[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread

ich hatte mal 2 von den Dingern bestellt, aber die wandern auch wieder retour.
Meine wirken allerdings etwas filigraner als Dein Trümmer

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Ich habe jetzt hinten eine Erhöhung unter dem Lappi und daneben 2x 120er über USB.


So, aber jetzt sollten wir mal wieder zum Nostalgie-Thema zurückkommen :hust:
 
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Das ist schon ziemlich der gleiche von der Größe - deiner hat halt nur noch mehr Einstellungsmöglichkeiten - ich habe ja nur einen Einschaltregler

Und ich bastle das an einem alten Amilo Xa 2528 rum - ich habe jetzt auch noch Kühlkörper und Kühlklebeband geordert, weil diese kleine Kupferplatte sich vom Chipsatz löst und da immer wieder herum fliegt
 
HerrAbisZ schrieb:
ich habe jetzt auch noch Kühlkörper und Kühlklebeband geordert, weil diese kleine Kupferplatte sich vom Chipsatz löst und da immer wieder herum fliegt
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kühlklebeband? Bitte um Aufklärung.

Das könnte die Probleme regeln, die gerne ältere GPUs mit ihren Kühlkörpern ohne Nippel äh Arretierung haben. Vorher gut angebacken, nach der Reinigung hilft nur noch Wärmeleitkleber oder Gummiband.

Danke
 
Er wird wohl selbstklebende Wärmeleitpads meinen. Die sind wie doppelseitiges Klebeband, leiten aber besser,,,
 
Das habe ich, also das blaue Tape. Absolut in Ordnung das Zeug. Klebt richtig gut, ist weich und daher auch bei leichten "Unebenheiten" sehr anschmiegsam :d Hatte meins zwar von Amazon aber wird wahrscheinlich der gleiche Kram sein. Abgefallen ist bisher noch nicht ein Teil. Ohne viel Wärme und mechanische Überredung kommt das nicht von alleine ab. Die Wärmeübertragung funktioniert auch 1a für sowas wie Chipsätze, GPU Speicher, Spannungswandler usw.
 
Post von heute.
Ich habe nach einem Chipsatzlüfter für mein AN7 gesucht. Muss halt der übliche Abit Kühler sein, nur halt mit einem 3-Pin Anschluss. Bei Ebay auch was gefunden. Musste dann heute feststellen, dass ich nicht genau hingesehen habe. Es ist aus Kupfer. Das kannte ich nicht. Kupfer passt eigentlich nicht zum AN7. Ich habe noch die originalen Kühler von meinen NF7 boards. Hier der Vergleich:
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Der Kühler links ist silber glänzend, Mitte ist silber matt und rechts ist Kupfer. Scheint echtes Kupfer zu sein, weil doppelt so schwer wie die anderen.
Bin noch etwas unschlüssig, ob ich die silber glänzende Variante komplett umbaue oder nur die Blende oben. :unsure:

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20100420-SDIM5193.jpg
 
digitalbath schrieb:
Kupfer passt eigentlich nicht zum AN7
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Korrekt wäre aber auch der. Das AN7 gab es sowohl mit dem silbernen als auch mit dem Kupferkühler, allerdings sind letztere sehr selten, da ABIT hier schon Kühlerbestände von den Sockel 939 Boards genommen hat, weshalb das nur bei den ganz späten AN7 vorgekommen ist, dass die den Kupferkühler hatten.
 
WMDK schrieb:
Korrekt wäre aber auch der. Das AN7 gab es sowohl mit dem silbernen als auch mit dem Kupferkühler, allerdings sind letztere sehr selten, da ABIT hier schon Kühlerbestände von den Sockel 939 Boards genommen hat, weshalb das nur bei den ganz späten AN7 vorgekommen ist, dass die den Kupferkühler hatten.
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Danke für die Info! Ich werde sehen, was ich darauf setze. Eigentlich finde ich den Kupfer farbenen schöner.

Das Lager vom Lüfter scheint die lange Liegezeit nicht so gut vertragen zu haben. Der gibt Schleifgeräusche von sich. Das sollte sich aber richten lassen.
 
digitalbath schrieb:
Das Lager vom Lüfter scheint die lange Liegezeit nicht so gut vertragen zu haben. Der gibt Schleifgeräusche von sich. Das sollte sich aber richten lassen.
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Das ist bei vielen der ABIT Kühler so. Ich habe damals bei dem Holländer rund 20 NOS Fans in Silber und 10 in Kupfer gekauft und die brauchen alle erstmal Liebe, da komplett ausgetrocknet. Ist aber schnell gerichtet :-) Ich finde den Kupferkühler auch nicht schlecht, da er auch farblich ganz gut zum orangenen PCB passt. Ich habe beide AN7 Varianten mal für die Entscheidungsfindung angehängt :d

DSC02857.jpg DSC02885.jpg
 
sehen beide super aus! Der Silberne passt vermutlich besser zu den solid caps. :coolblue: Dann am besten vanilla mod. Ich müsste mal die übrigen caps zählen und einen passenden Ersatz suchen.

