[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
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DJ1000
Experte
@wwwnutzer Ja das ist aufjedenfall ein Upgrade 
Wie ist die Druckqualität soweit? Bist du zufrieden?
@RcTomcat Ich kann nichts negatives berichten über den Lack-Tower. Die Idee ist super und man hat ein klasse Bastelprojekt Der Drucker ist weitaus staubfreier, genauso die Spulen. Die Geräuschkulisse ist reduziert (Gummi + Terrassenbetonplatte + Plexiglas) und die Optik ist nicht zu verachten. Und du kannst die Temperatur einwenig kontrollieren.
Wie ist die Druckqualität soweit? Bist du zufrieden?@RcTomcat Ich kann nichts negatives berichten über den Lack-Tower. Die Idee ist super und man hat ein klasse Bastelprojekt
Der Drucker ist weitaus staubfreier, genauso die Spulen. Die Geräuschkulisse ist reduziert (Gummi + Terrassenbetonplatte + Plexiglas) und die Optik ist nicht zu verachten. Und du kannst die Temperatur einwenig kontrollieren.
LACK kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn man den Drucker etwas härter ran nimmt, dann rappelt das schon ordentlich. Man sollte unbedingt etwas schweres unter dem Drucker haben um Vibrationen direkt im Keim zu ersticken und darunter dann etwas weiches dämpfendes. Also klassisch ne Waschbetonplatte und Tennisbälle, Schaumstoff o.Ä. Einfach nur ne Waschmaschinenmatte ist zwar gut gemeint, aber alles andere als optimal.
Spätestens wenn du bei einer Beschleunigung von 4000-5000mm/s² und einer Geschwindigkeit von 150mm/s++ angekommen bist denkst du es zerreisst den LACK Tisch...
Spätestens wenn du bei einer Beschleunigung von 4000-5000mm/s² und einer Geschwindigkeit von 150mm/s++ angekommen bist denkst du es zerreisst den LACK Tisch...
wwwnutzer
Enthusiast
Jup bin damit sehr zufrieden out of the box, natürlich gibt es Optimierungsbedarf. Also erst mal Silent Board, Creality Ultrabase und Capricorn Tube und dann mal schauen wo es hin geht, danach vlt noch: https://store.micro-swiss.com/products/micro-swiss-direct-drive-extruder aber erstmal schauen
Das ist doch nur 8bit und hat fest verlötete Treiber, oder? Dann lieber direkt Bigtreetech SKR v1.4 mit TMC2209 und du hast eine weit bessere Basis. Hotend+Extruder bist du mit BMG Aero oder Hemera auch gut dabei. Microswiss muss nicht unbedingt sein.
BMG Aero: https://de.aliexpress.com/item/4000084805415.html
Hemera: https://e3d-online.com/collections/hotends/products/e3d-hemera-direct-kit-1-75mm
wwwnutzer
Enthusiast
Was die Controller angeht bin ich nicht so tief in der Materie, würde das wirklich einen massiven Unterschied machen zwischen 8 und 32 Bit?
Auf das Micro Swiss habe ich mich schon eingeschossen zumal es preislich beim Hemera liegt und ich von dem nicht so viel Gutes gehört habe, kann mich aber auch täuschen.
Auf das Micro Swiss habe ich mich schon eingeschossen zumal es preislich beim Hemera liegt und ich von dem nicht so viel Gutes gehört habe, kann mich aber auch täuschen.
Erstmal natürlich das die verbaute Cpu 8bit bzw. 32bit breite Register hat. Das entscheidende ist aber das die 32bit Cpus deutlich mehr Dampf haben. Fängst du also an hochaufgelöste STL mit so Späßen wie Junction Deviation, Linear Advance und einem Grafikdisplay zu kombinieren, dann fängt der Drucker in Kreisen das Ruckeln an und fährt nicht mehr flüssig. Hatte ich selbst ab 50mm/s mit Marlin 1.1.8, weil ichs mit der STL Auflösung meist etwas übertrieben habe. Mit 32bit (oder Alternativ Klipper als Firmware auf 8bit) passiert dir das halt nicht. Davon ab würde ich niemals ein Board mit festen Treibern als "Upgrade" kaufen, aber das ist mehr ne persönliche Sache.
