Der "Audiolaberthread" Nummer 1

Ich habe da keine allzugroßen Ansprüche, weil es hauptsächlich um Nebenbei-Beschallung, Gaming, Videos etc. geht. Für den Rest nutze ich meine Kopfhörer. Ich reagiere aber sehr allergisch auf jegliches Dröhnen im Oberbass / unteren Mitten und würde da gerne gezielt gegensteuern. (Mach ich aktuell mit Frequenztest und Gehör, hätte es nur gerne etwas besser / genaurer.)

Hörplätze:
1. Schreibtisch mit zwei kleinen Kanto ORA.
2. Homegym mit billigem Amp und zwei riesen JBL E100, welche natürlich genau in den ecken stehen.
3. Sofa (damit bin ich allerdings klanglich zufrieden - ist zumindest auch schon via AVR eingemessen.)
 
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Wo willst du den PEQ konfigurieren?
Bzw welche Quellen hängen an #1 und 2?

Generell ein guter Plan und einfach mal machen.
Du brauchst noch ein Stativ damit das Mikrofon auf Ohrhöhe kommt.
 
#1 wäre PC (-> Peace) und im Homeoffice Bluetooth (Android)
#2 wäre Bluetooth (Android)

Für Android wäre ein EQ schön, welcher automatisch das Preset für das jeweils verbundenen Gerät läd. Scheint mir aber als, ob "Poweramp Equalizer" das kann, Spotify unterstützt und ebenfalls parametrisch konfigurierbar ist.

Stativ hab ich ein großes (von einer Kamera.) Das Mikro kriegt man da bestimmt irgendwie dran gefriemelt. :-)
 
Automatisch kenn ich nichts, wavelet klappt unter Android sehr gut.
Mit Spotify rennt es gut, meine Podcast App wird nicht erkennt - aber dann gibt's den Fallback Modus jegliche Quelle der Entzerrung zu unterziehen

Bei der Montage des Mikros aufpassen dass die Reflexionen so gering als möglich sind
 
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Ich hab mal das Mic bestellt und werde rumprobieren... Da das Gute des besseren sein Feind ist, hab ich auch noch die Ora4 (schwarz) geordert... (Hauptsächlich weil ich die Ora gerade neu in weiß habe und mir das optisch doch nicht gefällt. Eine Nummer größer dürften sie tatsächlich auch noch sein. Klanglich gefallen mir die Ora zumindest wirklich gut. Außerdem steh ich optisch total auf diesen JBL waveguide look.

Hattte schon deutlich teurere (größere) Nahfelder (Adam, Nubert und Neumann KH120...) Die AMT Tweeter von Adam klangen prima aber hatten für Schreibtisch-Betrieb irgendwie einen zu kleinen Sweetspot. Man hat ständig den Übergang zwischen den Membranen gehört. Die Nubert hatten eine Einmessung aber wie sich rausstellte nur bis ~150Hz... Haben also immer noch gedröhnt und waren dafür dann einfach deutlich zu teuer, auch wenn die Verarbeitung und Sounding wirklich gut war. Die Neumann inkl. Einmessung waren wohl nahezu perfekt aber das sind dann einfach Studio Monitore. Stock linear ohne jegliche Emotion / Charakter. Der Bass war (ohne Sub) bereits so gut, dass andere Parteien im Haus sich Tag1 beschwert haben....

Die Ora machen irgendwie so einen Eindruck von "mini Lautsprechern" genau wie ich sie mir vorstelle. (Einfach geschrumpfte Full-Size) - Mal schauen ob ich die 3" oder 4" behalte. :-)
 
Die KH120 sind wirklich sehr gut an dem es offensichtlich nichts mehr zu verbessern gibt. Die Version II hat nach Jahrzehnten nur minimale Anpassungen. Die großen KH150 sind nicht viel anders.
Die KH120 klappen auch Midfield super.

Die Genelec (8040, 8050 und 8341) sind eine Spur linearer, haben etwas weniger Bass und mehr Nahfeld zentriert.

Wenn du JBL magst warum nicht einen Monitor von ihnen? Die 305P MKII sind günstig aber gut (keine KH120), die 705P hab ich leider nicht mehr in Erinnerung wie die klangen.
 
Die JBL fänd ich gut, die sind mir aber leider zu groß für den Schreibtisch. Will diesmal irgendwas kleineres im 3"-4" Format.
 
Gibt es einen DAC der einen Kopfhörer / IEM bespielen und gleichzeitig das Signal Digital ausgeben kann?
 
DAC (Digital-Analog-Converter) geben das Signal grundsätzlich Analog aus und haben auch keinen Kopfhörer Verstärker verbaut.
Es gibt aber Kombigeräte sowas wie der FiiO K17 würde mir da einfallen der die Anforderungen erfüllt.
 