Ich denke ich werde beide mal ausprobieren. Danke !

edit. sehe ich da einen gewölbten Kondensator bei dem board rechts?
 
digitalbath schrieb:
edit. sehe ich da einen gewölbten Kondensator bei dem board rechts?
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Das sind die Fotos als das Board ankam. Da war der Elko ratze und das BIOS zernudelt. Beides wurde natürlich für den Funktionstest erstmal gefixt, was denkt ihr denn :fresse:

digitalbath schrieb:
Ich müsste mal die übrigen caps zählen und einen passenden Ersatz suchen.
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Ich habe damals schon die Liste dafür gemacht, zumindest für die gefährlichsten Kandidaten da drauf.

4x https://www.mouser.de/ProductDetail/661-APSG160E152MJ16S

5x https://www.mouser.de/ProductDetail/647-PLG0G272MDO1

2x https://www.mouser.de/ProductDetail/647-PLG0J182MDO1

2x https://www.mouser.de/ProductDetail/647-RNL1C222MDS1PH
--> die beiden ersetzen die beiden 3300er / 6,3V im Bereich Southbridge / RAM. Grund dafür ist, dass ich damals vergessen hatte zu prüfen, ob die beiden Caps nicht zufällig 5V sehen, also bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe da keine 4V Polys für eingeplant. Falls du das Board zur Hand hast, kannst du ja kurz messen welche Spannung da tatsächlich anliegt und ob die 4V PLG 2700er dort auch reichen würden.

Die 6,3V/1000er Rubycon YXG (o. vergleichbar) habe ich damals nicht mit ersetzt, da die Serie bisher nicht negativ aufgefallen ist und auch keiner Ausfallerscheinungen gezeigt hat. Wer möchte kann die aber natürlich auch durch entsprechend formatgleiche Panasonic FR ersetzen, da die YXG mit ESR87 und 840mA Ripple eher zur gemäßigten Sorte gehören.

Wie immer kann die Liste natürlich durch ggf. preiswertere KEMETs substituiert werden, wenn man möchte.
 
WMDK schrieb:
Das sind die Fotos als das Board ankam. Da war der Elko ratze und das BIOS zernudelt. Beides wurde natürlich für den Funktionstest erstmal gefixt, was denkt ihr denn :fresse:
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Das hat mich auch gewundert. Wäre ja wie beim Zahnarzt mit seinen Zähnen... :ROFLMAO:

WMDK schrieb:
Ich habe damals schon die Liste dafür gemacht, zumindest für die gefährlichsten Kandidaten da drauf.
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Danke für die Liste, aber das board hat schon einen recap bekommen. Ich meinte eher die hier:
WMDK schrieb:
Die 6,3V/1000er Rubycon YXG (o. vergleichbar) habe ich damals nicht mit ersetzt, da die Serie bisher nicht negativ aufgefallen ist und auch keiner Ausfallerscheinungen gezeigt hat. Wer möchte kann die aber natürlich auch durch entsprechend formatgleiche Panasonic FR ersetzen, da die YXG mit ESR87 und 840mA Ripple eher zur gemäßigten Sorte gehören.
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Die würde ich testweite für einen Vanilla - Unvernunftsmod mal tauschen gegen polys.

Ich habe die Liste fürs AN7 mal zusammengefasst, hier.
Sehe auch grade, dass ich die YXG schon mal gezählt habe; incl. der Alternative. Die gegen Polys zu tauschen würde ca. 30€ kosten.

WMDK schrieb:
--> die beiden ersetzen die beiden 3300er / 6,3V im Bereich Southbridge / RAM. Grund dafür ist, dass ich damals vergessen hatte zu prüfen, ob die beiden Caps nicht zufällig 5V sehen, also bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe da keine 4V Polys für eingeplant. Falls du das Board zur Hand hast, kannst du ja kurz messen welche Spannung da tatsächlich anliegt und ob die 4V PLG 2700er dort auch reichen würden.
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Das board ist grade verbaut. Wenn ich dran denke, mess ich diese Caps mal. Ich habe da 2200µF/16V Kemets rein gesetzt.

Tzk schrieb:
Oder die neueren Kemet A750 2200uF 4v. Die kosten weniger als die Hälfte (86ct vs. 2,12€)... Also wenn 2200uF (statt 2700) reichen...
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Denke, dass es passt. Board läuft jedenfalls. Bilder gibt es hier.
 
Ich habe nebenbei bemerkt noch eine Erkenntnis zum 12V Rail Mod am Tyan S2460:

Das Board litt bei mir nach dem Mod, also Caps auf 16V und Spule raus, unter zufälligem Einfrieren im Idle. Ich hatte erst die Vermutung, dass es eventuell an der Konfiguration oder einem Problem mit einer Erweiterungskarte lag. Letztendlich habe ich aber die ausgelöteten Spulen wieder hinzugefügt, aber natürlich am ergänzten 8pin EPS Stecker. Und zusätzlich Keramikkondensatoren mit 100uF unter den sekundären Caps für die Cpus ergänzt. Seitdem ist Ruhe und es gibt keinen Freeze mehr.

