[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Hab mal geschaut, IKEA Platsa + Sidvik Tür sollte ein gutes Gehäuse abgeben, das ggf. noch auf einen Lack Tisch und dann den Schrank aus dem Flur raus :fresse:
 
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und die Garderobe ins Wohnzimmer und deine bessere Hälfe erwirkt Dich hinterrücks :fresse:
 
Im Schrank (Sideboard) sind eh nur Filamente und 3D Druck Utensilien :d
Ok oben drauf liegen die Schlüssel und so weiter 😅

Garderobe? Welche Gardarobe? Die Haken an der Wohnungstür müssen reichen :fresse:
 
Meiner ist auch noch auf der 01.04.00.00, läuft absolut problemlos :d
 
Zeigt mal her das ABL von euren Druckbetten (300x300mm).
Etwas eigenwillig da das Bett per 9 Schrauben niveliert wird. Resultat zegit, dass selbst so ein System in der Praxis ganz gute Ergebnisse liefern kann mit einem Großteil der Fläche innerhalb von +-30µm.
1771683770088.png
 
@3D-CNC
Voron 350:
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[User-Review] - Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)

Wobei gabs bei Eddy nicht ne limitierung? oder war das nur anfangs so (hatte da mal was gelesen von mesh wäre nicht richtig einstellbar, nur sowas wie fein, grob oder mittel). Ich glaube es hieß man sollte nicht mehr als 1000 Messpunkte machen (unabhängig ob Eddy oder Beacon) weil Klipper damit...
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Voron 250:
(die vom EddyNG ist die richtige Messung):
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[User-Review] - [Buildlog] Voron Trident R1 Pro (Formbot Kit)

Habe ich das richtig verstanden Du nutzt weiterhin den Eddy für das QGL ? Das geht auch mit dem Carto Nein 😅 Ich habe einen Voron 2.4 350 mit Eddy und TAP, dort macht der TAP den Z-Offset und den Rest der Eddy. Und das läuft super zuverlässig 👍 Der Carto ist auf einem Trident 250 verbaut...
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Beitrag automatisch zusammengeführt:

3D-CNC schrieb:
Etwas eigenwillig da das Bett per 9 Schrauben niveliert wird.
Zum Vergrößern anklicken....
Meine Betten sind 10mm gegossenes und gefrästes Alu. Da is nix mit Einstellschrauben :d


EDIT:
Meine Werte sind mit PEI Platte, dei Druckbetten direkt kan ich nciht vermessen.
Angaben vom Hersteller des Alu Betts kleiner als 0,02mm.
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Hab mal geschaut, IKEA Platsa + Sidvik Tür sollte ein gutes Gehäuse abgeben, das ggf. noch auf einen Lack Tisch und dann den Schrank aus dem Flur raus :fresse:
Zum Vergrößern anklicken....
Den IKEA Platsa Grundkorpus hatte ich noch da, ist aber mit 55cm nicht tief genug.
Erstmal ne Tieferlegung konstruieren umd die Rückwand weiter nach hinten versetzen zu können :fresse:

Zeil ist das Teil komplett schließen zu können (Tür muss ich noch kaufen) um den A1 darin auch mal PETG drucken lassen zu können.
Und natürlich um die Lüftergeräusche ein wenig zu dämmen.


Erstmal die Lücke überbrücken:
PXL_20260221_180319637_1.jpg

Edit:
Natürlich sind die Löcher nicht tief genug, sodass die Spax Schrauben nur 2 Gewindegänge drin sind, denn wer hat schon 45mm Spax zu Hause :d
Also direkt umkonstruieren :fresse:
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Den IKEA Platsa Grundkorpus hatte ich noch da, ist aber mit 55cm nicht tief genug.
Erstmal ne Tieferlegung konstruieren umd die Rückwand weiter nach hinten versetzen zu können :fresse:

Zeil ist das Teil komplett schließen zu können (Tür muss ich noch kaufen) um den A1 darin auch mal PETG drucken lassen zu können.
Und natürlich um die Lüftergeräusche ein wenig zu dämmen.


Erstmal die Lücke überbrücken:
Anhang anzeigen 1186748

Edit:
Natürlich sind die Löcher nicht tief genug, sodass die Spax Schrauben nur 2 Gewindegänge drin sind, denn wer hat schon 45mm Spax zu Hause :d
Also direkt umkonstruieren :fresse:
Zum Vergrößern anklicken....

Also bis 180mm hab ich Spax in allen längen immer da ^^

Heute sind mal wieder 11 KG Jayo angekommen. Jetzt kann ich endlich mal die Verbinder für meine Verteilungen Drucken.
 
