[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[bmwbasti]

@bimbo385
Das mit den Versionen dachte ich mir schon.
Und genau da liegt ja das Problem. In der von Dir jetzt verlinkten Version gibt es keine Konfig für mein Ender 3 Modell (mit 4.2.2er Mainboard) und die 2.0.xer Version hat zwar die Config, lässt sich aber trotzdem nicht fehlerfrei kompilieren, auch wenn ich dazu die passende Marlin-FW verwende....
Es ist zum verrückt werden.
Google und Youtube hilft da auch nicht viel weiter, auch keine Facebook-Gruppen zu dem Thema. Der "neuere" Ender 3 scheint ein fast gänzlich unbekanntes Gerät zu sein, mit dem sich keiner beschäftigt.

 

[Tzk]

Normalerweise sollte sich Marlin mit der mitgelieferten Standardkonfig kompilieren lassen. Wenn das klappt, dann würde ich die Konfig vom Ender3 reinkopieren und nochmal testen. Klappts dann immernoch, gut. Gehts nicht mehr ist ein Fehler in der Konfig... Konfig und Marlin müssen unbedingt immer den gleichen Versionsstand haben, sonst endet das (fast) immer in Problemen. Also entweder das letzte Release ziehen oder von beidem (Marlin + Config) den Bugfix Branch. Ich verstehe nicht warum die überhaupt beides getrennt haben, das führt regelmäßig wegen Versionsabweichungen zu Problemen.

Ich hab mich bisher immer an die offizielle Doku zu Marlin gehalten und bin gut damit gefahren: https://marlinfw.org/docs/basics/install.html

 

[RS-ELEC]

@bmwbasti
Eventuell musst du dich auch einfach noch etwas gedulden, bis die Marlin-Jungs den neuen Ender 3 V2 mit dem 32-Bit Board ordentlich supporten. War bei meinem SKR v2.0 auch so. Das war so neu, als ich es bekommen hatte, dass es auch noch kein Marlinrelease gab, welches das unterstützt hat.

Die Trennung zwischen Konfig und Firmware kann ich mir nur so erklären, dass es einfach zu viel wurde bei den ganzen verschiedenen Modellen und sich ggf. auch andere Leute unabhängiger drum kümmern sollen.

Sich an die orginale Marlin Doku zu halten ist defintiv der richtige Weg. Andere Infos aus Foren und Youtube-Videos helfen beim Verständnis der Optionen, sind aber bei der Entwicklungsgeschwindigkeit von Marlin möglicherweise bereits veraltet.

@Tzk
Bezüglich Octoprint verstehe ich deine Argumente, aber die rechtfertigen für mich den Aufwand (und Kosten für den Raspi) nicht.
Die komfortablere Bedinung ist sicher ein Pluspunkt, allerdings ist, von der nicht vorhandenen Schönheit mal abgesehen, das Ender 3 Stock Display auch nicht schlecht zu bedienen und man kann halt mal schnell zwischen zähneputzen und Frühstück den nächsten Druck anwerfen, ganz ohne, dass ich ein Endgerät mit Webbrowser brauche.

Mfg Bimbo385

 

[bmwbasti]

@Tzk @bimbo385

Hmm, entweder ich verstehe es nicht, oder es ist einfach etwas falsch an der Config, in Marlin oder vielleicht auch in meinem Visual Studio Code, PlattformIO oder dem Marlin Auto Gedöns 🤔.
Egal, ob ich versuche, mit der 2.0.x oder der 2.0.7.2 zu kompilieren, egal ob mit oder ohne passender Firmware, es kommt immer ein Fehler, dass irgendeine "Homing Feedrate MMM to MMS" oder sowas nicht definiert ist.
Ich hab ja auch keinen Ender 3 V2, sondern dann wohl eher einen V1.5 oder V1(2) oder so. Eben den, der jetzt seit so rund 3 Monaten mit dem 32bit Board ausgeliefert wird 🤔.
Es gibt ja auch eine Config dafür, aber die scheint nicht zu funktionieren.
Aber es scheint, als ob ich der einzige bin, der damit ein Problem hat.
Auch scheint es mir so, als ob ich in PlattformIO auswählen kann was ich will, es ändert sich die Version, die angezeigt wird, nicht. Außer 2.0.x und 2.0.7.2 sind gleich und auch gleich benannt....

Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist, an eine "Change Filament" Option zu kommen 🤮

 

[NeronMk]

Mal über den Arduino IDE Umgebung probiert zu kompilieren?

 

[bmwbasti]

Nein, ehrlich gesagt nicht.
Ich wollte da auch gar nicht so einen Hick-Hack drum machen...
Die letzte FW von Creality für "meinen" Ender 3 ist schon wieder uralt, hat halt so gut wie keine Funktionen und ich wollte eben die Filament Change Option. Da dachte ich eben, dass ich ja einfach auf Marlin direkt umsteigen kann. Dann hatte ich auch noch das Gefühl, dass ich Glück hatte und schon das 32bit Board verbaut habe und nach ein paar Youtube Videos, in denen das ganz easy läuft, wollte ich das auch machen, aber läuft halt nicht 😂😂😂.
Wenn ich da schon halber Anwendungsentwickler sein muss, um das zum Laufen zu bekommen, dann wird das schon fast wieder unsexy 🙄.

 

[GuruSMI]

Wenn ich da schon halber Anwendungsentwickler sein muss, um das zum Laufen zu bekommen, dann wird das schon fast wieder unsexy 🙄.

Firmware ist ein Betriebssystem und wird von Systementwicklern geschrieben. Das sind die Jungs, zu denen die Anwendungsentickler auf Knien angerobbt kommen.

 

[GuruSMI]

Mein Duet2WiFi wurde mit einer 128MB SD Card geliefert. Jetzt mal eine (für euch belämmerte) Frage. Wie groß sollte denn so eine Karte wirklich sein? Weil G-Code Dateien mit 100MB+ hatte ich bereits mehrfach. Ich schätze mal, eine Karte mit 1-2GB aufwärts wäre hier wohl besser geeignet.

Edit:

Ich hab jetzt einfach eine Sandisk MicroSDHC mit 32GB bestellt. Dazu hab ich noch (zum Datentransfer) zwei Sandisk SDHC Karten mit 32GB genommen. Sollten die nicht passen, kann ich sie bei meiner Digitalkamera nutzen. Ich hatte gestern (oder so) auch noch ein zweites 7" TFT Panel geordert. Das Integrierte hat den SD-Card-Slot auf der Linken Seite. Das meine unten. Uten angebracht werde ich evtl. Probleme mit den noch zu druckenden Türen bekommen.

 

[RcTomcat]

Nein, ehrlich gesagt nicht.
Ich wollte da auch gar nicht so einen Hick-Hack drum machen...
Die letzte FW von Creality für "meinen" Ender 3 ist schon wieder uralt, hat halt so gut wie keine Funktionen und ich wollte eben die Filament Change Option. Da dachte ich eben, dass ich ja einfach auf Marlin direkt umsteigen kann. Dann hatte ich auch noch das Gefühl, dass ich Glück hatte und schon das 32bit Board verbaut habe und nach ein paar Youtube Videos, in denen das ganz easy läuft, wollte ich das auch machen, aber läuft halt nicht 😂😂😂.
Wenn ich da schon halber Anwendungsentwickler sein muss, um das zum Laufen zu bekommen, dann wird das schon fast wieder unsexy 🙄.

Was genau brauchst du alles? Falls ich Zeit habe versuche ich das mal über die Feiertage kurz zu compilen
Verlinkst du mir mal die Sample Config zu deinem Ender oder schickst mir die per PM?

Frohe Weihnachten und paar schöne Feiertage euch allen übrigens

 

[hugoLOST]

Heute kam der Mega X an. Montag kommt Filament. Dann kann ich ihn Mal testen.

 

[GuruSMI]

Ich habe von gestern Abend bis heute morgen den neue Extruder verbaut. Also von Titan auch BMG Dual Gear. Meine Druckprobleme mit dem Extrudr GreenTec Pro Filament läßt sich glasklar auf den Extruder zurückführen. Er druckt momentan vier Bauteile in diesem Filament. Schaut alles einigermaßen einwandfrei aus. Das war bisher nicht möglich, da der SingleGear das Material fraß, anstatt es zu fördern.

