[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
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Auf Spacebar streicheln habe ich heute keine Lust mehr 
.
Die Teleport Sets sind auch wieder alle in ihrer Holzkiste, die jetzt aufzuschrauben ist zu mir anstrengend
. Kann ich dann aber machen wenn ich eh die Fotos von den Model R und den XMI Kappen mache.
.Die Teleport Sets sind auch wieder alle in ihrer Holzkiste, die jetzt aufzuschrauben ist zu mir anstrengend
. Kann ich dann aber machen wenn ich eh die Fotos von den Model R und den XMI Kappen mache.
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Aber mal zu was erfreulicherem: Mit der QK65 bin ich bisher rundum zufrieden. Beim Bau sind zwar paar Switches (5 oder so) über die Regenbogenbrücke gegangen weil das PE Foam nur für die 3 großen Pins (vor)perforiert war und man so manchmal nicht genau den Sockel getroffen hat, aber das ist zu verschmerzen.
Hab die mit PC Plate (hab aber auch noch eine FR4), PE+Plate Foam+Case Foam (also im Prinzip alles bis auf das dicke Silikon Ding) gebaut. Keins Standoffs zwischen PCB und Plate, und die Gasket Socks anstelle der Jackets damit es zumindest bisschen flext.
Das Einsetzen der Switches war aber so ne Sache weil sich die Plate immer so durchgebogen hat und man sie nach paar Switches wieder "hochziehen" musste. Aber als dann erst mal genug drin waren war das auch kein Problem mehr. Ansonsten ist die Konstruktion von dem Ding ja recht einfach, da muss man nicht viel machen. Stabs habe ich die mitgelieferten OWL Stabs genommen (Dielectric Grease und 205G0), die sind erstaunlich gut. Hatte zwar auch sicherheitshalber TX Stabs bereit liegen, aber die OWL waren so okay dass ich die nicht nutzen musste/wollte.
Switches sind Durock Lupine (205G0 auf den Rails). XMI PBT Kappen. Der Klang von dem Ding ist das was man wohl THOCK!!! nennen würde. Gefällt mir momentan ziemlich gut und ist im Prinzip das genaue Gegenteil von der Q2. Die ist mehr auf der Clacky Seite. Dafür "flext" die Q2 mehr, aber das ist mir persönlich gar nicht so wichtig.
Alles in allem für das Geld auf jeden Fall kein Reinfall. Und die Wartezeit war auch okay mit 3 Monaten nach GB Ende.
Hab die mit PC Plate (hab aber auch noch eine FR4), PE+Plate Foam+Case Foam (also im Prinzip alles bis auf das dicke Silikon Ding) gebaut. Keins Standoffs zwischen PCB und Plate, und die Gasket Socks anstelle der Jackets damit es zumindest bisschen flext.
Das Einsetzen der Switches war aber so ne Sache weil sich die Plate immer so durchgebogen hat und man sie nach paar Switches wieder "hochziehen" musste. Aber als dann erst mal genug drin waren war das auch kein Problem mehr. Ansonsten ist die Konstruktion von dem Ding ja recht einfach, da muss man nicht viel machen. Stabs habe ich die mitgelieferten OWL Stabs genommen (Dielectric Grease und 205G0), die sind erstaunlich gut. Hatte zwar auch sicherheitshalber TX Stabs bereit liegen, aber die OWL waren so okay dass ich die nicht nutzen musste/wollte.
Switches sind Durock Lupine (205G0 auf den Rails). XMI PBT Kappen. Der Klang von dem Ding ist das was man wohl THOCK!!! nennen würde. Gefällt mir momentan ziemlich gut und ist im Prinzip das genaue Gegenteil von der Q2. Die ist mehr auf der Clacky Seite. Dafür "flext" die Q2 mehr, aber das ist mir persönlich gar nicht so wichtig.
Alles in allem für das Geld auf jeden Fall kein Reinfall. Und die Wartezeit war auch okay mit 3 Monaten nach GB Ende.
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Eine kleine MP3 dazu wäre fein.
Klingt sehr gut! 
Meine QK65 ist jetzt auch fertig. Bin auch extrem zufrieden. Sound gefällt mir mit PC-Plate und Gateron Ink Boxed auch richtig gut. Für mehr Bounce hab ich statt der Socks zwei Lagen vom Schaumstoff, der noch von der Zoom65 übrig war, benutzt. Dadurch ist das schon sehr viel weicher. Insgesamt super Board!
