[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Bezüglich Multimeter kann ich Tischdesign nur zustimmen. Kauf was von Hirschmann.

Klipperscreen ist also primär für die TFTs die man direkt an die Raspberries hängt. Sowas hab ich (noch) nicht, von daher klar, dass ich es noch nicht gehört habe.
Danke für die Erklärung!
 
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@RS-ELEC soweit ich weiß bringt Klipperscreen zusätzlich ne Web-Gui mit, so dass du auch via Smartphone / Tablet drauf zugreifen kannst und dann halt ne "aufgeräumtere" Oberfläche für mobile Geräte hast. (Bzw. dann ein altes Gerät als Screen-Ersatz nutzen kannst.)
 
Hat das bei euch mit dem Z-Tilt jetzt geklappt?

Ich würde das nun auhc gerne mal nutzen, nachdem ich die Achse wieder eingebaut habe.
 
Also damals unter Klipper hat das Top gefunzt. Morgen soll mein Board kommen, dann wird mal mit dem Octop Pro und Marlin experimentiert. Das Display und das CM Modul lässt noch auf sich warten
 
Für Marlin gibt's ja G35, ist sowas ähnliches
 
@Morpheuz
Wer nutzt den Marlin :ROFLMAO:

Bei mir läuft auch Klipper. Werde es die Tage mal ausprobieren, wenn ich dazu komme.
Die Hardware für mein NAS + Festplatten soll morgen kommen :sneaky:
 
Soll so Leute geben, weis zwar auch net warum, soll aber meine sorge nicht sein
 
So der Schrank ist aufgebaut und der Drucker steht drin.

Nur ist wie befürchtet die Z-Achsen Spindel zu hoch :poop:
Wird die Tage abgeflext das Teil, ausgebaut ist sie schon :devilish:

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So ganz glücklich machen wird dich das nicht, aber schau mal...
... woher ich das weiss? Ich hab das gleiche. Allerdings mit Wakü und das Bedienteil raus verlegt, das macht alles 5x schlimmer. Eletronik ist immer noch drin, drum kann man drin nicht wirklich ordentlich heizen.

Bessere Lösung hab ich aber bis heute keine, also passt schon so! :-)
Wenn du keine Verbindung zwischen Drucker und Gehäuse baust, kannst ihn immer bequem rausnehmen. Allerdings ist ja gerade das das praktische, woher meine Probleme damit kommen... bin gespannt, wie es bei dir wird.
 
Mit den Temperaturen muss ich Mal schauen, ich drucke momentan eher PLA und da reicht zum Glück 40⁰C bei der Sovol Druckplatte.

Gut bei PETG und TPU wird's schwierig.

Der Elektronik selbst sollte das normalerweise nichts ausmachen, wenn diese etwas taugt.

Ich habe ja zusätzlich noch vor, das Teil komplett zu schließen und dann eine Lüftung mit Filter zu verbauen, sollte eigentlich funktionieren 🤔
 
Bei PETG und TPU wird gar nix schwer, wenn du nicht den größten Mist verarbeitest.
Bei Nylon, PP, ASA und so wirds schwer, is aber auch gut Herstellerabhängig.
Beim TPU kann ich dir das SainSmart empfehlen, das ist günstig und gut (wird schön und hält was aus), zumindest bei mir.

Lüftung mit Filter naja... die Idee ist ja, keinen Luftzug zu haben. Wenns dicht wird, tät ich so ne Art "Abluft-Funktion vor dem Öffnen" machen.
Aber wie gesagt, mach dir keinen Kopf, PETG und TPU sind easy.



Hier ein Vergleich nass-trocken, das Material ist ein Nylon PA12, vermutlich recycelt, auf Amazon "Meltfox" (habs billig gekauft, man sollte nie billige Filamente kaufen, da kauft man immer 2x und hat dazu noch sehr viel Arbeit... ist wie mit Kaugummialu und Sandstahl...). Ist ein Jahr im Luftdichten Beutel herumgelegen, war allerdings im Lieferzustand schon scheiße.

Zu erwähnen ist, dass Nylon zum drucken allgemein ein Graus ist, ein schlechtes Nylon nochmal schlimmer.
Schichthöhe ist 0,2mm, grenzwertig aber ausreichend für ein G3/4" das nur als Halterung dient (ginge natürlich feiner), auch die Anzahl der Schichten ist (zu) gering gewählt.
Im weiß sieht man den Dreck dann natürlich, der sich ab und zu vom Druckkopf ablöst.

Ist ein Test-Druck für mich, Da 50mm, h 20mm, G3/4".

Interessant ist auch, dass der Druck leicht oval ist (die Achsen laufen schon genau, andere Werkstücke ja auch). Ich hab beim Nylon eine Schrumpfung auf ca. 98,5% gemessen (im SuperSlicer gibts dafür eine lineare XY Kompensation) und entsprechend kompensiert, bei diesem Teil hat es sich wohl etwas oval gezogen, ich komm so auf 0,4mm maximalen fehler mit dem Messschieber (ist auf der Oberfläche aber auch nicht besonders exakt zu messen). Andere Teile aus Fiberlogy PA12 sind da besser.