Das PETG daß ich gerade drucke stammt aus einer Falschlieferung von Kingroon, ergo war kostenlos :d

Das musst du erstmal toppen :fresse:


Edit:
Spaß bei Seite, ich hab hier so viel Filament das ich unnötigerweise gekauft habe, bin jetzt daran die Varianten zu reduzieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kenn ich,
ich hab auch noch viel Farbiges an Sunlu in der Kiste, druck ich aber irgentwie nicht mehr, bin ja auf Jayo HSM umgestiegen
und da bleibt es erstmal bei den Basic Farben

Die 11KG Jayo haben 60€ gekostet, da kann man nicht meckern (dafür hab ich mal wieder nen neuen Account bei Ali :ROFLMAO: )
 
Werde wohl auch das casadio Modell drucken. Hab auch noch die 10kg eufymake für 6€ da rum fliegen. Aber leider nur schwarz und weiß... Hmm
Der kleine freut sich aufjedenfall schon
 
Ja PETG, da muss ich absolut garnichts vorheizen. Das druckt der P1S sehr gut.
 
Also ich finde PETG ziemlich unproblematisch, solange es trocken genug ist. Drucke ich lieber als PLA auf dem A1 (ohne Einhausung).
Da habe ich bei PLA häufiger Warping, vor allem mit anhebenden Ecken am Druckbett.

Aber vielleicht bin ich auch nicht so penibel bei der Maßhaltigkeit, aber für mich hat es bisher immer gepasst, zumindest wenn meine CAD-Modelle dann mal fehlerfrei sind. ;)
 
Ich müsste auch mal wieder bestellen, brauch mehr Farb und Materialauswahl…
Beitrag automatisch zusammengeführt:

So nen Voron lässt mich aktuell nicht los.. bzw der Sovol.

Ich hätte da mega Bock drauf auf so nen Kit zu bestellen, die Teile dann zu drucken und dann zusammen zu bauen.
Klar Bambu einschalten und drucken ist cool, aber da seh ich mich irgendwie.
 
Zuletzt bearbeitet:
grog schrieb:
Ja PETG, da muss ich absolut garnichts vorheizen. Das druckt der P1S sehr gut.
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Mit welchen Einstellungen druckst du?

schnipp959 schrieb:
Da habe ich bei PLA häufiger Warping, vor allem mit anhebenden Ecken am Druckbett.
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Bei mir umgekehrt, PETG ist empfindlicher bei mir.

MiniLamm schrieb:
Ich hätte da mega Bock drauf auf so nen Kit zu bestellen, die Teile dann zu drucken und dann zusammen zu bauen.
Zum Vergrößern anklicken....
Macht Spaß, dauert lange, aber man lernt auch viel.

Inzwischen ist es aber leider nicht mehr günstiger als ein fertiges Gerät.
 
so ;)
 

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PETG funkt bei mir am besten mit 240°C Düse.
 

Review vom Visionminer 22 IDEX V4
Übel. Extrem übel was da abgeliefert wurde vorallem wenn man den Preis von deutlich über $10k bedenkt und das die seit Jahren bereits Drucker bauen & verkaufen.

CE muss man auch nicht lange überlegen: Das Teil würde druchfallen wenn jemand es mal anschaut,
Allein schon, dass die Rückseite werkzeugfrei aufgeht und offene 230V da liegen ist ein instant fail. Schaut man weiter findet man ein Problem nach dem nächsten. Bis hin zu einem Schutzleiter der in der gleichen Farbe wie Neutral/L1 ausgeführt und falsch ausgelegte Kabeldruchmesser nach dem SSRs (zumindest sehen die auf dem Video viel zu dünn aus als das die 10A bei 100°C vertragen).

Nice to have, die eigentlich Standard sind in der Preisklasse wie Kabel beschriftet mit bedrucktem Schrumpfschlauch fehlt auch.

Software ist auch eine Katastrophe. Da überschlagen sich scheinbar Fehlermeldungen und Bugs. Schade da der Unterbau mit Duet eigentlich solide ist.

Langliebigkeit hätte ich auch Fragezeichen. Hochtemperatur-Drucker haben normalerweise bestimmte Teile nicht in der beheitzten Kammer verbaut z.B. normale Lüfter. Hier sind die direkt in der beheitzten Kammer verbaut.
Dauerthema Energiekette/Schleppkette auch in den Sand gesetzt jedoch scheint das Industrieübergreifend ein Problem zu sein die richtig auszulegen.
 
Ist aber auch ein Unterschied, ob du den Drucker aufschraubst oder der Kram im Bereich der Wartungsklappe, wo du auch für Zugriff zu den PTFE Schläuchen ran musst, offen liegt.
 
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