Quick und dirty Foto von der Kanto Ora Hörsession... (Handy versaut sobald der FALD Monitor im Bild ist iwie massiv den Weißabgleich)

3" vs 4" war überraschenderweise allerdings überhaupt keine Competition. Die Ora4 sind den Ora abseits von der Größe einfach immer überlegen. Hab die Ora nach 2x Wechseln wieder eingepackt.
Die Ora sollen schon deutlich besser sein, als z.B. die Audioengine A2+. Haben einen relativ warmen, entspannten klang und sind für reinen Schreibtischbetrieb imho auch wirklich brauchbar. Mir hats Spaß gemacht damit Musik zu hören. :-)

Die 3" sind aber wirklich maximal auf den Hörplatz limitiert und überhaupt nicht raumfüllend. Wollte die u.a. beim Simracing nutzen (also +1-1,5m mehr Sitzabstand). Das klang schon sehr dünn. Die 4" haben erstmal 10Hz tieferfen Bass, was einen riesen (!) Unterschied macht (laut Datenblatt haben die 60Hz und da kommt auch wirklich noch was raus...) und durchs größere Volumen eben auch deutlich mehr "Fülle". Das hört man auf dem Balkon oder in der Küche auch noch gut ;-) Zudem hat der 4er wohl einfach eine bessere Membran bekommen. Punchier, schneller, etwas weniger warm, dadurch deutlich klarer, weniger verhangen in den Mitten und obwohl die ORAs den gleichen Tweeter haben hat der 4er etwas mehr V-Shape (== auch mehr Details), was der Tweeter problemlos liefert.

Ich glaube auf denen werd ich speziell im Homeoffice zukünftig viel Musik hören.

20250425_183123[1].jpg
 
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Danke fürs Feedback.
4" ist eine magische Größe, alles drunter (auch 3,5") klingt einfach nicht "komplett". Drüber ist der Gewinn kleiner.

Sind die Lautsprecher für liegenden Betrieb überhaupt ausgelegt? Lieber auf den Kopf stellen. Wenn liegend geht, probier mal die Hochtöner innen zu platzieren. Tut meist der Tiefenstaffelung gut.

Je nach dem wie weit du sie eindrehst kannst du die Menge an Hochton im dirket Schall vs Raumenergie beeinflussen
 
Ja das mit der Größe würde ich so unterschreiben ^^

Man darf die legen wenn man sie was weiter eindreht, auch wenn wie meistens die klassische Aufstellung empfohlen wird. Werde mit der Aufstellung noch etwas rumprobieren. Zum Testen war das so erstmal am einfachsten und ich hab gerade noch kein Keil / Absorberplatte um die dann etwas nach vorne zu neigen.
 
Schwede im Anflug.
Gerade einen XTZ 8.17 zur Unterstützung meiner Elac 243 BE geschossen.
 
Die 243 waren die Regallautsprecher, oder?
 
Ich frage das mal hier ... weil wir das Thema mal hatten und es ja doch ein paar Leute gab, die da echt fit sind. Auch wenn es sich beim Vorhaben nicht um Audiogeräte handelt, aber ich dennoch sicher sein muss, dass es keine Verzögerung oder Probleme mit der Datenverbindung gibt

Ich möchte Geräte von einer Ecke im Raum, in der ein aktiver USB Hub steht, mit meinem PC verbinden, welcher ca. 7m entfernt steht. Welches USB Kabel benötige ich da? Muss ich, trotzdem ich einen aktiven USB Hub nutze, ein aktives Kabel nehmen? Und da es sich lediglich um Datenströme handelt (die Geräte haben je eigene Stromversorgung per Netzteil), die Frage, ob der USB Standard da egal ist? Also kann ich hier einfach ein 0815 USB 2.0 Kabel nehmen?
 
@Terr0rSandmann bei USB Kabeln wird es je höher der Standard wird immer schwerer eine größere Länge zu überbrücken.
Bei knapp vier Metern (zwei Verlängerungen á 2m) war ich nicht mehr in der Lage gescheit mit Peripherie über USB 2.0 im Büro zu hantieren.

Damals habe ich dann einen USB over Ethernet Extender in das Chaos eingebaut, der es jetzt knapp 15 Jahre später immer noch tut.

Aber größere Datenmengen außer Druckaufträge wurden von den Usern da wohl nie durchgejagd.
 
