nach seinen Maßen anfertigen lassen. Ich muss jetzt mit „seinen“ Maßen leben. Gerade die Verbindung von oberen Radi zur Distro ist für den Direktanschluss angelegt.
Mit dünneren Radis (ich hab einen XT45 dort eingesetzt) geht das. Es gibt ja so variable Verbinder. Besser wäre der genau passende GTX.
Problem beim SR2 - der ist 7 mm dicker (GTX=54). Das passt einfach nicht mehr.
bei HWLabs steht, dass auch der GTX auf sub 800 Fans optimiert ist. Das ist für mich grundsätzlich ok. Ich komme mittlerweile auch mit 1000 Umin klar und würde den Radi somit stärker durchströmen.
Hintergrund:
Ich hatte mich in das Waterforce-Projekt von itraid verguckt bzw in die Distroplatten von steel key customs. Natürlich wird es kein Nachbau, ich wollte lediglich die Distroplatten verwenden.
Aber gerade die hintere Distro ist echt tricky, wenn man einen anderen Radi nimmt. ITRaid hat die Distros ja nach seinen Maßen anfertigen lassen. Ich muss jetzt mit „seinen“ Maßen leben. Gerade die Verbindung von oberen Radi zur Distro ist für den Direktanschluss angelegt.
Mit dünneren Radis (ich hab einen XT45 dort eingesetzt) geht das. Es gibt ja so variable Verbinder. Besser wäre der genau passende GTX.
Problem beim SR2 - der ist 7 mm dicker (GTX=54). Das passt einfach nicht mehr.
bei HWLabs steht, dass auch der GTX auf sub 800 Fans optimiert ist. Das ist für mich grundsätzlich ok. Ich komme mittlerweile auch mit 1000 Umin klar und würde den Radi somit stärker durchströmen.
Du meinst sicherlich das Richtige, aber genau falschrum geschrieben. Der SR2 hat größeren Lamellenabstand (geringere Finnendichte, d.h. FPI ist geringer).Das macht mMn. keinen Sinn.
Wenn Pull, dann lieber den SR2 nehmen, der hat einen geringeren Lamellenabstand, das den Widerstand senkt.
GTX für High-Flow oder Push-Pull.
Hardware Labs | Black Ice SR2 360 MP
Wenn der GTX dafür passend ist, dann würde ich auch auf den setzen. Alleine vor dem unterschiedlichen Abstand der Öffnungen bei anderen Radi-Modellen würde für mich ein KO Kriterium sein.
Eine derart passgenaue Fitting-Verbindung ist schon ein Wort zum Sonntag. Da muss man präzise planen. Das Ergebnis wird umso cooler.
Eine derart passgenaue Fitting-Verbindung ist schon ein Wort zum Sonntag. Da muss man präzise planen. Das Ergebnis wird umso cooler.
@estros
Danke für das gute Zureden. Du hast völlig recht. Ich hab jetzt auch endlich nachvollziehen können, wie die Verbindung des hinteren Anschlusses gemacht werden muss.
Der hintere Anschluss wird mittels Doppelwinkel auf die notwendige Breite gebracht. Da ist leider 1-2 mm Unterschied schwierig. Da gibt es kaum Variationsmöglichkeit. Dann kommt noch die unterschiedliche Höhe des XT45 dazu. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, kaufe einen GTX und setze den vorhandenen XT45 mit Push/Pull und Shrouds an den Gehäuseboden. In die Seite geht ein ST30 mit Push/Pull exakt abschließend rein. Die beiden Radis bringen schon sehr viel Luftstrom. Da ist es jammern auf hohem Niveau, wenn der GTX im Deckel nur Pull läuft. Die Leistung sollte für ein internes System trotzdem super sein.
Aber ich muss den GTX neu anschaffen, was nicht eingeplant war und die Edelstahl-Watercool-Radiatoren verkaufen. Schade eigentlich. Denn die Watercools sind nicht schlechter als die geplante Neuanschaffung.
Danke für das gute Zureden. Du hast völlig recht. Ich hab jetzt auch endlich nachvollziehen können, wie die Verbindung des hinteren Anschlusses gemacht werden muss.
Der hintere Anschluss wird mittels Doppelwinkel auf die notwendige Breite gebracht. Da ist leider 1-2 mm Unterschied schwierig. Da gibt es kaum Variationsmöglichkeit. Dann kommt noch die unterschiedliche Höhe des XT45 dazu. Ich mache jetzt Nägel mit Köpfen, kaufe einen GTX und setze den vorhandenen XT45 mit Push/Pull und Shrouds an den Gehäuseboden. In die Seite geht ein ST30 mit Push/Pull exakt abschließend rein. Die beiden Radis bringen schon sehr viel Luftstrom. Da ist es jammern auf hohem Niveau, wenn der GTX im Deckel nur Pull läuft. Die Leistung sollte für ein internes System trotzdem super sein.