Mein 8bit ATMega2560 (auf MKS Gen v1.4) streckt selbst bei 350mm/s Travel Speed noch nicht die Hufe hoch und 250mm/s drucken geht auch einwandfrei. Dank Klipper und Resonanzunterdrückung auch mit echt guter Qualität.
Zugegeben bin ich aber auch etwas extremer unterwegs als die meisten 3D Drucker.
Mein 8bit ATMega2560 (auf MKS Gen v1.4) streckt selbst bei 350mm/s Travel Speed noch nicht die Hufe hoch und 250mm/s drucken geht auch einwandfrei. Dank Klipper und Resonanzunterdrückung auch mit echt guter Qualität.
Zugegeben bin ich aber auch etwas extremer unterwegs als die meisten 3D Drucker.
DJ1000
Experte
LACK kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn man den Drucker etwas härter ran nimmt, dann rappelt das schon ordentlich. Man sollte unbedingt etwas schweres unter dem Drucker haben um Vibrationen direkt im Keim zu ersticken und darunter dann etwas weiches dämpfendes. Also klassisch ne Waschbetonplatte und Tennisbälle, Schaumstoff o.Ä. Einfach nur ne Waschmaschinenmatte ist zwar gut gemeint, aber alles andere als optimal.
Spätestens wenn du bei einer Beschleunigung von 4000-5000mm/s² und einer Geschwindigkeit von 150mm/s++ angekommen bist denkst du es zerreisst den LACK Tisch...
Man kann natürlich alles an irgendwelche Grenzen bringen 😜 Ich habe meine Konstruktion mit der Wand verschraubt, da wackelt soweit nichts. Aber vermutlich würden die Nachbarn trotzdem bald mal rebellieren, wenn wir mit deinem Spielzeug bei mir Drucken würden bei den Beschleunigungen und möglichen Resonanzen die dann durch die Wände wandern, trotz weitestgehendster Enkopplung.
Also basierend auf einigen Videos würde mir die Leistung vollkommen reichen. Der K40 Laser ist einfach vom Bauraum her zu klein, für den KH7050 (das ist mein Ziel) muss ich meine Werkstatt erstmal Umbauen. Da bei den Lasern der Bauraum super einfach Umgebaut werden kann wäre ich da auch schnell in dem bereich, den ich gerne hätte - auch wenn der Laser 10 oder mehr runden braucht.
wwwnutzer
Enthusiast
@wwwnutzer Ja das ist aufjedenfall ein Upgrade
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Hab versucht die Layer mit extrem hellen Licht abzubilden ist aber wirklich schwer, selbst bei 0,2mm Layerhöhe, ich bin zufrieden mit der Leistung Out of the Box.
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wwwnutzer
Enthusiast
Hat wohl meines Wissens nach etwas mit der Lagerung der Z Achse zu tun mal sehen ob ich das mit diesem Abstandshalter begradigen kann.
Was haltet ihr eigentlich von Closed Loops Steppern bei 3D Druckern? Lohnt sich das oder ist das Schwachsinn?
Was haltet ihr eigentlich von Closed Loops Steppern bei 3D Druckern? Lohnt sich das oder ist das Schwachsinn?
Na dann viel ErfolgSo, im Urlaub werden alle meine Drucker umgebaut. Gestern durch Zufall verzinnte Kabel gefunden die in Klemmen stecken.