1. Ich muß den Extruder noch kalibrieren. Ich hatte nirgends den Befehl gefunden, damit der Extruder eine gewisse Länge auswirft (Chitu Code für Trigorilla Pro).
2. Ich hatte den Drucker komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Blöd, wenn man dann (so wie ich) vergisst, das Bett zu leveln.
3. Ebenso blöd, wenn man die Fedderösen mit Unterlagsscheiben bedenkt, die im Original nicht verbaut waren. Der optische Endstop kann dann natürlich nicht funktionieren...

Insgesamt haben mich diese beiden Fehler hauptsächlich Zeit gekostet. So daß ich heute morgen erst durch war. In 6 Stunden ist der Effektor für das neue Hotend fertig. dann werde ich die Teile ausmessen und tempern.

 

[Tzk]

Ich hatte nirgends den Befehl gefunden,

Der Gcode G1 verfährt eine beliebige Achse. Mit dem folgenden Code schiebst du das Filament 100mm weit mit 300mm/min was 5mm/s sind:

G1 E100 F300

Vorher solltest du noch auf relative Positionierung umstellen, sonst musst du beim zweiten Versuch E200 nutzen... Das geht mit:

G90 ; Set to Absolute Positioning

G91 ; Set to Relative Positioning

Du verbindest den Drucker per USB zum PC und nutzt z.B. das Programm Pronterface, S3D oder irgendwas anderes, was dich den Drucker steuern lässt. Die haben meinst ein Terminal, wo man direkt GCODE reintippen kann.

 

[RcTomcat]

Der Gcode G1 verfährt eine beliebige Achse. Mit dem folgenden Code schiebst du das Filament 100mm weit mit 300mm/min was 5mm/s sind:

G1 E100 F300

Vorher solltest du noch auf relative Positionierung umstellen, sonst musst du beim zweiten Versuch E200 nutzen... Das geht mit:

G90 ; Set to Absolute Positioning

G91 ; Set to Relative Positioning

Du verbindest den Drucker per USB zum PC und nutzt z.B. das Programm Pronterface, S3D oder irgendwas anderes, was dich den Drucker steuern lässt. Die haben meinst ein Terminal, wo man direkt GCODE reintippen kann.

Pronterface wurde in Printrun umbenannt
Die URL ist aber immer noch die alte https://www.pronterface.com/
Musste ich die Tage feststellen nachdem ich auch jemandem den Rat gab Pronterface zu nutzen und diese Person dann schwer verwirrt war unter pronterface.com die software Printrun zu finden ^^

 

[GuruSMI]

Dankt euch. Ich hatte Cura verwendet. Ist der Drucker via USB angebunden, kann man in "Überwachen" einzelne G-Code-Zeilen direkt eingeben. Hatte funktioniert, als ich die Richtung des Extrudersteppers umkehren musste. Mit der Kalibration warte ich, bis ich das neue Board verbaut habe. Der Titan Extruder hat 418 Steps. Der BMG hat derer 414 Steps. Also unter 1%. Momentan ergötze ich mich daran, daß der Predator nun auch mit GreenTec Pro klarkommt. Also einigermaßen. Das Warping ist teilweise echt heftig.

 

[Tzk]

Der BMG hat derer 414 Steps

Sicher? Ich meine der originale BMG hat ~380 oder sowas. Im Zweifelsfall könntest du auch in Cura erstmal über den "Flow" etwas beidrehen und so ohne Firmwareänderung drucken. Falls der Motor falschrum dreht und du nicht flashen willst, vertausch die Adern im Stecker vom Extrudermotor. Dann dreht er andersrum Ist alles ne Bastellösung, klappt aber wenn man (noch) nicht an der Software fummeln will.