MukeMukem
Experte
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- 973
Welche findest du besser? Zoom65 oder QK65 wenn du das jetzt schon sagen kannst.
Mir persönlich gefällt die QK65 besser. Habe bei beiden die PC-Plate, deswegen kann ich die ganz gut vergleichen.
Die QK65 wirkt auf mich vom Gehäuse her deutlich hochwertiger. Der Sound ist in der QK65 für meinen Geschmack auch einen Tick klarer als bei der Zoom65, aber das ist schwierig zu beurteilen, weil ich halt andere Switches (Boba U4T) auf der Zoom habe. Die Konstruktion von der Zoom65 find ich auch nicht so ganz durchdacht. Teilweise kratzt die Plate an dem Gehäuse, sodass man Teil abschneiden musste. Der Bau der QK65 war wirklich sehr angenehm. Der Bounce ist jetzt auch weicher als bei der Zoom65, wegen der Foam statt der Socks.
Vorteil der Zoom65 ist der Knob, wenn man das mag und ein PCB mit Mulitlayout.
Ein kleiner Nachteil der QK65 ist eventuell noch, dass man bei der BT-Version die Qwertykeys Software nutzen muss und nicht VIA. Funktioniert aber bisher ganz gut. BT funktioniert auch sehr gut.
Insgesamt beide gut aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann klar für die QK65.
Kann man mit CannonCaps was anfangen? Hätten ein schönes Set für ~80€. Ist halt dyesub. Aber merke ich als Vollblutanfänger da einen Unterschied zu Sets die gerne Mal das doppelte kosten? Im Detail schaue ich auf Cannon cAps moon (dyesub für 80) oder gmk mud beam (abs double shot für 140).
Sollte ich mir zu meiner Q7 noch Durock Stabs dazu holen oder reicht es die mitgelieferten (steht nur screw-in) zu luben?
Danke
Sollte ich mir zu meiner Q7 noch Durock Stabs dazu holen oder reicht es die mitgelieferten (steht nur screw-in) zu luben?
Danke
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- Mitglied seit
- 08.02.2010
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- 2.809
Wenn du mit der Lupe suchst, wirst du feststellen, dass die Legends nicht ganz so scharf gestochen sind. Im normalen Alltag wird dir das nicht auffallen. Erst recht nicht als Vollblutanfänger.
Die mitgelieferten sind eigentlich ganz brauchbar - pack am besten 205g0 auf das Housing und ertränke den Draht in dielectric grease
damit hast du ein paar sehr solide StabsHier mal ein paar Bilder der Teleport bzw. XMI Kappen.
Wie man unschwer erkennen kann sind die XMI deutlich heller als die Teleport. Hat mich auch bisschen überrascht, dachte das wäre weniger Unterschied. Oben noch zum Vergleich eine XMI Spacebar in der Farbe der Alphas.
Die Beschriftung bei den XMI ist im allgemeinen schon sauberer, wenn auch deutlich filigraner
Teleport
XMI
Und als "abschreckendes Beispiel" noch mal die Teleport Model R Enter Taste (für die die sich unter den Kratzern nichts vorstellen konnten):
Auf dem Bild sieht das mit den Kratzern echt schlimm aus. Normal (auf der Tastatur montiert) sieht man das aber lange nicht so stark, wenn überhaupt. Die Spuren sind aber tatsächlich auf allen Tasten in mehr oder weniger starker Ausprägung vorhanden.
@MukeMukem
Hab mal die Model R Spacebar gestreichelt, aber da ist mir nichts besonders bei aufgefallen.
Wie man unschwer erkennen kann sind die XMI deutlich heller als die Teleport. Hat mich auch bisschen überrascht, dachte das wäre weniger Unterschied. Oben noch zum Vergleich eine XMI Spacebar in der Farbe der Alphas.
Die Beschriftung bei den XMI ist im allgemeinen schon sauberer, wenn auch deutlich filigraner
Teleport
XMI
Und als "abschreckendes Beispiel" noch mal die Teleport Model R Enter Taste (für die die sich unter den Kratzern nichts vorstellen konnten):
Auf dem Bild sieht das mit den Kratzern echt schlimm aus. Normal (auf der Tastatur montiert) sieht man das aber lange nicht so stark, wenn überhaupt. Die Spuren sind aber tatsächlich auf allen Tasten in mehr oder weniger starker Ausprägung vorhanden.
@MukeMukem
Hab mal die Model R Spacebar gestreichelt, aber da ist mir nichts besonders bei aufgefallen.
