[Buildlog] Prusa Core One

Wie sieht dein G-code aus?
Ist der ein einfaches durchstreichen in einfacher Richtung oder ein Zigzack der vor und zurück fährt?
Ich bin zwar nicht gemeint, aber das ist mein Gcode :fresse:

Code:
[gcode_macro CLEAN_NOZZLE]
variable_start_x: 207
variable_start_y: 258
variable_start_z: 0.3
variable_wipe_dist: -40
variable_wipe_qty: 10
variable_wipe_spd: 200
variable_raise_distance: 20

gcode:
 {% if "xyz" not in printer.toolhead.homed_axes %}
  G28
 {% endif %}

 G90                                            ; absolute positioning
 ## Move nozzle to start position
 G1 Z6
 G1 X{start_x} Y{start_y} F6000
 G1 Z{start_z} F1500

 ##Heat up and down
 M109 S150
 G4 P2000
 M109 S0
 M106 S255

 ## Wipe nozzle
 {% for wipes in range(1, (wipe_qty + 1)) %}
  G1 X{start_x + wipe_dist} F{wipe_spd * 60}
  G1 X{start_x} F{wipe_spd * 60}
 {% endfor %}

 ## Raise nozzle
 G1 X125 Z{raise_distance}
 G4 P7500
 M106 S0
 
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Des wird beim Prusa der auf Marlin Basis läuft nicht gehen ;)
Der GCOde für den CoreOne ist auf Printables verlinkt
 
Muss man halt anpassen, wobei die meisten Befehle identisch sein dürften.

Und warum verwenden sie immer noch Marlin?
 
Klipper ist auch OpenSource mit der gleichen Lizenz

die ki sagt :

uyOdMB2.png


liegt also doch nicht an der lizenz , sie haben quasi marlin genommen und verändert und sind soweit das sie vermutlich nicht mehr wechseln wollen
 
@toscdesign
## Wipe nozzle
{% for wipes in range(1, (wipe_qty + 1)) %}
G1 X{start_x + wipe_dist} F{wipe_spd * 60}
G1 X{start_x} F{wipe_spd * 60}
{% endfor %}

Das ist ein einfaches vor und zurück. Probier mal auch die Y-axis zu bewegen falls die Düsen nicht richtig sauber werden.
 
Mein Gcode funktioniert schon sehr gut, da Düse vor dem reinigen kurz hoch geheizt und beim Reinigen runtergekühlt wird. So "platzt" quasi das Filament ab.

Aber trotzdem danke den Tipp, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, vielleicht kann ich mir das Heizen und anschließende kühlen dann sparen.

Das hatte ich mir von Bambu angeschaut 😅
 
Jup, den Bambu Wiper Mod hab ich schon gesehn, hab mal das Silikonzeug auf amzn bestellt...
 
@toscdesign Dauert leider lange. Mit den Induktions hotend wird das spannender.
Meiner Meinung nach sind klicky probe und tool length sensor die beste Lösung. Dann muss nur einmalig die Düse sauber sein und für das bed leveling und homming wird ein mechanischer Schalter verbaut.

Bin bisher auch davon ausgegangen, dass Bambu das wieder abkühlen macht um das PEI-Druckbett oder Silikon zuschützen.
 
Nur wenn man das falsche Hotend + Lüfter hat :d
Sick burn. (y)

Ne, Eddy-NG ist besser
Ja und nein. Geschwindigkeit ist genial. Problem ist die Temperaturkompensation. Die muss wirklich perfekt passen damit es zuverlässig läuft.

Einen mechanischer Endschalter ist es egal ob der gerade bei 12°C Raumtemperatur oder 80°C Brauraum benutzt wird ganz ohne Kalibration oder build in Software Kompensation (nm bis µm Thermische-Ausdehnung).
Einem mechanischen Endschalter ist es auch egal aus welchem Material deine Buildplate ist. Kunststoff funktioniert genauso gut wie Stahl oder Aluminium.

Königsweg aktuell wäre vermutlich beides zuverbauen um die Vorteile beider Systeme zukombinieren.
"Relative"/einheitenlose Positionsdaten vom Eddy.
"absolute" durch das hinzuziehen vom mechanischem Abtasten von bestimten Punkten.
Software um dann die relativen Daten vom Eddy zu einem absoluten Distanz-Mesh zu mappen. Letzer Schritt sicherlich auch ein schönes Trollpatent um solch ein System für Jahrzehnte zu verhindern ...
 
