Bei @AMDlover wird aber nur so viel Wasser erwärmt, wie auch verbraucht wird. Es steht nur in der Leitung warmes Trinkwasser, nicht im Speicher. Das verkleinert das Risiko von Legionellen im Prinzip sehr stark. Setzt aber auch voraus, dass die Leitungen regelmäßig gespült werden, keine toten Ecken. Aber grundsätzlich wird das warme Wasser natürlich viel regelmäßiger durchgetauscht als im WW Speicher.
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Ich brauch da mal ne andere Meinung. Meine Verlobte und ich haben uns ein Haus gekauft, BJ 64. Ist dementsprechend ne halbe Kernsanierung. Auf dem Bild ist die Trennwand zwischen Küche und Gästebad im EG. Da war gefühlt 4 km Leitung verlegt und dementsprechend sieht die Wand nach dem entfernen der Leitungen aus wie ein Schweizer Käse. Ich bin der Meinung die Wand rauszureißen und als Trockenbauwand neu aufzustellen. Hat für mich den Vorteil einer homogenen Wand und eine leichtere Wasser- und Elektroinstallation.
Die Meinung meiner Verlobten (und ihrem Vater) ist, die Wand da zu Flicken und zu verspachteln, man hat ja schon was solides da stehen, wieso also was funktionierendes weghauen ums wieder neu aufzubauen.
Die Meinung meiner Verlobten (und ihrem Vater) ist, die Wand da zu Flicken und zu verspachteln, man hat ja schon was solides da stehen, wieso also was funktionierendes weghauen ums wieder neu aufzubauen.
drunkenmaster
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Ich würd auch auf dem vorhandenen wieder aufbauen. Die Seite vom Klo sieht doch noch sehr brauchbar aus. Neue Leitungen rein und dann wieder Putz drauf.
So wie das auf dem Bild aussieht hast du noch genug Arbeit mit anderen Ecken. Das Fallrohr da im Klo und die Rolladenkästen nur mal als Beispiele.
So wie das auf dem Bild aussieht hast du noch genug Arbeit mit anderen Ecken. Das Fallrohr da im Klo und die Rolladenkästen nur mal als Beispiele.
Domii666
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Ja gibt damit keine Probleme. Ist wie ein Durchlauferhitzer.
Ich würde die Wand auch stehen lassen. Die WC-Seite lässt sich noch herrichten und auf der Küchenseite würde ich einen Trockenbauvorsatz einplanen. Ansonsten bleibt bei der neuen Elektrobestückung nicht wirklich etwas an Wandstärke übrig, falls nicht wieder ein 4cm Fliesenaufbau geplant wird.
Inwiefern eine 10cm Bimswand im vergleich zu einer „Pappwand“ eine richtige Wand ist müsstest du mir aber mal erklären.
Statik ist kein Problem, ist nichttragend.
Das Klo kommt eh an eine andere Stelle, daher wird das Rohr da noch zurückgebaut. Fenster soll auch ein neues Rein, Rolladen wird dabei dann mitgemacht.
Vielen Dank für die Antworten, werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob man das nicht vielleicht doch stehen lässt.
Pommbaer80s
Enthusiast
Im Hinterkopf haben, dass so eine Trockenbauwand nicht wirklich gut dämmt - geräuschetechnisch. Bei Küche und Wohnzimmer eher egal, bei nem Bad wo man auch mal kackt oder so machts schon Sinn bei der gemauerten Wand zu bleiben.
In unserem Klo sah es ähnlich aus, weil ja in den Baujahren gerne die Fließen voll in den Zementputz gelegt wurden ohne Kleber.
Wir haben die Wand verputzt und halbhoch Fließen. Das sieht wieder top aus.
Im ganzen Haus haben wir keine Wände mit Gipsplatten getauscht. Klar wären Installationen leichter, aber die Akustik ist einfach mit Mauer besser.
Wir haben die Wand verputzt und halbhoch Fließen. Das sieht wieder top aus.
Im ganzen Haus haben wir keine Wände mit Gipsplatten getauscht. Klar wären Installationen leichter, aber die Akustik ist einfach mit Mauer besser.
TheFrozen
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Eine ordentliche Trockenbauwand dämmt hervorragend und kann dort natürlich gestellt werden. Ich glaube das ist jedoch deutlich! mehr Aufwand als die stehende Wand "schön" zu machen - mit gleichem Ergebnis.
Zudem ist nicht klar, inwiefern die jetzige Wand aussteifend für die danebenliegende ist. Habe auch eine nicht tragende Wand entfernt, woraufhin die Nachbarwand ein bisschen mehr Abstützung brauchte.