4m USB 2.0 führten bereits zu Problemen? Das ist übel.
Oder ich hole mir echt einfach ein 7,5m Supra Kabel. Die sollen das ja wohl selbst bis über 10m hinkriegen ohne Probleme. Ich hatte nur gehofft günstiger bei weg zu kommen
 
@Terr0rSandmann hier sind alle deine Möglichkeiten zusammengefasst :-)

USB Repeater Kabel == Verstärkt normalerweise nur das Datensignal (bei manchen kann man auch noch eine Stromzufuhr anklemmen).
Aktiv Hub == Verstärkt Daten- + Stromsignal.

USB2 ist nur bis max 5m spezifiziert. D.h. entweder sollte man nach spätestens 5m von PC entfernt einen aktiven USB Hub anklemmen oder du brauchst Hub + repeater kabel, wobei einenes von bedein dann ebenfalls aktiv angeschlossen sein sollte.

Alternativ Glasfaser USB Kabel kaufen... Die gehen selbst bei USB3 noch viel weiter, kosten aber auch entsprechend.
 
Die Supra Kabel können nichts daran ändern das die differenziellen Signale den Geist aufgeben.
Da macht die Physik bei einer zu hohen Länge einfach dicht, da der Standard das leider nie eingeplant hatte :/
 
chrizZztian schrieb:
@Terr0rSandmann hier sind alle deine Möglichkeiten zusammengefasst :-)

USB Repeater Kabel == Verstärkt normalerweise nur das Datensignal (bei manchen kann man auch noch eine Stromzufuhr anklemmen).
Aktiv Hub == Verstärkt Daten- + Stromsignal.

USB2 ist nur bis max 5m spezifiziert. D.h. entweder sollte man nach spätestens 5m von PC entfernt einen aktiven USB Hub anklemmen oder du brauchst Hub + repeater kabel, wobei einenes von bedein dann ebenfalls aktiv angeschlossen sein sollte.

Alternativ Glasfaser USB Kabel kaufen... Die gehen selbst bei USB3 noch viel weiter, kosten aber auch entsprechend.
Zum Vergrößern anklicken....

Von Glasfaser USB Kabel habe ich noch nie gehört und beim Suchen auf Amazon komme ich da auch nicht weiter. Weißt du wo man das bekommt und was das so kostet?

Ansonsten habe ich den aktiven Hub ja schon da. Aber von dort sind es halt noch immer etwas über 5m und daher die Frage, was ich mit der Strecke am besten machen sollte
 
Einfach bei Amazon Glasfaser USB eingeben. (Die wandeln direkt im Kabel das Signal nach optisch und am Ende wieder zurück, hast also deutlich weniger Signalverlust über die Länge.) Liegen aber bei um die 100€. Das wäre vermutlich die Notfallvariante, wenn der Rest nicht funktioniert. ^^

Wenn du den Hub direkt an den PC anschließt hast du danach ~5m. Wenn du den Hub erst mit ner 3m Verlängerung anschließt, hast du danach wieder 5m (also 8m insgesamt). So zumindest die Theorie. Die ganzen USB Standards werden häufig missachtet (z.B. der 500mA Grenzwert.) und die Kabelqualität spielt auch eine Rolle.

Wenn du direkt 7,5m zum Endpunkt gehen willst würd ich so ein 7,5m Repeater Kabel versuchen... Da ist mir aber nicht klar wie das funktioniert. Denn das Signal wird da ja erstmals nach 7,5m verstärkt... (Bei den 10m Kabeln ist z.B. nach 5m und nach 10m ein Verstärker.) -> D.h. vermutlich wird bei 7,5m das "maximal mögliche" rausgeholt und ein relativ schlechtes Signal einfach wieder verstärkt... Ist praktisch wie wenn du den WLAN Repeater in die letzte Ecke mit Empfang hängst und dich wunderst wieso dein Inet so langsam ist. Da wäre hier vermutlich ein aktives 5m Kabel + 2,5m normale (passive) Verlängerung (zum aktiven USB hub ^^) sinnvoller / bzw. das Optimum.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ah das kannte ich noch gar nicht - interessante Lösung.
 
chrizZztian schrieb:
Einfach bei Amazon Glasfaser USB eingeben. (Die wandeln direkt im Kabel das Signal nach optisch und am Ende wieder zurück, hast also deutlich weniger Signalverlust über die Länge.) Liegen aber bei um die 100€. Das wäre vermutlich die Notfallvariante, wenn der Rest nicht funktioniert. ^^

Wenn du den Hub direkt an den PC anschließt hast du danach ~5m. Wenn du den Hub erst mit ner 3m Verlängerung anschließt, hast du danach wieder 5m (also 8m insgesamt). So zumindest die Theorie. Die ganzen USB Standards werden häufig missachtet (z.B. der 500mA Grenzwert.) und die Kabelqualität spielt auch eine Rolle.