Ja und nein. Geschwindigkeit ist genial. Problem ist die Temperaturkompensation. Die muss wirklich perfekt passen damit es zuverlässig läuft.
Einem mechanischen Endschalter ist es auch egal aus welchem Material deine Buildplate ist. Kunststoff funktioniert genauso gut wie Stahl oder Aluminium.
Deshalb ja die Eddy-NG Firmware und nicht die normale Eddy Software. Die NG braucht keine Temperaturkompensation, da hier per Tap mit der Düse der Z-Offset gemessen wird.

Quasi ein eingebauter TAP nur ohne die mechanische Belastung. Das einzige was unbedingt notwendig ist, ist eine saubere Düse, da per Berührung der Z-Offset gemessen wird.
Der Wirbelstrom verändert sich quasi schlagartig wenn die Düse auf der Druckplatte aufsetzt. (vereinfacht ausgedrückt)

Nur muss man einmalig einen zusätzlichen Z-Offset setzen, da jede Platte einen etwas anderen Wirbelstrom bei Berührung mit der Düse hat. Aber das ist einmalig und Temperatur unabhängig.
 
Habe mir die Alpha 6.4 Firmware drauf gemacht nur um das Belt Tuning mit dem Stroboskop Effekt zu testen.
Wie geil das funktioniert!
Richtig geile funktion !
 
Diese Bambu Wiper sind scheiße, der Klebestreifen hält am Silikon schlechter als an der Schutzfolie. Als ich das dann mal geschafft hab, hält der Klebstreifen am ABS natürlich besser als am Silikon. Mal sehn, wie lang das hält. Wie macht man Silikon fest? Superkleber? Wär mir lieber als 2k...

Scheint aber soweit zu laufen.

Wie kann man eig. das "Absorbing Heat" überspringen? Ist ja keine schlechte Sache, für 80% der Drucke brauch ichs aber nicht.

PS: Schon geil, was der Drucker so rauswirft.
Muss mich mal um Prusa Mini und V-Minion kümmern, kA was ich davon behalte, wsl. den V-Minion.... wobei der Mini eigentlich geil ist.

PPS: Wobei... wenn ich so überlege.. eigentlich hätte ich den Core-One am liebsten als "Backup-Drucker" und nen 2. Core-One mit MMU dazu als Hauptdrucker... irgendwie... mh... leisten könnt ichs mir ja, das wär nicht das Thema.
 
Das sagt KI:

You can remove or skip the "absorbing heat" phase on the Prusa Core One by editing the custom G-code in PrusaSlicer. The specific line to modify is G29 G ; absorb heat located in the Printer Start G-code section. To disable it entirely, comment out this line by adding a semicolon (;) at the beginning, like so: ; G29 G ; absorb heat. This change will prevent the printer from waiting for the bed to absorb heat before starting the print.

Alternatively, you can create a conditional script that skips the step only for filaments like PLA and PETG, which do not require high chamber temperatures. For example, you can use the following code in your custom G-code:

{if chamber_minimal_temperature[initial_tool] > 36}
G29 G ; ABSORB HEAT FOR HIGH-TEMP MATERIALS
{else}
G4 S5 ; SHORT PAUSE INSTEAD OF SOAK FOR LOW-TEMP MATERIALS
{endif}
 
Also dieser Wiper Mod funktioniert mal brauchbar, augenscheinlich.

Mich würds interessieren das Absorb Heat kürzer zu machen... finde da aber keinen Parameter.


So what, ganz spannend, dass "generic PETG" schon auf 250°C ist... kommt mir bissl krass vor? Oder macht man das "heute zu Tage" so?
 
Ausm Kopf raus hätte ich jetzt gesagt hatte ich das beim Ender schon auf 240, beim Bambu bin ich auch teilweise bei 260+ wenns schnell gehen soll :fresse:
 
So, jetzt nochmal, wie wird am besten eine Kamera implementiert, die über PrusaLink im LAN sinnvoll angezeigt wird?
 
Irgendwas zweckmäßiges.
Es gäbe die Möglichkeit einen ESP32-CAM zu kaufen und dann PrusaCam drauf z spielen, das bindest du dann direkt in PrusaLink und oder PrusaConnect ein :


Ansonsten eine Kamera Standalone die einen RSTP Stream hat.
Oder halt die Buddy Cam
 
Irgendwelche aktuellen Nozzle-Empfehlungen, was kauft man so?
0,4 HF wäre eigentlich der Wunsch. Irgendwas mit "Anti-Haft" Beschichtung wäre nicht so übel.