 

[GuruSMI]

Ich mußte wegen dem Motor nicht flashen. Ich konnte in der GCode Konfigurations-Datei die Richtung drehen, indem ich einen Wert von -1 auf 1 gesetzt habe. Den Tip hatte ich in Thingiverse gefunden. Da konnte ich über M8011 die Laufrichtung ändern. Ein M8500 danach war für das Speichern. Ich hatte dann noch weiteres probiert und mir so die Config zerschossen. Kein Problem. Ich hatte danach die Predator-Standard Konfig inkl. der neuen Drehrichtung neu eingespielt und so natürlich auch alles resettet..

Ich habe dann natürlich zuerst einen Testdruck gemacht und mich über das schrottige Ergebnis gewundert. So um 05:00 kam ich dann auf die Idee, daß man, wenn man schon alle Werte resettet, natülich auch das Level-Ergebnis zurückgesetzt hat und dementsprechend neu leveln muß.

 

[RcTomcat]

Meine beiden BMG Clone laufen mit 415 Steps (eben mal mit M503 nachgeschaut). Laut meinen Messungen passt das auch so (und die Druckergebnisse passen auch ^^)

 

[GuruSMI]

Gestern abend begann ich, das letzte Teil eines Effektors für den Volcano mit GreenTec Pro zu drucken. Irgendwann nach ca. 8mm Druck kam wie bisher nur noch Schrott. Es kam zu keinem einzigen Filament-Faden am HotEnd. Schlimmer noch. Es versiffte mir das komplette Hotend. Also mußte ich notgedrungen dieses austauschen. Ich habe nicht nur ausgetauscht, sondern das Hotend auch komplett auseinander genommen und neu zusammengesetzt. Inkl. dem Aufheizen und Anziehen des Hotends. Diesmal habe ich auch sofort an das Leveln gedacht.

Danach wollte ich den Druck des Effektors abschließen. Keine Chance. Bei ca. 2mm Layerhöhe kam ein super Warping. Der Druck hebte sich trotz Brim z.T. um mehrere mm. Auch an anderen Stellen des Heizbetts das Gleiche. Nach einem Filamentwechsel (Wechsel auf Sunlu Shiny Silk black) und dem Start eines anderen Drucks erwarte ich nun das gleiche. Aber ich könnte wetten, daß der Druck einwandfrei durchlaufen wird.

Im Endeffekt werde ich das Greentec in die Ecke legen und mir eventuell eine Rolle HT-PLA kaufen, um diesen Effektor zu drucken. Ich habe zwar eine Alternative, aber da müsste ich massiv nacharbeiten. Dort jedoch ließen sich alle Teile drucken. Jetzt drucke ich auf jeden Fall einiges in PLA, um den Frustfaktor mit dem Extrudr Filament zu überwinden. Ich halte das Problem inzwischen für Filamentspezifisch. Ich werde mit dem Greetc einfach nicht grün. Ich kann mich auf den Kopf stellen und mit den Pobacken wackeln. Es ändert sich nichts.

 

[NeronMk]

Willkommen im Club.

Gestern einen Testdruck Stormtrooper in EcoPLA Weiß von 3DJake angefangen.

1. gewundert wie viel Farbe noch im Hotend ist
2. nach der hälfte des Drucks (circa 1h im Druck), stottern des Extruders... Hotend dicht...

Alles aus gemacht und meckernd ins Bett gegangen...

 

[GuruSMI]

Ich kann sowas dann nicht liegen lassen. Das muß sauber gemacht werden. Da bin ich viel zu sehr Techniker und QM.

Der aktuelle Druck geht jetzt auch schon seit 3:30h. Und er klebt noch immer am Heizbett.

 

[hugoLOST]

Hab mit dem Drucker noch nichts gedruckt weil noch Filament fehlt aber schon neue Treiber bestellt damit es leider wird.

 

[NeronMk]

Ich kann sowas dann nicht liegen lassen. Das muß sauber gemacht werden. Da bin ich viel zu sehr Techniker und QM.

Der aktuelle Druck geht jetzt auch schon seit 3:30h. Und er klebt noch immer am Heizbett.

ne... Da ich heute, morgen und Nächste Woche keine Zeit habe, wird der erstmal wieder ein paar Tage stehen...