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wolfram
Watercool Fanboy
Danke für die Fotos. Wenn das TheTeleport Black on Black sind dann hast du aber auch unter sehr hellen Licht fotografiert, die hab ich nämlich als Vergleich auch da. Gut ich werde mal noch abwarten wie der graue Boden meiner Mode Sonnet aussieht, damit ich abschätzen kann ob das passt.
- Mitglied seit
- 08.02.2010
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- 2.809
Wie sehen die denn dann bei dir aus?
Bei mir sind das eigentlich unterschiedliche Sets je nach Lichteinfall
Ich präsentiere... die vielen verschiedenen Farben (ich rede nicht von Farbtönen
) von Schwarz auf Schwarz 
wolfram
Watercool Fanboy
Upps stimmt da stands ja geschrieben. Wie Max schon geschrieben hatte ist das Set je nach Lichteinfall sehr unterschiedlich was die Farbe angeht. Hatte daher erst an BoB gedacht.
Danke euch vielmals. Dann werde ich mit den günstigeren Caps fahren und erstmal keine zusätzlichen Stabs holen.Wenn du mit der Lupe suchst, wirst du feststellen, dass die Legends nicht ganz so scharf gestochen sind. Im normalen Alltag wird dir das nicht auffallen. Erst recht nicht als Vollblutanfänger.
Die mitgelieferten sind eigentlich ganz brauchbar - pack am besten 205g0 auf das Housing und ertränke den Draht in dielectric grease
Eine letzte Frage habe ich noch: Bei den Switches sieht es jetzt stark nach JWK Epsilon oder Nebula aus bzw Durock L7 ist noch im Spiel. Bei den JWK Switches steht dabei sie seien factory-lubed. Macht das den Lube - Prozess aufwändiger, muss man die auf eine bestimmte Art vorher putzen oder empfiehlt es sich direkt Switches zu nehmen die nicht gelubed sind wenn man eh vor hat zu luben?
War in der Tat recht hell. Links, also auf Seite der XMI Caps ist ein Dachfenster wo die Sonne drauf stand.
Normalerweise kann man da einfach drüber luben. Ist nicht viel drauf, zumindest bei den Nebula und den Epsilon. Die habe/hatte ich auch beide hier. Die Nebula fand ich aber nicht wirklich gut und habe sie inzwischen wieder verkauft. Die Epsilon sind aber super.
Man kann natürlich auch welche ohne Lube nehmen, aber ich würde das nicht als Hauptkriterium sehen. Einfach die kaufen auf die man Lust hat und dann einfach paar aufmachen und schauen wie sich das mit dem Factory Lube verhält bzw. auch ob es einen Unterschied macht wenn man selbst noch mal den Pinsel schwingt (das hört sich jetzt irgendwie komisch an
).
egal0000
Urgestein
Der Meinung bin ich unterdessen auch. Den Nebulas fehlt echt irgendwas, die Epsis klingen viel besser im verbauten Zustand.
Epsilons wurden gestern bestellt
Aus Neugierde habe ich im Sommer die gehypte Wooting 60HE vorbestellt, da mich die Hardware also die Möglichkeiten mit dem PCB und Firmware + die stark anpassbaren Lekker Switches mit Hall-Effekt Sensor welche von Gateron für Wooting gefertigt werden interessiert haben.
- Hab die ISO-DE Variante mit ARM Chip ohne Keycaps gewählt mit Versand waren es dann 170 Euro am Ende.
- Das Standard Gehäuse ist billiges Plastik, wiegt wirklich nichts und die Stabis sind reiner Abfall. Ehrlich gesagt hatte natürlich auch nicht wirklich was anderes erwartet.
Daher habe ich ein wunderschönes Blade60 Case in Misty Valley Grey von @wolfram abgekauft. Dann noch anständige Stabis verbaut, alles schön gelubt und gedämpft, also sinnvoll gemoddet. Noch brauchbare PBT Keycaps drauf gemacht (ich hoffe ich habe keinen Monk wegen der Entf Taste getriggert, aber das ist meine Tastenbelegung) und dann hat man endlich mal eine vernünftige Tastatur. Der Klang alleine sind Welten, aber war auch out-of-the-box nicht schwer zu Toppen.
Kommen wir zu dem Grund warum ich die Wooting 60HE bestellt hatte - mich haben die geringe Reaktionszeit und vor allem die stark anpassbaren Swichtes interessiert. Und ich mach es kurz - es ist ein richtig krasser Unterschied. Mit dem z.B.