Mein Weg wäre:
die großen Löcher mit Mörtel und möglichst großen Stücken vom gleichen Stein schließen. Vernünftig aushärten lassen.
Losen Putz vollständig abschlagen. Danach mit Kalkzementleichtputz wieder eine saubere Fläche herstellen. Vollflächig die Wand armieren und danach spachteln.
Installation dann vor oder nach dem armieren. Kabelschlitze etc. machen eh mehr Bock auf "sauberem" Untergrund.
In meiner Wohnung sind nur die Außenwände aus Beton, alle trennenden Innenwände sind Trockenbau (doppelt beplankte Rigipswände). Ich kann da was Dämmung angeht eigentlich nichts schlechtes sagen, das funktioniert wunderbar. Direkter Vergleich wie es jetzt mit Beton wäre habe ich in dem Fall nicht aber so schlecht wie hier behauptet wird sind Trockenbauwände nicht.
TheFrozen
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Ich hab bei mir eine Kombi gemacht in einem Badezimmer. Der dicke Installationsschacht wurde (wie es vorher war) mit Streckmetall und Mörtel vom Nebenraum verschlossen. Dann mit Dämmwolle ausgestopft. Zum besseren Schallschutz habe ich dann jedoch die Vorsatzschale vom WC komplett hochgezogen und doppelt mit Knauf Diamant beplankt.
Im OG hatte ich auch eine sehr sehr dünne Wand zwischen Flur und WC, nach entfernen von Putz und Türzarge ist die quasi von alleine umgefallen. Dachte: Macht nix, das dünne Ding trägt eh nix - zumal entkoppelt von der Holzbalkendecke - die Wand rechts daneben (massiv gemauert) wurde dann doch etwas "wacklig", so dass ich sie provisorisch mit Flacheisen versteift habe. Nach verfüllen des Installationsschachts und stellen der neuen Trockenbauwand war jedoch alles wieder stabil.
so. Sorry für den Bilderspam
Im OG hatte ich auch eine sehr sehr dünne Wand zwischen Flur und WC, nach entfernen von Putz und Türzarge ist die quasi von alleine umgefallen. Dachte: Macht nix, das dünne Ding trägt eh nix - zumal entkoppelt von der Holzbalkendecke - die Wand rechts daneben (massiv gemauert) wurde dann doch etwas "wacklig", so dass ich sie provisorisch mit Flacheisen versteift habe. Nach verfüllen des Installationsschachts und stellen der neuen Trockenbauwand war jedoch alles wieder stabil.
so. Sorry für den Bilderspam
Zuletzt bearbeitet:
Immer wieder erstaunlich, wie gut das nach einer gemachten Arbeit aussieht, wenn man das vorher Bild als direktvergleich sieht. Geil auch, wie man die Steine da zum Teil einfach nur gestapelt hat.
Bezüglich Badplanung: Wenn es auch nur irgendwie ! geht, sollte man die Leitungen alle in die Wand klatschen (oder natürlich Boden, wenn das geht) und keine Installationserhebungen am Rand haben. Das sieht später mies aus, ist schwerer zu fliesen, sammelt sich ständig staub usw... Das einzige Rohr was man wohl nicht in die Wand bekommt, ist das WC Abflussrohr mit DN100 oder mehr. Frozen hat zb auch alles in die Wand bekommen. Sieht später einfach so viel besser aus.
Alle lieben Bilder hier
Bezüglich Badplanung: Wenn es auch nur irgendwie ! geht, sollte man die Leitungen alle in die Wand klatschen (oder natürlich Boden, wenn das geht) und keine Installationserhebungen am Rand haben. Das sieht später mies aus, ist schwerer zu fliesen, sammelt sich ständig staub usw... Das einzige Rohr was man wohl nicht in die Wand bekommt, ist das WC Abflussrohr mit DN100 oder mehr. Frozen hat zb auch alles in die Wand bekommen. Sieht später einfach so viel besser aus.
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TheFrozen
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Man muss - dem Maurer zu Gunsten - zugeben, dass es nur nach gestapelten Steinen aussieht. Überall wurden die Fliesen direkt in den Speis gedrückt. Die Fliesen waren teils lose, der Speis aber noch 1A fest mit dem Mauerwerk verbunden. Daher hab ich ihn nur dort abgeschlagen, wo nötig. Übrig bleibt dann dieses Bild, dass nach gestapelten Steinen aussieht. Darauf kann man auch den Kalkzementputz super abziehen und die Hohlräume füllen. Viele Sanitärleute wollen mittlerweile am Klo DN90 oder kleiner legen, ich habe auf 100 bestanden.