Ich will eigentlich auch basteln, nur bei der Hitze vergeht mir immer die Lust mich in unmittelbarer Nähe von Geräten welche 60-70 Grad bzw 220 Grad warm werden aufzuhalten ^^
Na dann viel Erfolg
Ich will eigentlich auch basteln, nur bei der Hitze vergeht mir immer die Lust mich in unmittelbarer Nähe zu Geräten ,welche 60-70 Grad bzw 220 Grad warm werden, aufzuhalten. ^^
Die sind ja alle aus, das ist das gute
Geht sicher eher um Wartung dieses mal....
wwwnutzer
Enthusiast
Etwas mehr als 74h Druckzeit, dat war warm leider etwas Warping an den Ecken da ich gepennt habe und Nachts bei 10 Grad das Fenster aufgemacht habe damit ich keinen Heldentot sterbe und dann hab ich es knacken gehört und schon haben die Ecken sich ein wenig verzogen. Aber für die Größe wirklich gut geworden, etwas Stringing und zwei Sachen die Abgefallen sind (erstaunlicherweise ist das bei vielen passiert genau an der Stelle) aber dennoch froh das es vorüber ist 
leider etwas Warping an den Ecken da ich gepennt habe und Nachts bei 10 Grad das Fenster aufgemacht habe damit ich keinen Heldentot sterbe und dann hab ich es knacken gehört und schon haben die Ecken sich ein wenig verzogen. Aber für die Größe wirklich gut geworden, etwas Stringing und zwei Sachen die Abgefallen sind (erstaunlicherweise ist das bei vielen passiert genau an der Stelle) aber dennoch froh das es vorüber ist Ich hab bei mir KFL-08 Lager an den Z-Spindeln die mir das Axialspiel (also in Z-Richtung bzw rauf/runter) komplett eliminieren. Danach ist es auch Bumms welche Motorkupplung du verwendest, Hauptsache die sind verwindungssteif.
Halte ich nix von. Wenn du den Drucker so hart rannimmst das du das brauchst, dann stimmt entweder was grundsätzlich nicht (Motorstrom, Treibersetup, Achsen) oder du druckst mit utopisch hohen Werten. Ich fahre meine TMC Treiber im leisen Stealthchop-Modus und habe selbst bei 10k Acc und 600mm/s im Travel keine Schrittverluste... Wenn ich die TMC umschalte haben die nochmal mehr Dampf, den ich nichtmal braucht. Sprich: halte ich für komplett unnötig
Darkdestwoyer
Enthusiast
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Hallo in die Runde Bin seit 2 Monaten Besitzer eines Anycubic I3 Mega S. Bisher sehr zufrieden was mit so einem Einstiegsgerät möglich ist. Bisher habe ich diesen nur mit Marlin 1.1.9 geflashed vor allem fürs Mesh Leveling. Werde aber die Tage die Treiber auf TMC2209 wechseln und Mosfets einbauen für Heizbett und Hotend.
Bin seit 2 Monaten Besitzer eines Anycubic I3 Mega S. Bisher sehr zufrieden was mit so einem Einstiegsgerät möglich ist. Bisher habe ich diesen nur mit Marlin 1.1.9 geflashed vor allem fürs Mesh Leveling. Werde aber die Tage die Treiber auf TMC2209 wechseln und Mosfets einbauen für Heizbett und Hotend.Darkdestwoyer
Enthusiast
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Die 2209 sind die empfohlenen, also ja. Hab die auch schon da liegen. Hab da auch noch nix negatives gehört,was soll da an Problemen bei 12V entstehen?
Zuletzt bearbeitet:
Ich wurde hierher verwiesen - evtl. könnt ihr nem 3D Druck Noob helfen....Drucker ist ein stock Ender 3 v2
Habe zwei Vasen gedruckt zum testen - beide zeigen exakt dasselbe Fehlerbild:
Das ist der Punkt bei dem der Drucker nach einer Runde ganz kurz stehenbleibt - kann man das verhindern? Ich nehme an man muss da im Slicer irgedwas einstellen? Oder ist das nicht zu vermmeiden?
Nutze den Cura Slicer von Ultimaker.
Dann, was mich doch sehr stutzig macht:
Oben ist ein sichttbarer Ring, ich hoffe der ist zu erkennen. Ich ging davon aus, dass das ein Druckfehler ist. Nur zeigt meine andere Vase exakt das gleiche. Habe ich hier den Fehler beim Slicer oder beim Drucker zu suchen? Ansonsten find ich den Druck nämlich echt schön.
