[Sammelthread] Custom-WaKü Quatschthread

BoomBoomBoom schrieb:
Kurze Frage:
Ich würde den Durchflussanzeiger gerne direkt in der Front mit dem Gehäuse verschrauben, meint ihr die verschraubte Front ist entsprechend dicht mit der Reihenfolge Anzeigegehäuse-->Gehäusewand-->Plexiglasscheibe-->Verschraubung?

https://de.aliexpress.com/item/Flow..._2&btsid=1814e264-5735-4861-85f3-4a2bdb99ce14

Die Anschlüsse selbst sind Standard-1/4 Zoll, das sollte also keine Probleme machen. :)
Zum Vergrößern anklicken....

Leg nen paar Euro drauf und hol dir lieber den Alphacool Eisflügel. Da hast 3 Gewinde drin, kein Stress mit dem Zoll und die Quali vom Plexi ist ok

https://www.youtube.com/watch?v=u9thDj4TeY4
 
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Ja, an den hatte ich auch gedacht, kostet ja fast genausoviel. :)

Was hältst du von der Idee, ins Gehäuse direkt einen (wahrscheinlich) 35mm großen Ausschnitt zu integrieren und ihn direkt dort festzuschrauben?
Der Druck der Schrauben ginge ja trotzdem gleichmäßig auf die (hoffentlich vorhandene) Dichtung (Eisflügelgehäuse-->Dichtung-->Eisflügelfenster-->Gehäusewand-->Schrauben).
Eine Beleuchtung des Eisflügel wird aber schwer zu realisieren sein, oder?
 
Sieht bestimmt nett aus, Beleuchtung via LED Schraube ins 3. Gewinde !?
 
Sorry, dein Review zu den Eiszapfen und auch zum Eisflügel habe ich gerade erst gesehen, war einfach zu viel zum Lesen. :bigok:

Du meinst also, die Plexiglasscheibe ist auch dann ordentlich abgedichtet wenn sie über die Schrauben an die Gehäusewand (glattes Aluminium) gepresst wird?
Sollte ja keinen Unterschied machen und sogar besser sein da der Schraubendruck noch besser verteilt wird.
 
Ein O-Ring muss dazwischen sein zum Abdichten bzw. würde auf Nr. sicher gehen und vorne auch einen anbringen. Probiers aus :)
 
Soweit schon einer zwischen Eisflügel-Gehäuse und Plexiglasscheibe vorhanden ist sehe ich da eigentlich keinen Grund extra noch einen einzubauen.
Sobald Wasser austreten würde bräuchte man ja einen rechteckigen O-Ring um die komplette Scheibe abzudichten. ;)
Wenn du damit aber eine direkte Verteilung der Flächenpressung meinst gebe ich dir recht. Die Gehäusewand ist allerdings auch ziemlich glatt, sollte also kaum was ausmachen.


Schade dass es abgestufte Schrauben nicht in der passenden Größe gibt die wären perfekt. :(
Phobya Radiator Befestigungsset M3 mit Entkopplung - Black | Entkopplung & Dämpfung | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Thema Alu im Kontakt mit dem Kühlwasser hatten wir doch gerade erst ;). Im Übrigen werden bei zwei Dichtflächen auch grundsätzlich zwei Dichtflächen benötigt. es sein denn du nutzt einen dicken O-Ring der z.B. 2mm Schnurstärke hat und somit den die gesamte Dicke des Frontblechs überdeckt und trotzdem noch komprimiert werden kann. Das ist aber angesichts der kleinen Dicht-Nut eine ziemliche Bastellösung.

Wenn ich richtig verstehe was du vor hast, wäre das nur sauber möglich wenn du dir ein neues Plexiglas Fenster fertigst oder fertigen lässt in dem ein Absatz 1,5mm tiefer Absatz eingefräst ist (anschließend durchtmepern). Die Front beim C3 ist ja nur 1,5mm dick, so dass weiter das Plexiglas auf den O-Ring drückt und das Wasser nicht mit dem Alu in Berührung kommt. Für so einen Front-Mod solltest du auch das Loch im Alu sehr sauber arbeiten, sonst sieht das nicht gut aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Thema Alu im Kontakt mit dem Kühlwasser...
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Wieso, kommt doch hier gar nicht in Kontakt? :hmm: :)

Ich sehe auch gerade nicht wo ich zwei Dichtflächen habe? Die Schrauben gehen doch bloß den Umweg über die Gehäusewand und selbst die kommen doch nie in Kontakt mit dem Wasser?