 

[GuruSMI]

Mein Druckbett mag keine wirkliche Haftung aufbauen. Der Buildtak Clone soll zwischen dem 02.-28.01.2021 kommen. Ich werde wohl bis dahin warten müssen. Ich habe keine Lust, Unmengen an Material in den Abfall zu schmeissen, nur um wenige Teile einwandfrei in der Hand zu halten.

 

[NeronMk]

Ich nehme Spiritus Glasreiniger für mein Glasbett.

Auf dem Dauerdruck-Billig-Ding nehm ich Pritstift um die Haftung zu verbessern. Hilft. Hinterlässt nur manchmal weißen Schleier auf dem Druck.

 

[GuruSMI]

Ich verwende bei jedem (ungefähr) fünften Druck Aceton. Ansonsten nach jedem Druck Isopropanol. Hilft nix. Nach ca. einem cm Druckhöhe löst sich das Objekt stellenweise vom Druckbett und zieht sich nach oben. Ich nagle die erste Schicht regelrecht ins Druckbett wie Tacitus seine Worte in Marmor. Ich habe mir notgedrungen diesen Buildtak Clone bestellt. Das Original geht ja nicht. Die bieten bei derem System ja keine 380mm in rund. Immerhin werde ich damit die schräge Montage des Original Heizbettes nicht mehr sehen. Bei denen liegt die 12 Uhr Markierung bei 3 Minuten nach 12 Uhr.

Shyce finde ich auch, daß Ratrig den 500mm³ V-Core Pro als Komplettkit nicht mehr auf Lager hat.

 

[NeronMk]

Hast du deinen Bauraum eingehaust?
Bläst eventuell der coldend Lüfter auf das Bett?

das waren bei mir Fallen.

 

[GuruSMI]

Ich hab das Ding inzwischen an zwei der drei Seiten eingehaust. Wobei ich die Teile hierfür nochmals drucken muß. Die Hitze des Druckbetts zeigt bereits Spuren. Schrecklich, wenn man etwas nicht liegen lassen kann. Ich brauchte die Lösung. Sowas liegen lassen, geht gegen meine Techniker-Ehre.

Ich habe mich also hingesetzt und ein Modell (mit Brim) an einer Stelle quer über das Druckbett ausgedruckt. Dabei immer an den Werte für Flußmenge, Geschwindigkeit, Temp und Bedtemp herumgespielt. Bei folgenden Parametern hatte ich dann beim Sunlu PLA+ Erfolg: Brim 8mm, 1st Layer Höhe 0,15mm, Geschwindigkeit ist 40mm/s. 1st Layer Fluß 110%. danach 105% Fluß. 75°C Bett-Temperatur, 210°C Nozzletemperatur. Der Predator druckt jetzt ein Teil seit rd. 4h und es hat sich noch nichts gehoben.

 

[hugoLOST]

Nachdem ich den ersten Testdruck abgebrochen habe wegen zu viel Stringing. Habe ich ein Temp Tower und Testwürfel gedruckt.

Die optimale Temp bei meinem Filament liegt bei 185°C.

Kann sich doch sehen lassen oder?

 

[NeronMk]

Hast du x/y/z der Testblöcke mal gemessen? Ich meine die sind 20x20x20 mm. Die Abweichung dazu sollte sehr klein sein.

Ein Freund hatte bei seinem Sidewinder teilweise 1 mm zu wenig in irgendeiner Richtung.

Gleichzeitig kannst du dann auch noch schauen? Ob 100mm gefördertes Filament auch 10 mm sind. Bei mir fehlten circa 3-4 mm.

 

[GuruSMI]

Meine Abweichungen liegen unter +/- 0,2mm.
Die Flußrate ist auf 99,58% festgelegt. das Ratio vom alten Titan zum neuen BMG DualGear und passt.

Ich hatte während des Drucks eine Art Schmatzen. Also man hörte, daß sich der Druck löste. Weder eine hörere Drucktemperatur noch eine Änderung der Bett-Temperatur brachten eine Lösung. Ich warte jetzt ganz einfach ab, bis der neue Bettbelag kommt und probiere dann evtl. weiter.