[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ahrimaan schrieb:
Ich sage es ja, nutz USB-C ;)
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Dann muss ich aber wieder extra Stromkabel legen. Dazu müsste ich die Chains anfassen ;)
Mag ich nicht ^^.
Lief jetzt ja auch ein Jahr lang ohne Probleme.
Vorher hatte ich USB liegen -> auch ab und an Verbindungsverluste. Ich muss mal schauen welche Kabel da noch so lang laufen. Irgendwo liegt noch ein Stepper Kabel.
 
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Hab seit ~14 Monaten CAN (SB2040<-> Octopus) und noch nicht einen Fehler bei <1000h gehabt... Usb hab ich seit nem halben Jahr zusätzlich im Umbilical für den Beacon liegen. Da gabs bisher auch noch kein Problem. Das Verlegen war aber ne ziemliche Qual und der Strang ist nun ziemlich steif. Hatte letztens überlegt auf den neuen Beacon H zu wechseln. Als ich gesehen hab, dass der nen anderes Kabel / Pinning nutzt hatte ich dann aber doch keine Lust die Baustelle aufzumachen. :fresse:

Hatte für den noramlen Beacon damals für viel Geld die Stecker & Pins zum Crimpen besorgt... Bei dem neuen scheint das nicht einfacher zu sein.
 
Meine ersten PLA Drucke.

Schön für Süßigkeiten an Ostern.

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Und so sieht das aus beim ersten PETG Druck. Hätte wohl Haftmittel nutzen müssen. Der hat das Teil durch den ganzen Druckraum geschoben.

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Rommel schrieb:
Meine ersten PLA Drucke.

Schön für Süßigkeiten an Ostern.

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Und so sieht das aus beim ersten PETG Druck. Hätte wohl Haftmittel nutzen müssen. Der hat das Teil durch den ganzen Druckraum geschoben.

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Ist ja nicht so als hätte ich die Verwendung von 3DLac empfohlen. :p

Aber man wird dir gleich sagen dass das niemals an der Druckplatte liegt und Haftmittel grundsätzlich keinen Sinn macht. 😜
 
Das hat nichts mit Haftmittel zu tun:

1. Vorher würde auf der Platte PLA gedruckt. PETG haftet nicht auf PLA
2. Die Druckplattentemperatur war ggf. zu niedrig.


Abhilfe:
- nutze für PETG die andere Seite der Druckplatte
- Stelle die Druckbetttemperatur auf mind. 70⁰C
 
Daniels87 schrieb:
Aber man wird dir gleich sagen dass das niemals an der Druckplatte liegt und Haftmittel grundsätzlich keinen Sinn macht. 😜
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Es kann sehr wohl an der Druckplatte liegen.

Ich wäre mit meinem Sovol fast verzweifelt, weil PETG absolut gar nicht ging. Da hat auch 3dlac kein bisschen geholfen.
Irgendwann dann wurde mir sogar hier im Thread gesagt, das das an der Druckplattenbeschichtung liegen kann und ich mal eine PEI-Platte probieren soll und seit ich so eine habe, klappts auch einwandfrei.
Braucht auch kein Haftmittel und ist auch kein Problem, wenn ich vorher PLA gedruckt habe. Normalerweise wische ich die Platte vor jedem Druck mit Isoprop ab, hauptsächlich um Staub und ggf. Fett von Fingerabdrücken oder sowas zu entfernen, aber mehr tue ich da auch nicht.

Und ja klar, PETG will eine höhere Betttemperatur als PLA haben. Da muss man halt auch die Heizung und die Wärmeverteilung berücksichtigen. 70° eingestellt heisst bei weitem nicht, das auch die Oberseite der Druckplatte tatsächlich 70° erreicht. Schon gar nicht an allen Stellen.
 
Rommel schrieb:
Hätte wohl Haftmittel nutzen müssen.
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Das ist ne PEI? Dann klares nope, PETG klebt da von selbst wie noch was. Temperatur vom Bett ist da eher die Frage :d ich geh jetzt mal schon davon aus das Bambu in den eigenen Profilen ne gewisse Zeitspanne einplant, um das Bett vorzuheizen?
 
Heatsoak? Afaik nein. Dauert doch so lange, dann wären die ja nicht mehr die ach so tollsten und schnellsten 😂
Btw wenn ich mich nicht irre hab ich petg bei mir mit 75 Bett für First layer. Bin allerdings nicht Zuhause und kann es nicht verifizieren.
Wer Lust hat kann ja mal im Showroom nach meinem petg Krams suchen. First layer sind immer drucktemp+5 bei mir.
 
Das Brett jetzt erstmal mit warmen Wasser und spüli reinigen ?
 
Morpheuz schrieb:
Heatsoak? Afaik nein. Dauert doch so lange, dann wären die ja nicht mehr die ach so tollsten und schnellsten 😂
Btw wenn ich mich nicht irre hab ich petg bei mir mit 75 Bett für First layer. Bin allerdings nicht Zuhause und kann es nicht verifizieren.
Wer Lust hat kann ja mal im Showroom nach meinem petg Krams suchen. First layer sind immer drucktemp+5 bei mir.
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Korrektur:
Auszug aus meinem eSUN PETG Profil am Switchwire
1709399348252.png
 
Da gibts nur eine Einstellung bei mir, ist ja kein Bambusgerät. Gedruckt wird auf ne textured PEI
 
Ahrimaan schrieb:
Warum hast du noch Chains wenn du bei CAN Umbilical machen kannst ?
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Weil ich dann die chains anfassen müsste ;)
Die Arbeit wollte ich mir bisher einfach nicht machen, lief ja auch gut.

