fp483
Enthusiast
Sorry, ich wollte fragen, wie warm der wird, also wie heiß, nicht wie die Bezeichnung lautet. Kannst du den anfassen? 1.2V Vref kommen mir recht hoch vor für einen Extruder Stepper.
Grüße fp483
Grüße fp483
[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
- Ersteller scars
- Erstellt am
Also die ersten 30minuten nicht besonders warm, Vref ist aktuell bei 1,0V.
Was ich noch verändert habe ist die retrakt geschwindigkeit ( glaube auf 50 ) könnte natürlich auch das sein.
Wie macht sich zuviel oder zu schnell retrakt bemekbar?
Was ich noch verändert habe ist die retrakt geschwindigkeit ( glaube auf 50 ) könnte natürlich auch das sein.
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Wie macht sich zuviel oder zu schnell retrakt bemekbar?
toscdesign
Enthusiast
Hast du Mal geschaut, ob der Extruder schwergängiger wird, wenn er sich aufheizt?
Nicht das die Toleranzen zu eng sind.
ggf. die Schrauben lösen und wieder anziehen wenn der Extrudermotor warm ist.
toscdesign
Enthusiast
Jupp, den hatte dich ein Bekannter gekauft. Habe mir danach den Sovol SV04 geholt, da ich öfters ein großes Druckbett benötige.
Oh man... ich hatte gedacht wir wären schlimm 😂
Reißt euch bitte zusammen, wir haben das doch auch hinbekommen 😉
fp483
Enthusiast
Ist die Retractiongeschwindigkeit bei petg nicht eher langsamer zu wählen? Ich drucke aber kaum Petg und bin mir da nicht sicher. Was passiert, wenn du das Druckerprofil von vor dem Umbau verwendest?
Grüße fp483
Grüße fp483
toscdesign
Enthusiast
Nö, eigentlich nicht.
Ich drucke PETG mit der gleichen Retraction wie PLA.
Das dürfte nicht das Problem sein.
Ich drucke PETG mit der gleichen Retraction wie PLA.
Das dürfte nicht das Problem sein.
Das weiß ich nicht, bin noch ein ziemlicher Anfänger. Bzw gab es bisher kaum Probleme bei drucken, da fehlen mir noch die Erfahrungen.
Liesel Weppen
Urgestein
Ok, probiere ich mal.
Hab mir die Bewegungen im Slicer mal angeguckt. Kann aber keine wirklichen Rückschlüsse daraus ziehen.
Da er bei den Löchern aber immer neu ansetzt und bei jedem Loch immer nur einen Kreis druckt, dann zum nächsten Loch geht.... druckt er immer nur kurz und hätte einen Retract dabei. Dann würde das das erklären.
Andererseits oder zusätzlich könnte die Extrusion generell zu niedrig sein.
Der Slicer von Qidi, der basiert auf Cura. Aber wohl nicht auf der allerneuesten Version, das stimmt wohl.
Kriegt aber auch fleißig Updates.
Jup, Slicer kommt komplett inkl. Einstellungen für den Drucker direkt so vom Hersteller.
Das Profil für den Prusa-Slicer habe ich ebenso direkt vom Qidi-Support bekommen und genau so übernommen.
Weiß nicht, ob wir was unterschiedliches unter CoreXY verstehen, ich hatte ja am Anfang danach gefragt.
So ziemlich alle Qidis (x max, i-mate, x plus, x fast) bewegen halt das Bett nur in Z-Richtung und den Druckkopf in X und Y-Richtung.
Das ist doch CoreXY?
Muss dann demnächst mal gucken. Nachdem es heute nacht -10° hatte, bin ich mal gespannt, wie warm es im Keller ist.
toscdesign
Enthusiast
@Liesel Weppen
Hast du mal die Geschwindigkeit bei "Small Features" reduziert? (müssten % Angaben sein)
Das sollte auch der Qidi Cura Slicer können.
Wie sieht dann das Druckergebnis aus?
Sorry wenn ich schon wieder Frage, habe aber bis heute keine Rückmeldung von dir dazu.
Hast du mal die Geschwindigkeit bei "Small Features" reduziert? (müssten % Angaben sein)
Das sollte auch der Qidi Cura Slicer können.