PS: Die Oberfläche am linken Teil ist real besser, als sie am Foto wirkt, das Foto ist allgemein leider eher schlecht geworden (mein Handy ist da nicht so gut, war auch recht spontan geschossen), aber ich dachte, ich teil das mal mit euch.


Kein Filament das ich nochmal kaufen würde, allerdings ist es offenbar doch irgendwie verwendbar, zumindest für gewisse Teile.
Spannend aber der Feucht-Trocken unterschied.
 

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  • pa12 nass trocken.jpg
    pa12 nass trocken.jpg
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Was ist denn so grob die Reihenfolge in der man vorgeht, wenn man Pi (Mainsail), SB2040 (CAN), Octopus, Octopus Display und Klipperscreen einrichten will? Und welche Teile baut man vorher besser extern auf?

Raspberry Pi mit OS deiner Wahl vorbereiten und ins WLAN bringen. Klipper, Mainsail und Klipperscreen per Kiauh (https://github.com/th33xitus/kiauh) installieren.
Octopus soweit verkabeln, Pi mit Octopus verbinden, SB2040 verbinden. MCU flashen, CAN Bus Funktion sicherstellen, Klipper Config anpassen, Spaß haben
Extern würde ich da gar nichts aufbauen.
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@RS-ELEC soweit ich weiß bringt Klipperscreen zusätzlich ne Web-Gui mit, so dass du auch via Smartphone / Tablet drauf zugreifen kannst und dann halt ne "aufgeräumtere" Oberfläche für mobile Geräte hast. (Bzw. dann ein altes Gerät als Screen-Ersatz nutzen kannst.)
Lass mich raten Autokorrektur 🤣
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Nein, das ist nur für ein Display.
Die Webgui liefert dir z.B. MainsailOS
Klipperscreen spricht die API von Klipper (und bei Bedarf Moonraker) an. Es ist daher egal ob du Mainsail oder Fluidd oder gar keine GUI installiert hast ;)
Vom Tablet aus wird niemals auf Klipperscreen zugegriffen -> Ausnahme: Du hast Klipperscreen auf dem Tablet installiert und so konfiguriert dass es auf die API deiner remote Klipperinstanz zugreift.
Vom Tablet wird eher auf die Web-GUI von Fluidd oder Mainsail zugegriffen.
Sowohl Mainsail als auch Fluidd haben ein Design welches sich an das Endgerät anpasst. Völlig egal ob Tablet, Handy oder PC Browser :)
MainsailOS ist ein vorgefertigtes Betriebssystem auf Basis von Raspberry Pi OS Lite. Enthalten ist bereits Klipper, Moonraker und Mainsail. Mainsail stellt dann die GUI bereit.
Mainsail selbst kannst du aber auch jederzeit einfach zusätzlich manuell oder z.b. via Kiauh installieren.

Edit:
Klipperscreen ist einfach eine Anwendung welche im Vollbildmodus gestartet wird und dann auf die entsprechenden APIs von Klipper und Co zugreift ;)
 
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Danke :-) Wurd ja oben schon genannt aber wieder was gelernt... Ich kenn die Web-GUIs von Fluidd & Mainsail, dachte man könnte aber auch die normale "Druckertauglichere"-Oberfläche simulieren. Dann ist Klipperscreen für mich sowieso zweitrangig, weil ich dann erstmal das miniDisplay für den Octo nutze.

Die Pi SD Karte hatte ich gestern wie von @toscdesign vorgeschlagen mit dem Pi Imager vorbereitet. (Der installiert auch direkt Klipper & Mainsail / Moonraker). Hab aber noch nicht versucht mich via SSH zu verbinden. Hab noch genug mit dem Build zutun :d

Jetzt muss als nächstes erstmal der Stealthburner gebaut werden (CW2 & Toolhead sind schon fertig) und dann alles an den Tap geschraubt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da hat du mich falsch verstanden, mir ging es nicht ums drucken selbst, das geht problemlos.

Ich meinte wegen der Temperatur, weil ich da schon höher Heizen muss.
Das Sainsmart TPU mach ich mit 230/50 mit Kores am PEI (glatt oder struktur), wird einwandfrei und hält (mein Audi 80 fährt Stabilager draus...).
PETG etwas mehr, aber dadurch wird der Bauarum nicht ernsthaft warm, kann ich dir aus Erfahrung sagen.

Auch die 105°C Bett vom ABS/ASA reichen nicht aus, um den Bauraum schön zu heizen, über 35°C bekomm ich momentan nicht (im Sommer wars etwas mehr, da war aber auch die Luft etwas feuchter...). Das Gehäuse ist halbwegs dicht, aber nicht Ideal, dafür müsste ich nachbessern (ist aber nicht so einfach, drum war ich bisher zu faul).

Das mit der Elektronik hab ich drauf bezogen, wenn man irgend nen Heizstrahler einbauen möchte, um ernsthaft höhere Temperaturen in der Kammer zu bekommen (so 60°C?), dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann Probleme mit der passiven Kühlung von Netzgerät und Steppertreibern geben könnte.