Zudem, was verwendet ihr da für Faser-Werkstoffe? Drucke ich selten, aber doch auch mal.

Fürs Diamond-Back bin ich mir zu geizig.

ObXidian hatte ich vor einer Ewigkeit am Mk3s, war eigentlich voll okay, hab ich irgendwann durch eine Vollhartmetall (also kein Stahl, Wolframcarbid) getauscht, war aber nicht verschlissen oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Wärmeleitung da so toll ist.
Gibts wohl auch als High-Flow, ist aber auch nicht billig. Mh.

CHT? Hat Prusa seine E3D High-Flow auf CHT umgestellt? Scheint mir irgendwie so.
Einfach als Verschleißteil nutzen, weg damit, wenn man mal pech mit Filament hat und sich eine fiese Verstopfung einhandelt? Passiert halt alle Jahre mal...

Rubin gäbs relativ billig, für 30€ könnte man sich das ja noch überlegen... was bekommt man da so an flow zusammen?

Die Phaetus SiC hatte ich schon, als 0,6er war die irgendwie total bescheiden (woran auch immer das gelegen haben mag?), die 0,4er war eigentlich okay... ist mir aber dann mit Jayo ABS ziemlich fies verstopft, muss ich nochmal testen, ob ich die frei bekomm mit dem Fön. Ist mit 22€ ziemlich billig und billiger als die Rubin.


Ich mag Düse welchseln zwar gar nicht, daher hatte ich am V6 dann immer Wolframcarbid. Wobei das beim Nextruder erträglich gut funktioniert.
Da so eine CHT / HighFlow wsl. doch ihre Vorteile hat, solang man keinen Faserkram hat, lohnt das Wechseln hier wsl. schon. Nachdem so eine Faserdüse ja konstruktiv eigentlich kein High-Flow sein kann (oder?), neige ich dann eher zum Düsen-Wechsel als zu einer sauteuren "Wollmilchsau-Düse".


Was sind so eure Erfahrungen beim Nextruder?
 
Die Phaetus SiC hatte ich schon, als 0,6er war die irgendwie total bescheiden (woran auch immer das gelegen haben mag?),
Wie glatt war die Oberfläche?
Gefühlt hat man keine Probleme bei sehr glatten/gut gefertigten Nozzles. Die halten gefühlt ewig.
Bei den billigen mit schlechter Bohrung/rillen, etc. hatte ich ständig Probleme.

Da so eine CHT / HighFlow wsl. doch ihre Vorteile hat, solang man keinen Faserkram hat, lohnt das Wechseln hier wsl. schon. Nachdem so eine Faserdüse ja konstruktiv eigentlich kein High-Flow sein kann (oder?), neige ich dann eher zum Düsen-Wechsel als zu einer sauteuren "Wollmilchsau-Düse".
Geht: https://www.orbiterprojects.com/twist-flow-nozzle/

Der high flow ist einfach nur ein Einsatz bestehtend aus zwei Teilen. Sowas geht auch Problemlos mit Rubby oder SiC Düsen. Der verschleiß an der Stelle ist auch nicht so wild daher muss das kein besonders hartes Material sein.
 
Wie glatt war die Oberfläche?
Wie genau meinst du das? Außen am "Kegel" rund ums Loch?
Rauheit im 0,4mm Loch kann ich leider nicht messen. :fresse:
Bei der 0,6mm war das Problem glaub ich, dass es irgendwie immer "ausgelaufen" ist und sowas wie retract etc. nicht gut funktioniert haben... so würde ich das Fehlerbild zumindest deuten.
Jup, technisch geht das, aber ob man das in der entsprechenden Bauform erwerben kann? Ich hätt nix gefunden.

Wobei... 20 mm³/s sind schon okay, ich bin da eh nicht so auf high-speed aus... speziell Überhänge (auch leichte) muss man eh langsamer drucken, damit das gut wird, speziell auch bei Gewinden und so...
Ich mach wenig Kram, der wirklich lange dauert... ich hab keine so große Maschinenauslastung, ich brauch keine Geschwindigkeit um jeden Preis.


Soll halt schön werden, der Druck, in erster Linie.
Die originale Prusa, die dabei war, ist eh okay. Ich mag aber zumindest 1x Ersatz auf Lager haben.


PS:
Ups, falscher Prusa Thread... egal.
 
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