Passende Aufsätze usw. habe ich, das ist nicht das Problem, hoffe ich zumindest. Allerdings wird das Fenster sicherlich keine Standardmaße haben.;)

Am besten mache ich von meiner Idee mal ein Foto sobald alle Teile da sind. :bigok:
 
Zuletzt bearbeitet:
OK, dann hab ich dich tatsächlich falsch verstanden. Du willst den Anzeiger also samt Plexiglasscheibe hinter die Wand setzen und nur ein Guckloch sowie vier Löcher für die Schrauben in die Front bohren? Dagegen spricht natürlich nichts, aber dann sehe sich ehrlich gesagt auch nicht das Problem mit dem Schrauben, das du zu haben glaubst. Nimm doch einfach die die dabei sind. 1,5mm weniger Gewindelänge im Eingriff tun deren Funktion keinen Abbruch. Die Anpressung der Dichtung kann nur besser werden wenn die Plexiglasscheibe sozusagen durch die Gehäusewand verstärkt wird.

Edit: Ich würde allerdings Senkkopfschrauben nehmen - sieht einfach besser aus. Wegen des dünnen Materials müsste man die Löcher im Plexiglas evtl. minimal ansenken (und danach tempern), damit der Schraubenkopf komplett bündig verschraubt werden kann, aber bei der glatten Front des Gehäuses würde sich das bezüglich Optik sicher lohnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Stimmt, genauso will ich es machen. Leider gibt es ja keine ähnlich kompakten Durchflussmesser und eine Aquastream (dig. Durchflusssensor) passt nicht ins Case. :(

Die enthaltenen Schrauben gingen natürlich auch, klar. Wie du durch das edit allerdings korrekt angenommen hast frage ich nach der Schraubenlänge
wegen der nötigen Länge für Senkkopfschrauben. :bigok:
Genau dafür gibt es ja diese schicken Dinger, tempern würde komplett wegfallen da sie genau die Schräge der Schrauben abdecken :banana:
M3 M4 M5 Aluminum Washer Countersunk Flat Head Screw Bolt Washer Multi-Color | eBay
 
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VJoe2max schrieb:
OK, dann hab ich dich tatsächlich falsch verstanden. Du willst den Anzeiger also samt Plexiglasscheibe hinter die Wand setzen und nur ein Guckloch sowie vier Löcher für die Schrauben in die Front bohren? Dagegen spricht natürlich nichts, aber dann sehe sich ehrlich gesagt auch nicht das Problem mit dem Schrauben, das du zu haben glaubst. Nimm doch einfach die die dabei sind. 1,5mm weniger Gewindelänge im Eingriff tun deren Funktion keinen Abbruch. Die Anpressung der Dichtung kann nur besser werden wenn die Plexiglasscheibe sozusagen durch die Gehäusewand verstärkt wird.

Edit: Ich würde allerdings Senkkopfschrauben nehmen - sie einfach besser aus. Wegen des dünnen Materials müsste man die Löcher im Plexiglas evtl. minimal ansenken (und danach tempern), damit der Schraubenkopf komplett bündig verschraubt werden kann, aber bei der glatten Front des Gehäuses würde sich das bezüglich Optik sicher lohnen.
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Warum soll er das Plexi ansenken wenn der Schraubenkopf auf dem Alu sitzt und die Gehäusewand (Alu) auf dss Plexi drückt? Wenn dann das Alu absenken, aber bei 1.0 - 1.5 mm Materialstärke nicht zu empfehlen.
Die originalen Schrauben sind gut darf geeignet.

Edit. Bei einer m3 Senkkopf ist der Kopf der Schraube bestimmt bzw mindestens 1mm lang. Das wird sich nicht ausgehen bei 1.5 mm Materialstärke damit das bündig wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
@c4L!m3r0: Eben weil 1,5mm zu dünn sind, um den gesamten Schraubenkopf drin zu versenken, so dass der bündig abschließt ;). Deshalb müsste die Senkung im Plexiglas fortgesetzt werden. In 1,5mm Alu kann man schon ganz gut ansenken, aber es reicht halt von der Dicke nicht ganz nicht für normale M3 oder gar M4 SK-Schrauben.

BoomBoomBoom schrieb:
Genau dafür gibt es ja diese schicken Dinger, tempern würde komplett wegfallen da sie genau die Schräge der Schrauben abdecken :banana:
M3 M4 M5 Aluminum Washer Countersunk Flat Head Screw Bolt Washer Multi-Color | eBay
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Dann ist die Front aber wieder nicht glatt...:hmm:

Edit: Einen kompakten Durchflussanzeiger und sogar einen DFM kann man übrigens auch selber bauen ;).
 
Zuletzt bearbeitet:
VJoe2max schrieb:
Dann ist die Front aber wieder nicht glatt...:hmm:
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Keine Sorge, bei einem anderen Projekt habe ich diese Lösung bereits mal gesehen, so gefällt es mir besser. Evtl. sogar in Farbe damit es nicht alles so trist in schwarz ist.
Für die Farbe sorgt aber schon das Farbwerk. :)
Wirklich bündig wird es ja in keinem Fall wenn sowohl die Plexischeibe als auch die Schrauben bündig sein sollen.Ausser natürlich man fängt nun damit an, die Plexisscheibe 8mm dick fertigen zu lassen und innen Distanzringe anzulöten in die die Zylinderschrauben bündig greifen. ;)