Hast du auch die Glastür dafür? Bin gespannt, wie du sie dicht bekommst (und ob dus überhaupt versuchst).
 
Musst du auf Resindüse umbauen.
 
Je nachdem von wo bestellt, würde mich das anhand derer Transport- und Versandpraktiken nicht wundern (Amazon bspw; ne Festplatte nur in ESD-Folie in nem riesigen Pappkarton mit nur bissl Papier als Dämpfer).
 
War Mindfactory, eigentlich verpacken die sehr gut.

Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist. Der Karton ist unbeschädigt.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Ich habe gerade meine Filament Lieferung (1kg PLA Eryone Schwarz) abgeholt.

Ist irgendwie ne komische Rolle :unsure: :ROFLMAO:
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Das hat sich geklärt!

Ich habe das Resin Gratis als "Entschuldigung" erhalten, da das PLA aktuell nicht lieferbar ist :oops:
Ich kann mich jetzt entscheiden ob ich mein Geld zurück möchte, oder ein anderes Filament.

Habe jetzt mal nachgefragt, ob ggf. ne andere Farbe verfügbar ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
So noch 2 offene Fragen für meinen Stealthburner (+SB2040) Build...

1. Ich hab den LDO Nema 14 Stepper Motor hier. Der Anschluss passt aber nicht zu dem auf dem Board. Was ist das für einer bzw. was hab ich für Optionen? ^^


€dit:
--> Müsste ne JST-PH Buchse sein? (Wieso gibt es auch soviele verschiedene davon xD...)
Hab gerade gesehen, dass da sogar ein Stecker + Pins dabei ist. Muss ich mal schaun ob das ohne Crimpzange funktioniert.
Die Pin Reihenfolge bleibt wohl gleich? :unsure:

PXL_20230126_194321500.jpg


2. Ich hab für den TAP:

1x OptoTap V2.1
1x 5 Watt, +/-5% 2,2 Ohm Widerstand (an Vref Kabel --> Fix)

Ich gehe mal davon aus, dass ich den an den HV Endstop anschließe (+ Widerstand an VCC ranlöte)?

Screenshot 2023-01-26 210209.png

D
 
Zuletzt bearbeitet:
Muss ich mal schaun ob das ohne Crimpzange funktioniert.
Die Pin Reihenfolge bleibt wohl gleich? :unsure:
Ohne Crimpzange wird das eher schlecht als Recht gehen. Wenn das nicht sauber gecrimpt ist bekommst du später sicherlich Kontaktprobleme.

Pinbelegung musst du die vom Motor und Board vergleichen, ich würde das nicht auf gut Glück probieren.
 
Hmm mal schauen, bekomm morgen noch Kabel direkt mit dem Stecker dran...

Ich versuche die Pins zu vergleichen... Nur weiß jemand zufällig wie? Sonst muss ich mal im Discord fragen.
Im Datenblatt vom Nema 14 Pancake steht nur die "Drehrichtung".


1674804111371.png


Und im Pinning vom SB2040 wird nur vom Treiber geredet:

1674805139378.png


--> Das hilft mir nicht weiter...


Auf Github hab ich gefunden "This board was inspired by hartk1213's design from here https://github.com/hartk1213/MISC/tree/main/PCBs/Stealthburner_Toolhead_PCB# stealthburner-toolhead-board "

Und da gibts nen "Pinning" welches anders ist wie vom Originalstecker:
1674805660688.png



€dit: Auf der Rückseite vom PCB ist B2 B1 A2 A1 aufgedruckt! Das wäre dann Möglichkeit Nummer 3... ^^ --> Blue, Yellow, Red, Green.
 
Zuletzt bearbeitet:
So noch 2 offene Fragen für meinen Stealthburner (+SB2040) Build...

1. Ich hab den LDO Nema 14 Stepper Motor hier. Der Anschluss passt aber nicht zu dem auf dem Board. Was ist das für einer bzw. was hab ich für Optionen? ^^


2. Ich hab für den TAP:

1x OptoTap V2.1
1x 5 Watt, +/-5% 2,2 Ohm Widerstand (an Vref Kabel --> Fix)

Ich gehe mal davon aus, dass ich den an den HV Endstop anschließe (+ Widerstand an VCC ranlöte)?
1. Kommt auf den Motor und die Pinbelegung des Anschlusses an. Am ebb42 musste ich für meinen original Bondtech Motor Kabel tauschen. Du kannst mit einem Multimeter prüfen welche Anschlüsse zusammen gehören

2. https://github.com/VoronDesign/Voron-Tap/blob/main/Manual/Assembly_Manual_Tap.pdf
Ein Kabel an vcc mit 220 öhm Wiederstand, eines Signal und eines Ground
 
Ok danke euch! :-)

Auf der Rückseite vom PCB zu schauen war irgendwie nicht meine erste Intention. ^^

1674806913320.png


1674806934798.png


PCB: B2 B1 A1 A2

--> Also geh ich jetzt davon aus, dass BLU, YEL, RED, GRN richtig ist? ^^
 
Würde ich auch so sehen. Zur Not musst du halt nochmals Kabel tauschen ;)
 
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