Wie sieht dann das Druckergebnis aus?
Sorry wenn ich schon wieder Frage, habe aber bis heute keine Rückmeldung von dir dazu.
fp483
Enthusiast
Wenn die Einstellungen, die Du oben gepostet hast, so übernommen wurden, dann hast Du eine Wanddicke von 1.2 mm. d.h. 3 Linien bei einer 0.4mm Düse eingestellt. Das bedeutet, um jedes Loch muß der drei Mal einen Kreis setzen. Ob der Slicer das am Stück macht oder immer eine Linie pro Loch scheint mir mehr oder weniger sinnvoll, aber nicht beeinflußbar. Wenn der Drucker also in Summation drei Kreise um jedes Loch fährt, verliert er auch keine gcode-lines. Aber davon gehe ich auch aus. Dann bleibt nur noch ein Extrusion Problem. Daher mein Vorschlag die Retractions mal komplett rauszunehmen und die Travel-Speed etwas hoch zu setzten. Du mußt den Druck auch nicht komplett laufen lassen, nur bist Du sicher weißt, ob das einen Effekt hat.
Du hast einen Cartesian XYZ - Drucker. Hier wird jede Raumrichtung mit einem separatem GT2 Riemen gefahren. Unter CoreXY versteht man das gemeinsame Verschalten zweier Motoren um in XY zu fahren: Siehe unter https://corexy.com/theory.html - Reference Mechanismus
Ich würde erst mal das gespeicherte Profil, das problemlos lief erneut testen. Durch Deinen Umbau hast Du ja bereits ein paar Parameter verändert und wieder zurückgesetzt. Daher würde ich erst mal "zurück zu Mama". Wenn es zur Unterextrusion kommt, hör mal genau hin, ob Du ein Klacken am Steppermotor des Extruders hörst, der auf missing steps hindeutet.
Viele Grüße, fp483
Liesel Weppen
Urgestein
Sorry, diese Antwort habe ich wohl übersehen.
Wird demnächst ausprobiert.
Mhh, doch das geht sogar. Es gibt da eine Option "Reihenfolge optimieren". Dann druckt er in dem Fall pro Loch direkt zwei Linien. Würde vermutlich alle drei drucken, wenn die äussere Linie nicht mit der Aussenkante des Rahmens zusammenfallen würde.
Das hatte ich aber auch schon drin, hat aber nichts geändert.
Ohne Retraction druckt gerade.
Ahso, da unterscheidet man dann also nochmal.
toscdesign
Enthusiast
Sagt mal.
seit dem ich den Z-Endstop ausgebaut habe und die Probe als Z-Endstop verwende, druckt der Drucker fast immer zu hoch, trotz Bed Mesh Leveling.
- Was kann das sein?
- Bzw. wie kann ich den Drucker "zwingen" niedriger zu drucken, außer manuell Babystepping zu machen?
Ich habe jetzt mal den ersten Layer gemessen und er ist durchweg bei 0,4mm obwohl dieser 0,3mm hoch sein sollte.
Ergo druckt er 0,1mm zu hoch.
seit dem ich den Z-Endstop ausgebaut habe und die Probe als Z-Endstop verwende, druckt der Drucker fast immer zu hoch, trotz Bed Mesh Leveling.
- Was kann das sein?
- Bzw. wie kann ich den Drucker "zwingen" niedriger zu drucken, außer manuell Babystepping zu machen?
Ich habe jetzt mal den ersten Layer gemessen und er ist durchweg bei 0,4mm obwohl dieser 0,3mm hoch sein sollte.
Ergo druckt er 0,1mm zu hoch.
ILoveTattoo
Urgestein
Haste neu gelevelt ? Und Zoffset ? Haste auch den Probeoffset eingestellt ?
Hört sich zumindestens so an als ob der Z Probeoffset nicht passt
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Hört sich zumindestens so an als ob der Z Probeoffset nicht passt
toscdesign
Enthusiast
Ja, schon 3 Mal.
Probeoffset ist immer bei 2,4mm.
Ich werde den mal auf 2,3mm korrigieren und nochmal testen.
Probeoffset ist immer bei 2,4mm.