Vermutung ist, dass durch den Umbau auf 12V die high-side Mosfets im Idle derart kurz durchgeschaltet werden müssen, das sich eine unsaubere Vcore ergibt. Ob das nun an der fehlenden Filterung durch die Spulen gelegen hat oder ob die zusätzlichen Caps geholfen haben vermag ich nicht zu sagen. Die primärseitigen Spulen wirken anscheinend mit den eingangsseitigen Elkos als (LC) Tiefpassfilter, der die Restwelligkeiten vom Netzteil filtert.

Die hier passen super unter die 4V PLG:
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich werde das auch bei meinen boards beobachten. Bisher hatte ich solche Probleme aber nicht.
Was ich bei dem K7S8X (auch mit dem 12V Rail mod) beobachten konnte, dass da eine halt@idle Einstellung Probleme gemacht hat. Sobald ich die BIOS Variante ohne halt@idle geflasht habe, war das Problem vorbei. Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei halt@idle verschiedene Werte. Ab einem Wert hat das System dann gehackt.

Tzk schrieb:
Die hier passen super unter die 4V PLG:
https://www.mouser.de/ProductDetail/187-CL32A107MQVNNNE
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:bigok:
perfekt! Ich habe bei meinem ASRock SP Caps drunter gelötet. Alleine die Verpackung dazu von Mouser ist geil. Mit seperater ESD Folie, Trockenzeug und Teststreiffen! Leider sehr teuer.

edit.
müssten die hier sein. https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A720V477M2R5APE003?qs=chTDxNqvsymGoY7m8wXRjw==
ESR3 und 11K ripple :fresse:
 
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Ist halt die Frage ob die X5R MLCC oder die SP Caps die bessere Wahl sind ;) Ich hab dafür nicht genug Ahnung :d
 
Tzk schrieb:
Ist halt die Frage ob die X5R MLCC oder die SP Caps die bessere Wahl sind ;) Ich hab dafür nicht genug Ahnung :d
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Die MLCC werden vermutlich leichter zum löten sein. Einen SP habe ich beim löten geschrottet. Bei der Platzwahl sollte auch der MLCC gewinnen.
Dennoch sollten beide eine Daseinsberechtigung haben. Meine Ahnung dazu ist auch sehr begrenzt.

WMDK schrieb:
Einen generellen Vergleich zwischen MLCC und Polys, der recht informativ ist, gibt es z.B. hier:
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:bigok:
edit. Aufschlussreicher Text.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der link ist auch interessant. Was mich etwas verwirrt: in dem ersten link wird erwähnt, dass bei mlcc die Kapazität über Zeit degeneriert. Das kann ich in dem zweiten link nicht erkennen.
Als Unterstützung kann man die super einsetzen. Wird schon einen Grund haben, warum viele davon im Bereich der Chips oder Sockel eingesetzt wurden.
 
HerrAbisZ schrieb:
Und ich bastle das an einem alten Amilo Xa 2528 rum - ich habe jetzt auch noch Kühlkörper und Kühlklebeband geordert, weil diese kleine Kupferplatte sich vom Chipsatz löst und da immer wieder herum fliegt
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Das ist schon sensationell - A.m.n hat schon geliefert

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Ich spiele mich auch mit dem Gedanken da noch zusätzliche Kühlkörper ein zu setzen - Was meint ihr was ist am besten ?

Und wie bekomme ich den restlichen nicht mehr guten Klebestoff weg ? Mit Isopropanol ?
 
Korrekt, deshalb kriecht das auch unter WLP Reste und Klebebänder. Aber ja, sparsam punktuell auftragen und hinterher großflächig mit Fettlöser nachspülen ist Pflicht. Davon ab taugt WD40 eh für nix... Löst keinen Rost, schmiert nicht und Stahl - den man damit großflächig bedeckt - rostet trotzdem über Nacht :d

WD nehme ich erst, wenn alles andere gescheitert ist. Und vorzugsweise auf Kühlern o.Ä., aber weniger gerne auf Chips.
 
Mal davon ab, ja WD40 ist weit verbreitet, billig, aber an die Haut sollte es auch nicht.
Dann lieber so etwas wie das Ballistol. Das Zeug kann man sogar trinken und war bis in die 80er Jahre sogar als Medizin zugelassen (danach wurden Gesetze geändert).

Ist auch ein Öl, kriecht auch überall hin, aber ist nicht so eine Seuche wie WD40 und funktioniert auch besser im Haushalt.

Sry fürs OT
 
Zuletzt bearbeitet:
Strikeeagle1977 schrieb:
Mal davon ab, ja WD40 ist weit verbreitet, billig, aber an die Haut sollte es auch nicht.
Dann lieber so etwas wie das Ballistol. Das Zeug kann man sogar trinken und war bis in die 80er Jahre sogar als Medizin zugelassen (danach wurden Gesetze geändert).

Ist auch ein Öl, kriecht auch überall hin, aber ist nicht so eine Seuche wie WD40 und funktioniert auch besser im Haushalt.

Sry fürs OT
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Stinkt aber eklisch
 
  • Danke
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