Aber ich muss den GTX neu anschaffen, was nicht eingeplant war und die Edelstahl-Watercool-Radiatoren verkaufen. Schade eigentlich. Denn die Watercools sind nicht schlechter als die geplante Neuanschaffung.
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei meine erste Wasserkühlung zusammen zu bauen und habe nun folgendes Problem. Die Halterung (basic mount) meiner Heatkillertube passt nicht mit der Ausrichtung der Lüfterlöcher des Radiators zusammen - sprich ich bekomme sie nicht hoch genug geschoben (die Pumpe kollidiert mit dem unteren Radiator). Die oberen Lüfterbohrungen auf dem Radiatorrahmen sind wiederum zu hoch. Ich müsste die Halterung also etwas nach Oben versetzen. Ich habe dazu auch schon ein Teil gefunden, das aber offenbar leider nirgendwo zu haben ist: Sigularity computers mounting rail 120 (black) - weiß nicht ob ich das hier verlinken darf...
Ich habe mir auch den frosty build von customrigs.de angeschaut und gesehen, dass es dort die gleiche Ausgangssituation gab. Ich kann aber auf den Fotos nicht so genau erkennen, wie er es gelöst hat (https://customrigs.de/wp-content/uploads/2020/07/SAM_0910-scaled.jpg). Habt Ihr vielleicht eine Idee? Gibts irgendwo ein Standardlochblech, das man auf den Radialtorrahmen legen kann oder was ähnliches? Fürs Selber zurecht schneiden hab ich leider nicht das richtige Werkzeug.
Bin für jeden Tipp dankbar.
ich bin neu hier und bräuchte mal Eure Hilfe. Ich bin gerade dabei meine erste Wasserkühlung zusammen zu bauen und habe nun folgendes Problem. Die Halterung (basic mount) meiner Heatkillertube passt nicht mit der Ausrichtung der Lüfterlöcher des Radiators zusammen - sprich ich bekomme sie nicht hoch genug geschoben (die Pumpe kollidiert mit dem unteren Radiator). Die oberen Lüfterbohrungen auf dem Radiatorrahmen sind wiederum zu hoch. Ich müsste die Halterung also etwas nach Oben versetzen. Ich habe dazu auch schon ein Teil gefunden, das aber offenbar leider nirgendwo zu haben ist: Sigularity computers mounting rail 120 (black) - weiß nicht ob ich das hier verlinken darf...
Ich habe mir auch den frosty build von customrigs.de angeschaut und gesehen, dass es dort die gleiche Ausgangssituation gab. Ich kann aber auf den Fotos nicht so genau erkennen, wie er es gelöst hat (https://customrigs.de/wp-content/uploads/2020/07/SAM_0910-scaled.jpg). Habt Ihr vielleicht eine Idee? Gibts irgendwo ein Standardlochblech, das man auf den Radialtorrahmen legen kann oder was ähnliches? Fürs Selber zurecht schneiden hab ich leider nicht das richtige Werkzeug.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Otto Riegel
Enthusiast
- Mitglied seit
- 31.05.2007
- Beiträge
- 1.267
So wie ich das sehe, hat er bei dem Build auch nicht die Lüfterverschraubungen am Radi benutzt, sondern hat da irgendein Blech was ihm eine andere Höhe erlaubt installiert.
Ich hoffe man kann das erkennen. Es geht nicht um den seitlichen Versatz... ich halte das Ding nur davor. Die Lüfterbohrungen sind zu tief. Ich könnte die untere Halterung noch ganz runter schieben. Das sieht mit dem LED Kabel blöd aus und es reicht trotzdem noch nicht. Die Pumpe steht schon auf dem unteren Radiator.
- Mitglied seit
- 17.12.2002
- Beiträge
- 61.531
Kannst du nicht eine andere Halterung nutzen? Beispielsweise:
www.aquatuning.de
Alphacool Pumpenbefestigung Universal für 120-140er Lüfter/Radiatoren
Die universelle Halterung für fast alle Pumpen, die an jeden x-beliebigen 120/140 Lüfterplatz oder an jeden 120/140er Radiator befestigt werden können. Man muss nicht mehr bohren! Folgende Pumpen können daran befestigt werden...
www.aquatuning.de