Ich werde den mal auf 2,3mm korrigieren und nochmal testen.
ILoveTattoo
Urgestein
Ich habe bei mir damals , bei der Umstellung auch einen Wolf gesucht. Bei mir passte damals der Proboffset nicht
Liesel Weppen
Urgestein
@fp483 Ohne Retraction zu drucken hat praktisch gar nichts verändert. Bisschen mehr Fädenziehen aber sonst nichts.
@toscdesign Eine Einstellung das bei kleinen Details langsamer gedruckt werden soll habe ich nicht gefunden. Ich hab jetzt mal nen Druck gestartet, der allgemein langsamer läuft.
@toscdesign Eine Einstellung das bei kleinen Details langsamer gedruckt werden soll habe ich nicht gefunden. Ich hab jetzt mal nen Druck gestartet, der allgemein langsamer läuft.
fp483
Enthusiast
Dann stellt sich die Frage, wo das Material hingeht, wenn die Bewegungen gefahren werden und dennoch kein Plastik rauskommt...
toscdesign
Enthusiast
Ist jetzt besser, jetzt hat der 1. Layer genau 0,3mm wie eingestellt.
Leider haftet der Druck immer noch schlecht, lässt sich sogar ohne Kraftaufwand von der Platte ziehen, wärend diese noch heiß ist.
Update:
Ich dachte es lag am Filament und habe nochmals verschiedene durchprobiert.
Es haftet har keins der PLA Filamente mehr
PETG teste ich jetzt noch
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign
Enthusiast
Jetzt will er garnicht mehr, mittem im Druck beim ersten Layer:
Kann es sein, das er nicht tiefer als der Z Nullpunkt fahren möchte, auch wenn das Mesh tiefer als Z liegt?
Das würde ja bedeuten, man müsste die Z Messung am tiefsten Punkt des Druckbetts machen.
Kann es sein, das er nicht tiefer als der Z Nullpunkt fahren möchte, auch wenn das Mesh tiefer als Z liegt?
Das würde ja bedeuten, man müsste die Z Messung am tiefsten Punkt des Druckbetts machen.
Liesel Weppen
Urgestein
Auf deiner beschichteten Wendeplatte?Leider haftet der Druck immer noch schlecht, lässt sich sogar ohne Kraftaufwand von der Platte ziehen, wärend diese noch heiß ist.
Update:
Ich dachte es lag am Filament und habe nochmals verschiedene durchprobiert.
Es haftet har keins der PLA Filamente mehr
Hab ja auch solche Dinger. Anfangs gings mit PLA gut, hat aber nachgelassen. Dann hab ich mir eine Platte versaut indem ich leichtsinnigerweise PLA auf die beschichtete Seite gedruckt habe. Also neue Platten bestellt, anfangs wieder gut Haftung, nach ein paar Drucken aber wieder weg. Deswegen benutze ich jetzt Kleber, damit ists bombenfest.
toscdesign
Enthusiast
PEI Platte.
Ich habe mir zum Vergleich noch eine passende Druckplatte von Sovol bestellt, war gerade günstig.
Da weiß ich ja, das die Drucke eher garnicht runtergehen
Aber momentan klappt wirder garnichts mehr, irgendwas stimmt mit dem Z Enstop nicht.
Ich habe mir zum Vergleich noch eine passende Druckplatte von Sovol bestellt, war gerade günstig.
Da weiß ich ja, das die Drucke eher garnicht runtergehen
Aber momentan klappt wirder garnichts mehr, irgendwas stimmt mit dem Z Enstop nicht.
pwnbert
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Am glatten PEI (am verhassten Bettschubser) haftet alles Mögliche hervorragend. Einfach mit Spüli waschen, wenns ganz arg ist nach ein paar Monaten mal mit Aceton drüber, mit Magigoo haftet dann selbst sowas wie PP.
Gibt auch ne Tabelle mit Hinweisen, die mehr oder weniger zutreffend ist (das Satin-PEI sollte man auslassen, ist aber ohnehin kaum zu bekommen): https://help.prusa3d.com/de/materials
Sind ein paar uncool investierte Euros die langfristig funktionieren.