Ich muss dazu sagen, dass die mechanische Einstellung einfach nicht richtig gelingen will. Diese Laufrollen sind, wenn Z unten ist, relativ fest und, wenn Z weit oben, so lose, dass eine Laufrolle in der Luft hängt. Habe aber auch schon alles versucht. Neuzusammenbauen, alles schön rechtwinklig ausrichten etc. Ich krieg das einfach nicht hin. Das Druckergebnis spricht aber für sich und ist wirklich schön.
Wenn hier irgendjemand Tipps hat - her damit ;=)
Habe zwei Vasen gedruckt zum testen - beide zeigen exakt dasselbe Fehlerbild:
Das ist der Punkt bei dem der Drucker nach einer Runde ganz kurz stehenbleibt - kann man das verhindern? Ich nehme an man muss da im Slicer irgedwas einstellen? Oder ist das nicht zu vermmeiden?
Nutze den Cura Slicer von Ultimaker.
Dann, was mich doch sehr stutzig macht:
Oben ist ein sichttbarer Ring, ich hoffe der ist zu erkennen. Ich ging davon aus, dass das ein Druckfehler ist. Nur zeigt meine andere Vase exakt das gleiche. Habe ich hier den Fehler beim Slicer oder beim Drucker zu suchen? Ansonsten find ich den Druck nämlich echt schön.
Ich muss dazu sagen, dass die mechanische Einstellung einfach nicht richtig gelingen will. Diese Laufrollen sind, wenn Z unten ist, relativ fest und, wenn Z weit oben, so lose, dass eine Laufrolle in der Luft hängt. Habe aber auch schon alles versucht. Neuzusammenbauen, alles schön rechtwinklig ausrichten etc. Ich krieg das einfach nicht hin. Das Druckergebnis spricht aber für sich und ist wirklich schön.
Wenn hier irgendjemand Tipps hat - her damit ;=)
wwwnutzer
Enthusiast
Das liegt wohl daran das die Alu Profile in den meisten Fällen mehr krumm als alles andere sind, lässt sich mit nem Haarlineal leicht Überprüfen. Richtig gefixt bekommst du das nicht außer mit neuen Profilen. Eine andere Sache ist die Bronze Mutter die, die Z-Achse mit der X-Achse verbindet, die nicht zu fest anziehen, hatte ich bei mir da kam es zu leichten Artfakten bzw Z Banding die Tzk bemerkt hatte.
Ich rate mal ein bisschen:
Typisches Fehlerbild wäre, das der Drucker die Daten nicht schnell genug verarbeiten kann. Also das die zu druckenden Liniensegmente derart kurz sind, das der Puffer schneller leerläuft als die MCU ihn wieder füllen kann. Lösen kann man das durch langsamer drucken (MCU hat mehr Zeit) oder alternativ indem man die Mindestsegmentlänge in Cura etwas hochsetzt. Dann sollte es besser werden. Wie schnell druckst du die Vase? Hast du rechenintensive Features aktiv?
Was dein Z-Banding angeht: Check mal ob Z sauber läuft oder ob eventuell Dreck an den Rollen oder auf der Achse ist. Dann kannst du schauen ob sich die Kupplung am Motor etwas zusammenzieht oder längt, wenn du die fragliche Höhe überfährst. Es könnte auch noch die Spindel selbst oder die Spindelmutter sein. Das wären so die Klassiker. Wäre es das Heizbett, dann hättest du das deutlich öfter.
Das Laufrollenproblem hab ich nicht (nutze LMU12 Linearlager), da kann ich leider nix zu sagen.
eBay Kleinanzeigen ist manchmal Nice.
Nen Dual 2011er-Brett mit zwei E5-2630 und 196GB RAM gegen:
- 1x Tronxy X5S
- 1x Anycubic Kossel Linear
- Prusa i3 Steel (Nachbau)
- Selbstgebauter 3D-Drucker
- 20 Rollen Filament
- Karton mir Ersatzteilen
Damit gesellen sich zu den aktuellen 8 Druckern noch vier weitere. Basteln ist angesagt!