Die Leitungen würde ich persönlich nächstes mal erst nach der 1. Lage Putz legen. Schlitzen usw. ist dann sauberer und das verfüllen und abziehen auch einfacher. Außer natürlich dort wo Installationsschächte usw. laufen.
Die Leitungen würde ich persönlich nächstes mal erst nach der 1. Lage Putz legen. Schlitzen usw. ist dann sauberer und das verfüllen und abziehen auch einfacher. Außer natürlich dort wo Installationsschächte usw. laufen.
drunkenmaster
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Kleiner hätte ich auch nicht zugelassen, wie soll dann da sonst ein 2,3 Kurix Schiss durchpassen?
Scharrlatan
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ODer direkt die SilentBoards, die Dämmen nochmal mehr wie die Diamant Platten (kosten aber auch extraviel)hab bei mir auch die Diamant Platten von Knauff, bei der Schallschutzwand 3 lagig + entkoppelt. Da hörst garnix. ist auch fast so schwer wie gemauert gefühlt
Schalldämmung besser als bei Kalksandstein oder Bimssteinen.
TheFrozen
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Das stimmt. Kam leider im Bad nicht in Frage, wegen der fehlenden Imprägnierung
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Nachdem hier ja fleißig über Legionen diskutiert wurde habe ich mal eine Frage dazu.
Ich habe in der Küche so einen kleinen Unterschrank Boiler für Warmwasser. Da ich so gut wie nie warmes Wasser in der Küche brauche habe ich den an eine smarte Steckdose gehängt und schalte den nur ein wenn ich ihn brauche.
Sollte ich jetzt den am besten einmal die Woche anschalten oder ist das unbedenklich?
Teilweise ist der mehrere Wochen nicht an
Ich habe in der Küche so einen kleinen Unterschrank Boiler für Warmwasser. Da ich so gut wie nie warmes Wasser in der Küche brauche habe ich den an eine smarte Steckdose gehängt und schalte den nur ein wenn ich ihn brauche.
Sollte ich jetzt den am besten einmal die Woche anschalten oder ist das unbedenklich?
Teilweise ist der mehrere Wochen nicht an
Wichtig ist, dass das Wasser dann ausreichend warm durcherhitzt wird (am besten 60°C). Wenn du regelmäßig wärmst und wieder abkühlen lässt, ohne mindestens 55°C durchgängig zu erreichen, machst du dein Legionellenproblem nicht kleiner sondern eher größer. Solang du kein Wasser abnimmst, brauchst du es auch nicht immer wieder erwärmen lassen. Und ob die Legionellen wöchentlich oder alle 4 Wochen abgetötet werden, ist egal.
Wenn das Ding total Legionellenverseucht ist, dann ist's immer blöd, aber das größere Problem damit hat man beim Duschen. Am Handwaschbecken steht man ja nicht im Sprühnebel und atmet das ein.
Wenn das Ding total Legionellenverseucht ist, dann ist's immer blöd, aber das größere Problem damit hat man beim Duschen. Am Handwaschbecken steht man ja nicht im Sprühnebel und atmet das ein.
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ich benutze das Spülbecken schon oft aber halt nur mit Kaltwasser.
Wenn ich jetzt z.b. dann doch mal was größeres koche schalte ich den boiler halt zum spülen ein.
Wenn ich jetzt z.b. dann doch mal was größeres koche schalte ich den boiler halt zum spülen ein.
Wäre in diesem speziellen Anwendungsfall nicht auch noch die Bonusfrage, in welcher Armaturenstellung das Wasser bei abgeschaltetem Boiler beziehst?
In meiner Vorstellung würde der Boiler beim "Misch-/Warmwasserbezug" der Tank durchgespült auch wenn die Heizelemente wegen der Smartdose nicht arbeiten können. Damit sollten die Erreger doch weniger Wachstumschancen über die "Kältezeit" haben.
In meiner Vorstellung würde der Boiler beim "Misch-/Warmwasserbezug" der Tank durchgespült auch wenn die Heizelemente wegen der Smartdose nicht arbeiten können. Damit sollten die Erreger doch weniger Wachstumschancen über die "Kältezeit" haben.
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Guter Punkt.
Normal steht der Hahn auf Mittelstellung. Ich schaue mir morgen mal die Verschlauchung an.
Bedeutet am besten Hahn immer auf heiß Stellung lassen dann muss es ja durch den Boiler
Normal steht der Hahn auf Mittelstellung. Ich schaue mir morgen mal die Verschlauchung an.