Wenns eine echte PEI ist, erstmal mit Spüli und warmen Wasser waschen, mit IPA und Küchenrolle verschmierst du das Fett nur.
Wenns nicht reicht mal mit Aceton wischen.
Wenn das nicht reicht mal mit ~320/400er Schleifpapier drüber.
Natürlich nur bei richtiger Z-Höhe.
Gibt auch ne Tabelle mit Hinweisen, die mehr oder weniger zutreffend ist (das Satin-PEI sollte man auslassen, ist aber ohnehin kaum zu bekommen): https://help.prusa3d.com/de/materials
Sind ein paar uncool investierte Euros die langfristig funktionieren.
Wenns eine echte PEI ist, erstmal mit Spüli und warmen Wasser waschen, mit IPA und Küchenrolle verschmierst du das Fett nur.
Wenns nicht reicht mal mit Aceton wischen.
Wenn das nicht reicht mal mit ~320/400er Schleifpapier drüber.
Natürlich nur bei richtiger Z-Höhe.
toscdesign
Enthusiast
pwnbert
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Das IPA löst das Fett vielleicht, dann verdampft es, und was macht das Fett? Liegen bleiben. Ich meine auch, dass Tenside bessere Fettlöser sind für diesen Fall... oder es sind die Adähsionskräfte oder so? Bei Spüliwasser verwendet man ja sicher zumindest 1-2 Liter Wasser zum spülen, beim IPA ists viel weniger, wahrscheinlich würde es mit 1-2 Litern warmen IPA auch sehr schön werden ...
Na wie auch immer, freut mich, dass es dir hilft. Hatte nämlich das gleiche, alle sagen immer IPA, aber ich verwend nur mehr warmes Wasser und Spüli, zum trocknen dann entweder ein frisches Tuch (das noch nicht von den Fingern vollgefettet ist) oder einfach den Fön (einfach am Eck halten und die Tropfen runterblasen), weil jedes mal ein frisches Tuch wäre ja Waschmittelverschwendung.
...Na wie auch immer, freut mich, dass es dir hilft. Hatte nämlich das gleiche, alle sagen immer IPA, aber ich verwend nur mehr warmes Wasser und Spüli, zum trocknen dann entweder ein frisches Tuch (das noch nicht von den Fingern vollgefettet ist) oder einfach den Fön (einfach am Eck halten und die Tropfen runterblasen), weil jedes mal ein frisches Tuch wäre ja Waschmittelverschwendung.
Liesel Weppen
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So, hab mir jetzt doch mal ein Teststück gemacht. Bin gespannt was da morgen bei rauskommt und wie oft ich neben der Arbeit in den Keller lauf.
ILoveTattoo
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Einfach Glasreiniger mit Alc nehmen. Von Frosch zb
toscdesign
Enthusiast
Haben die nicht Duftstoffe?
ILoveTattoo
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Also der von Frosch nicht. Es geht auch super das Grüne Scheinbenklar von Sonax. Oder Du nimmst mal ne Buildtrak Folie. Da musste nur mit Klaren Wasser drüber wischen und es hält fast alles. Mal abgesehen von PC cF15
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pwnbert
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Ich meine, das ist alles realtiv egal, solang keine Rückfetter für die Haut drin sind.
Ich verwend was gerade in Reichweite steht, entweder normales Spüli oder son Bad/Glas-Reiniger.
Für TPU verwend ich als Trennmittel Kores, Magigoo PP und PA, für PC verwend ich auch Kores, für ABS meist Dimafix, für ASA nix, Kores oder Dimafix, je nach Laune und Objekt.
Lässt sich alles gut mit Spüli abwaschen, warmes Wasser und Wasserüberschuss brauchts, damit man das Zeug stressfrei abbekommt.
=> Das ist echt keine Wissenschaft. Am Besten geht das stinknormale giftgrüne billige Spüli, meine ich... Glasreiniger usw. tuts natürlich auch.
Haftungsprobleme hab ich damit keine. Bei großen Objekten aus ASA / PP oder PA kanns ja nach Geometrie schon Warpingprobleme geben, was aber nicht an der Betthaftung selbst liegt, sondern eher an der Bauraumtemperatur und der grundsätzlichen Problematik dieser Materialien.