Wenn du direkt 7,5m zum Endpunkt gehen willst würd ich so ein 7,5m Repeater Kabel versuchen... Da ist mir aber nicht klar wie das funktioniert. Denn das Signal wird da ja erstmals nach 7,5m verstärkt... (Bei den 10m Kabeln ist z.B. nach 5m und nach 10m ein Verstärker.) -> D.h. vermutlich wird bei 7,5m das "maximal mögliche" rausgeholt und ein relativ schlechtes Signal einfach wieder verstärkt... Ist praktisch wie wenn du den WLAN Repeater in die letzte Ecke mit Empfang hängst und dich wunderst wieso dein Inet so langsam ist. Da wäre hier vermutlich ein aktives 5m Kabel + 2,5m normale (passive) Verlängerung (zum aktiven USB hub ^^) sinnvoller / bzw. das Optimum.
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Ich hatte "USB B Glasfaser" eingegeben und nicht wirklich etwas bekommen ... lag wohl echt am "B".

Beim Repeaterkabel soll das Signal initial verstärkt werden und am Ende noch einmal die "Qualität verbessert werden". Ob und wie zuverlässig das in der Praxis funktioniert weiß ich aber nicht.

Na meine Geräte in der Ecke haben alle normal lange Kabel, sodasss der Hub eigentlich dort stehen muss und somit nicht auf halber Strecke sein kann.

Denke ich versuche es mal mit einem aktiven USB Kabel. Ist preislich noch die beste Lösung.
 
Da das aktive USB Kabel im Sekundentakt die Verbindung verloren hat, ging das Kabel und auch der aktive Hub heute zurück und ich habe mir mit 20% Coupon ein USB Glasfaserkabel in 10m Länge bestellt. Dazu dann noch einen USB-B auf USB-C Adapter. Ich hoffe, dass der da nicht für Probleme sorgen wird. Aber es gibt schlicht kein Glasfaserkabel mit USB-B auf der einen Seite.
 
Ich bin aktuell etwas am gucken bezüglich vernünftigen Sound fürs Wohnzimmer, insbesondere für den Fernseher/Video gucken. Im Schlafzimmer habe ich eine Bose Soundbar 900 irgendwas, das ist schon ganz in Ordnung. Im Wohnzimmer kommt aktuell die Musik aus den 77" Oled Fernseher, was so klingt, wie es sich anhört.

Eine Soundbar ist immer eine einfache Lösung. Anschließen, ggf. Einmessen und das wars. Bei Soundbars ist die Langlebigkeit aber immer ein Thema. Sagt der Hersteller tschüss oder patcht das Teil mit Updates kaputt (oder so langsam, das es witzlos wird), dann ist die Bar ein toller Schläger ohne Funktion. Kauft man passive oder auch aktive Lautsprecher und schließt sie an einen AVR, wird man damit auch in 10 Jahren noch was reißen und müsste ggf. nur den AVR tauschen.
Die Bose Soundbar hat schon einmal bewiesen, das so ein in sich geschlossenes System scheiße ist, wenn das Teil über Tage hinweg nur noch rumblinkt und man es einschicken muss, weil die Software abgekackt ist. Es gibt nicht einmal eine vernünftige Resetfunktion, man soll das mit der Fernbedienung machen und bekommt keinerlei Rückmeldung, ob da überhaupt was passiert...
Ein AVR läuft einfach und die Lautsprecher sind nur dumme Ausgabegeräte. Preislich wohl etwas teurer.

Frage zum AVR: Für Rear würde ich gerne aktive Lautsprecher nehmen, da hinten nur Strom vorbereitet ist, nicht aber Lautsprecherkabel. Gibt es solche Lautsprecher, die über Funk mit den AVR verbunden sind - und das auch absolut zuverlässig läuft? Die Rear Lautssprecher müssen ja auch nichts dolles sein, würde dann eher vorne das Geld ausgeben wollen.

Ich habe Fidelity Hamburg direkt bei mir um die Ecke in 10min mit dem Auto erreichbar. Da wird man sicher was schönes finden, wenn gleich mich am Ende auch der Preis interessiert. Ein Budget habe ich noch nicht, weiß noch nicht so recht, was ich ausgeben möchte. Meine letzte richtige Anlage belief sich auf 10k mit Beamer, bin also nicht ganz neu im Game. Mein größtes Thema ist eigentlich der "Lärm" Richtung Nachbar, da ich oben wohne und unter meinen Wohnzimmer das der Nachbarn ist. Dann kaufe ich mir 2 Standlautsprecher für 3-4000€ und kann die nur auf Stufe 1-2 hören, weil danach beim Nachbarn nur noch bumm bumm bumm vor sich hin dröhnt. Ich habe da absolut keinen Plan, was man eigentlich so ab wann beim Nachbarn hört - und was nicht.
 
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