Edit: Damit habe ich meine ich 12 oder 13 Drucker und einen Laserschneider.
Nen Dual 2011er-Brett mit zwei E5-2630 und 196GB RAM gegen:
- 1x Tronxy X5S
- 1x Anycubic Kossel Linear
- Prusa i3 Steel (Nachbau)
- Selbstgebauter 3D-Drucker
- 20 Rollen Filament
- Karton mir Ersatzteilen
Damit gesellen sich zu den aktuellen 8 Druckern noch vier weitere. Basteln ist angesagt!
Edit: Damit habe ich meine ich 12 oder 13 Drucker und einen Laserschneider.
wwwnutzer
Enthusiast
Du bekommst immer ein paar Deals unbegreiflich, bei mir wollen sie alles für 5€ und mein Erstgeborenes.
Ich bin halt so "Dreist" und frag halt nach Meine ehemaligen A10M, A20M und einen CR10 habe ich für EINEN AOC U2879VF bekommen. Ich biete den Leuten aber auch immer an, das ich Fahre. Man muss sich die Faulheit der Menschen zunutze machen.
Edit: Der A10M ist jetzt bei einem Arbeitskollegen, der A20M bei jemanden mit den ich damals meine Ausbildung gemacht hab und genau DER CR10 ist jetzt mein Arbeitstier.
Edit 2: Hab die Tage mitm Ortur Laser Master 2 15W die ersten Teile geschnitten nachdem ich 20 Plexiglas-Samples getestet habe (versch. Farben).
Meine ehemaligen A10M, A20M und einen CR10 habe ich für EINEN AOC U2879VF bekommen. Ich biete den Leuten aber auch immer an, das ich Fahre. Man muss sich die Faulheit der Menschen zunutze machen.Edit: Der A10M ist jetzt bei einem Arbeitskollegen, der A20M bei jemanden mit den ich damals meine Ausbildung gemacht hab und genau DER CR10 ist jetzt mein Arbeitstier.
Edit 2: Hab die Tage mitm Ortur Laser Master 2 15W die ersten Teile geschnitten nachdem ich 20 Plexiglas-Samples getestet habe (versch. Farben).
Zuletzt bearbeitet:
Kannst du zu dem Laser bissel was erzählen? Wie dick ist das Plexi, wie viele Durchgänge brauchst du? Welche Farben gehen (klar!?)? Preislich sieht der ganz interessant aus, ich bin nur immer unentschlossen ob die typischen 5W Diodenlaser auch auf Dauer halten.
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Klar.
Gekauft über Gearbest Polen-Lager, also kein Zoll (Kein Grüner Aufkleber usw.). Gibts aktuell leider nicht, dafür aber noch bei Amazon die bessere 20W-Variante.
Der Aufbau war in 15 Minuten getan, die Anleitung ist ok. Die Sicherheit die der Laser bietet ist etwas höher als die der restlichen Diodenlaser die man so bekommt (Laser Deaktiviert sich bei Nichtbewegung Automatisch, Drucker reagiert auf Bewegungsänderungen und deaktiviert sich usw.). Die Qualität der gelaserten Teile ist ok (definitiv CO2-Laser), alles andere sind Normteile.
Die Mods die ich gemacht hab lade ich die Tage auch hoch. Vor allem das Air-Assist hats gebracht. Als Programm nutze ich Lightburn.
Werte, die ich ermittelt habe:
Da ist definitiv noch Potential nach Oben. Durchsichtiges Plexiglas (also "Glasfarbendes") geht gar nicht und alles was Richtung Blau geht (also auch Grau!) gar nicht bis "maximal unsauber".
Da ich viele Plattenartige Teile brauche geht es mit dem Diodenlaser definitiv schneller. Bald besorge ich mir noch das 20W-Modul (oder eben einen zweiten Laser
). Für den Fall der fälle habe ich aber auch Zugriff auf zwei KH7050.