Bedeutet am besten Hahn immer auf heiß Stellung lassen dann muss es ja durch den Boiler
Oder Wasser laufen lassen und fühlen ob die Boilereitungen kalt werden (bei den aktuellen Zulauftemperaturen könnte sich was ändern) oder ob du die Strömung fühlen kannst.
Komplett auf heiß würde ich es dauerhaft auch nicht lassen, dann versumpft doch die Kaltwasserstrecke. #Laienvermutungen
Komplett auf heiß würde ich es dauerhaft auch nicht lassen, dann versumpft doch die Kaltwasserstrecke. #Laienvermutungen
Wozu überhaupt der Boiler, wenn du ihn immer kalt nutzt? Jede tote Leitung (also Stück Rohr mit stehenden Wasser drin) ist über kurz oder sehr kurz eine Virenschleuder. Aber ich sag da nix mehr zu, die Schlaumeier wissen es eh besser, auch wenn ich genau Rohrnetzbau bei den Stadtwerken gelernt und ein Studium drauf geworfen habe.
Macht was ihr wollt, jammert dann aber nicht rum.
Damit das Wasser im Boiler überhaupt einmal durchgetauscht wird, musste mindestens auch diese Menge an Wasser verbrauchen. Mit 1x Hände waschen ist das sicher nicht getan mit so einer Wassersparbrause. Je nachdem was für eine Brause du hast, kommt das schon hin mit Mittelstellung und Wasser läuft durch beide Rohre (inkl. Boiler). Bei bestimmten Mischarmaturen würde aber nur durch das warme Rohr Wasser fließen, weil er versucht immer höher zu regeln, während es nicht wärmer wird. Das sind die Gerätschaften, welche eine Temperatureinstellung haben - zb in der Dusche ( sowas hier https://www.obi.de/p/3107505/hansgr...loR1nhSJTYYaEe2bf3QTKxjinTy6ZVgEaAtRMEALw_wcB )
Macht was ihr wollt, jammert dann aber nicht rum.
Damit das Wasser im Boiler überhaupt einmal durchgetauscht wird, musste mindestens auch diese Menge an Wasser verbrauchen. Mit 1x Hände waschen ist das sicher nicht getan mit so einer Wassersparbrause. Je nachdem was für eine Brause du hast, kommt das schon hin mit Mittelstellung und Wasser läuft durch beide Rohre (inkl. Boiler). Bei bestimmten Mischarmaturen würde aber nur durch das warme Rohr Wasser fließen, weil er versucht immer höher zu regeln, während es nicht wärmer wird. Das sind die Gerätschaften, welche eine Temperatureinstellung haben - zb in der Dusche ( sowas hier https://www.obi.de/p/3107505/hansgr...loR1nhSJTYYaEe2bf3QTKxjinTy6ZVgEaAtRMEALw_wcB )
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ich brauche das warme wasser schon ab und zu mal in der küche.
Ich esse 5 Tage die Woche in der Kantine auf Arbeit und für Vesper etc. kommt alles in die Spülmaschine.
Sehe es einfach nicht ein sinnlos Wasser zu erhitzen damit es wieder abkühlt.
Nur durch die Legionellen Diskussion hier bin ich dartauf gekommen.
So bald der Boiler kaputt ist würde ich auch einen kleinen Durchlauferhitzer installieren in der Küche.
Mein Badboiler wird auch über einen shelly gesteeuert. Früher wurde er per Impuls durch den Nachtstrom Tarif immer geschalten zum aufheizen und jetzt halt durch den Shelly sobald die PV Anlage genug Strom liefert.
Wenn ich aber z.b auf Dienstreise bin lasse ich den gar nicht heizen.
Ich esse 5 Tage die Woche in der Kantine auf Arbeit und für Vesper etc. kommt alles in die Spülmaschine.
Sehe es einfach nicht ein sinnlos Wasser zu erhitzen damit es wieder abkühlt.
Nur durch die Legionellen Diskussion hier bin ich dartauf gekommen.
So bald der Boiler kaputt ist würde ich auch einen kleinen Durchlauferhitzer installieren in der Küche.
Mein Badboiler wird auch über einen shelly gesteeuert. Früher wurde er per Impuls durch den Nachtstrom Tarif immer geschalten zum aufheizen und jetzt halt durch den Shelly sobald die PV Anlage genug Strom liefert.
Wenn ich aber z.b auf Dienstreise bin lasse ich den gar nicht heizen.
Mutig, einen Großverbraucher direkt über einen Shelly zu schalten. Ist doch keine Relais Schaltung...