Rapid Trigger Modus kann ich mein Movement in Spielen deutlich stärker kontrollieren und die Eingaben sind wirklich spürbar schneller und durch das Einstellen von Empfindlichkeit, Auslöseweg usw. kann man das richtig schön individuell einstellen. Durch diesen "analogen" Modus der Switches kann man sogar ein D-Pad mit dieser Tastatur realisieren und wie mit einem Controller bei z.B. Rennspielen feinstufig beschleunigen oder lenken.
Das PCB samt Firmware + Switches sind wirklich mal was besonders und für mich als Liebhaber schneller Spiele wie Quake und Co. eine wirklich brauchbare Verbesserung. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet da bin ich ehrlich weil ich bei so was immer sehr skeptisch bin. Der Preis abseits der "Kern Hardware" ist aber zu hoch, da man für ein vernünftiges Case, Stabis und weitere Modding Tools noch mal deutlich mehr investieren (muss) sollte.
- Hab die ISO-DE Variante mit ARM Chip ohne Keycaps gewählt mit Versand waren es dann 170 Euro am Ende.
- Das Standard Gehäuse ist billiges Plastik, wiegt wirklich nichts und die Stabis sind reiner Abfall. Ehrlich gesagt hatte natürlich auch nicht wirklich was anderes erwartet.
Daher habe ich ein wunderschönes Blade60 Case in Misty Valley Grey von @wolfram abgekauft. Dann noch anständige Stabis verbaut, alles schön gelubt und gedämpft, also sinnvoll gemoddet. Noch brauchbare PBT Keycaps drauf gemacht (ich hoffe ich habe keinen Monk wegen der Entf Taste getriggert, aber das ist meine Tastenbelegung
) und dann hat man endlich mal eine vernünftige Tastatur. Der Klang alleine sind Welten, aber war auch out-of-the-box nicht schwer zu Toppen.Kommen wir zu dem Grund warum ich die Wooting 60HE bestellt hatte - mich haben die geringe Reaktionszeit und vor allem die stark anpassbaren Swichtes interessiert. Und ich mach es kurz - es ist ein richtig krasser Unterschied. Mit dem z.B.
Rapid Trigger Modus kann ich mein Movement in Spielen deutlich stärker kontrollieren und die Eingaben sind wirklich spürbar schneller und durch das Einstellen von Empfindlichkeit, Auslöseweg usw. kann man das richtig schön individuell einstellen. Durch diesen "analogen" Modus der Switches kann man sogar ein D-Pad mit dieser Tastatur realisieren und wie mit einem Controller bei z.B. Rennspielen feinstufig beschleunigen oder lenken.
Das PCB samt Firmware + Switches sind wirklich mal was besonders und für mich als Liebhaber schneller Spiele wie Quake und Co. eine wirklich brauchbare Verbesserung. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet da bin ich ehrlich weil ich bei so was immer sehr skeptisch bin. Der Preis abseits der "Kern Hardware" ist aber zu hoch, da man für ein vernünftiges Case, Stabis und weitere Modding Tools noch mal deutlich mehr investieren (muss) sollte.
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Die scheint es nicht einzeln zu geben, oder habe ich was übersehen? Hab' schon mehrfach von dieser "Teil-Auslösung" gelesen und finde das interessant, nach Deiner Beschreibung von Gehäuse und Stabis aber, habe ich nicht mehr wirklich Lust auf einen Kauf des Gesamtpaketes.
shout-out to @KurantRubys der mir seine G81-1800 überlassen hat. Großes Dankeschön für 14 Jahre langes Aufbewahren ohne Kratzer!
Mein amateurhaft weiß geduschtes Raptor K1-Gehäuse habe ich nun gegen diese schwarze Schönheit ersetzt und das Innenleben (G80-PCB mit Blacks) transplantiert. Es ist und bleibt ein leichtes Plastikboard, das kein QMK/VIA kann und nur Mini-USB hat, dennoch 1800er-"endgame" für mich.
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KurantRubys
Legende
Da musst du eher dem Rack danken wo die vorher drin lagGroßes Dankeschön für 14 Jahre langes Aufbewahren ohne Kratzer!
bei mir lag die jetzt nur 4 Jahre oder so im Keller. Aber freut mich wenn die jetzt endlich mal zur Nutzung kommt, mit den MY fand ich das Ding absolut furchtbar.
wolfram
Watercool Fanboy
So fragt zumindest keiner: "Was ledsde Preisss?!"Oh Gott... Die arme schöne Deskmat... Was hat sie nur getan, damit du sie durchlöcherst
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