Vielleicht mache ich mir mal die Mühe. Vermutlich aber erst wenn ich wirklich auf beacon umbauen sollte. Aktuell läuft die klicky probe aber super.

Mal eine andere Frage: Wo würdet ihr 3D Drucker Boards verkaufen? Habe ein BTT SKR 3 + 6 EZ2209, ein Octopus pro und ein Fysetc Spider 2.2 im Regal liegen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat schon jemand das Git Backup von Klipper eingerichtet?

Backing up printer configuration files to GitHub

Voron Official and Community Documentation
docs.vorondesign.com docs.vorondesign.com

Ich würde das gerne über mein Gitea machen, kann dort aber nicht diesen "Classic Access Token" erstellen.
Gibts da noch einen zweiten Weg?
 
Ich möchte mir ein neuen Drucker kaufen wo ich nicht mehr nivellieren muss und am besten ein mit web Interface.

Hab jetzt den Creality Ender-3 V3 ke entdeckt. Mit ein alternatives system hat er ja auch ein Webinterface. Kann man den für die rund 250€ kaufen oder für das Geld lieber was anderes?
 
Morpheuz schrieb:
Bspw aktuell im niedrigen Budget Bereich:

Sovol SV06 240€
Artillery Sidewinder X3 Pro 200€
Elegoo Neptune 4 Pro 260€
Creality Ender 3 v3 KE 285€
Anycubic Kobra 2 Pro 270€

Nicht alle Geräte sind direkt mit Klipper geliefert, aber man kann alle auf Klipper umflashen (afaik !).
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Morpheuz schrieb:
m.E. is der Ender als v3 KE in dem Preissegment ne gute Wahl.
Z läuft zwar noch mit Gewindespindeln, aber sind nun zwei (orig Ender 3 hatte nur eine), Y läuft nun auf zwei Linearwellen und Z läuft auf einer Linearschiene; eig in dem Preissegment brauchbar ausgestattet.
Kommt direkt mit Klipper an Board, ob es jetzt nen komplett offenes Klipper ist, kann ich dir auswendig nicht sagen, notfalls neu flashen und klipper ohne einschränkunen genießen.

Ja es ist ne Bettschubse ohne geschlossenen Bauraum, wirste aber für sub 300€ mit passabler Größe auch sogut wie nicht finden.
Bei 400€ fängt es da mit geschlossenen Bauraum meines Wissens mit Flashforge Adventurer 5 an (nicht der Pro, der is afaik 200€ teurer)
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toscdesign schrieb:
Hat schon jemand das Git Backup von Klipper eingerichtet?

Backing up printer configuration files to GitHub

Voron Official and Community Documentation
docs.vorondesign.com docs.vorondesign.com

Ich würde das gerne über mein Gitea machen, kann dort aber nicht diesen "Classic Access Token" erstellen.
Gibts da noch einen zweiten Weg?
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Habs rausgefunden, geht auch mit gitea.
Hier heißen die Menüpunkte nur etwas anders.

Hier ne kleine Anleitung, falls jemand wie ich ein eigenes git auf dem NAS laufen hat:
Screenshot_20240304_191609.png
 
Irgend einen Namen musste ich ihr ja geben und ich fand diesen irgendwie ganz putzig :d
 
Wie viel infill ist genug?
Ich hab was in Pla gedruckt und es muss spontane kurze Schläge aushalten, 20% bekomme ich mit viel gewalt nicht durchgebrochen.

Sollte ich eher auf 50 gehen?
 
Es geht bei 20% net kaputt aber du willst trotzdem mehr Material verschwenden?
Dann mach 🤷‍♂️

Edit: Btw Voron Druckteile sind mit 40% Infill gedruckt, die sind aber auch dafür designed worden. Kommt drauf an was du machen willst, was das Bauteil ist, etc.
 
Wenn es stabiler werden soll ist es meistens besser eine zusätzlich Wandlinie hinzuzufügen. Alles über 40% Inflill macht wenn ich mich recht erinnere in den meisten Szenarien keinen nennenswerten Unterschied mehr.
 
Ich muss mal wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe gegenwärtig sporadisch Aussetzer meiner CAN-bus am idex.

Ich will den Kopf jetzt neu verkabeln, benötige dafür aber neue Crimp-Hülsen und Stecker für den CAN-Bus am EBB36, da die mitgelieferten ausgehen, kann mir einer sagen, welche genau das sind?

VIELEN DANK, fp483

Edit: Gerade gefunden, molex micro fit 3.0
 
Wenn du sie Möglichkeit hast, bau von CAN auf USB um.
Die Stromversorgung kannst du weiter über das CAN Kabel laufen lassen

Ich nutze auch ein EBB36 (Mellow Fly SHT36 V2) aber über USB.
 
Dazu müsste ich den Kopf nochmals umdesignen und neu drucken. Daher würde ich lieber erst mal neue Kabel legen.

Bei den anderen Druckern hab ich mit CAN bisher 0.0 Probleme trotz unzähliger Druckstunden. Ich befürchte ich hab nicht ordentlich verlegt.
 
Ich drücke dir die Daumen, dass die Probleme mit den neuen Steckern dann behoben sind 👍
 
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