@ c4L!m3r0:
Vom technischen Standpunkt aus würde die Senkkopfschraube die gesamte Pressung auf einer sehr schmalen Kreisfläche in Gehäusewand und Plexiglas verteilen.
Mehr als 1-2 mal würde ich der Lösung nicht vertrauen ohne auszuleiern. ;)

Einen digitalen Durchflussmesser benötige ich eigentlich nicht, Temperatursensor und Sichtkontrolle reichen mir. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn du nur wissen willst, ob das Wasser in Bewegung ist, kann ich dir auch einen Durchflussschalter empfehlen. Hatte ich jahrelang in einer Wakü in Betrieb. Als Anzeige habe ich ein selbst gebautes LED-Lauflicht verwendet, aber man kann natürlich auch einfach eine einzelne LED, oder irgendetwas anderes als Signalgeber für Durchfluss oder Stillstand verwenden. Die Schaltgrenze des von mir verwendeten Modells (siehe Link) liegt praktischer Weise bei für ein Wakü sinnvollen 36 l/h.
Gibt aber sicher auch noch kleinere Bauformen solche Durchflussschalter, falls dir der zu groß ist (bei meinem brauchte man noch Gewindeadapter auf G1/4"). Vielleicht wäre das ne Alternative für dich, die weniger Aufwand erfordert.
 
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Danke für den Tipp, allerdings bin ich (elektrisch gesehen) der hinterletzte Dau. :xmas:
Ein Lauflicht (ala KnightRider dann) ist aber echt eine sehr schöne Idee für den Selberbauer. :bigok:

Ich habe jetzt mal den Eisfluegel inkl. Beleuchtung bestellt und teste ihn erstmal inkl. nötiger Schrauben.
Ist auch (viel) günstiger und passt platztechnisch genau neben den Aquaero. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab mir vor ner Weile nen Bitspower Absperrhahn gegönnt und wollte diesen eigentlich einbauen aber irgendwie lässt sich das Teil nicht komplett schließen ... er ist zwar dicht aber optisch steht der Griff nicht sauber 90 Grad. Ist das normal?
Hab Schiss, dass ich den Plastikgriff abbreche :-/
 
Bei Kugelhähnen gibt´s oft einem kleinen Reibungswiderstandsberg zu überwinden, um sie vollständig zu schleißen, weil das letzte Teilstück des Lochrands in der Kugel vollständig in die Teflonkalottegleiten muss, was zu etwas mehr Widerstand kurz vor der Endstellung führt. Um den Griff abzubrechen müsstest du schon mit Werkzeug ran, wenn du nicht grad Kieferchirurg von Beruf bist ;).
 
Ich kenne 2 User, die den Hebel beim BP Kugelhahn abgebrochen haben, weil der ziemlich schwergängig ist und im OCN Forum gibt es nen "Repairthread" dafür :fresse:
 
Habe 3 BP Absperrhähne hier und die lassen sich ohne Gewalt zumachen. 2 davon sind seit 2 Jahren eingebaut. Keine Ahnung wie man das hinkriegt.
Im OCN Forum geht der User eher davon aus, dass der Hebel schon vorher defekt war und ein wenig Druck hat ihm den Rest gegeben.
 
Ich hatte mehrere von den Dingern, wo der Hebel sehr schwergängig war - wundert mich daher in keinster Weise, das es dazu kommen konnte !
 
bundymania schrieb:
Ich kenne 2 User, die den Hebel beim BP Kugelhahn abgebrochen haben, weil der ziemlich schwergängig ist und im OCN Forum gibt es nen "Repairthread" dafür :fresse:
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Das müssen aber schon rohe Kräfte gewaltet haben - so labil sind die Teile nun wirklich nicht.

BoomBoomBoom schrieb:
Sorry falls es nicht ganz hier hin passt, aber ich habe noch das "Problem" die Öffnung hinten im Gehäuse ordentlich zu verschliessen. :(
Wie würdet ihr dass machen ? Für die Abluft vom Radi wird die Öffnung nicht benötigt.
Bild: unbenanntotsor.jpg - abload.de
Zum Vergrößern anklicken....

Klick! ;)

Edit: Selber bauen wäre in dem Fall aber ausnahmsweise mal günstiger.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank :bigok:
Ich denke da werde ich es erst mal mit Streckmetall oder Rundlochblech aus dem Baumarkt versuchen.
 
Du bekommst einige von den Teilen anfangs nur sehr schwer auf @Joe. Dabei kanns passieren, das der Plastikhebel abbricht ! Wenn die dann einige Male betätigt wurden, sind die leichtgängig(er)
 
ist das Masterkleer Ultra Clear eventuell exakt der gleiche wie der Mayhems Ultra Clear???
 
Zuletzt bearbeitet:
nein !
 
Na dann brauchen wir Test was von den 3 Weichmacher armen /freien nun wirklich der beste ist! :)

100% problemlos und ohne Verfärbung klaren sowie weichen Schlauch zu nutzen, das klingt doch irgendwie zu gut um wahr zu sein!^^
 
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