Intel NUC11 Kühllösung/Custom Case

Ich habe auch mehr wie ein Kabel probiert, letzendlich funktioniert nur ein Kabel vom HP Pavillon dv3000
Beachte bitte 2 Dinge:

1. Es ist sehr kurz
2. Es ist bei mir direkt beim Wlan Modul „eingeklemmt“ aber funktionert einwandfrei.

Gruß

Zino
 
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Ohje, na dann guck ich nächstes Jahr mal, ob ich irgendwo genau so eins finde. Warum kann man da nicht einfach standardisierte Komponenten verbauen? Oder das Kabel dann wenigstens als Ersatzteil anbieten...
Die Kabellänge dürfte kein Problem sein. Die SSD sitzt quasi direkt darunter und da das Gehäuse eh selbstgemacht ist, wird die halt so positioniert, das es passt. Bei anderen FCC-Kabeln die ich gesehen habe, mit teils 20-30cm Kabellänge, hätte ich eher das Problem das ich das Kabel unterkriegen muss ohne es großartig zu knicken.
 
Ich kann dir nicht sagen warum nur das geht., ich kann dir das Kabel senden und wenns geht kommen wir schon zusammen.
Als Ersatzteil wohl nicht, weil ich damit aus meinem Nuc OHNE SSD, einen mit gemacht habe(gibt ja modelle mit und ohne extra ssd port aber auf dem board ist der connector glaube immer vorhanden 😎).
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Gruß

Zino
 
Ich kann dir nicht sagen warum nur das geht., ich kann dir das Kabel senden und wenns geht kommen wir schon zusammen.
Ja, weil die Pins dann wahrscheinlich unterschiedlich belegt sind. Und wenn das Kabel nicht passt, kannst noch froh sein, wenn du deine SSD nicht grillst, weil bei dem Kabel 5V Spannungsversorgung auf eine SATA-Datenleitung gehen. :d

Als Ersatzteil wohl nicht, weil ich damit aus meinem Nuc OHNE SSD, einen mit gemacht habe
Ja, hab mir auch nen Small geschossen, weil ich dachte der hat ja den Anschluss trotzdem, aber mir nicht bewusst war, das es um eine SATA-SSD anzuschließen, ein super duper Sonderkabel braucht. :d
 
Mglw. noch nicht die letzte Fassung, aber soweit wie es jetzt schonmal funktioniert jetzt auch auf Printables:

Intel NUC Case
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Konstruktion hat die erste LAN-Party überstanden und als Gaming-Server und LanCache hergehalten. Eigentlich war er dabei sogar unterfordert. :d
 
Ganz vergessen, im Bios hast du aber schon den Menüpunkt für S-ATA Config? Falls nicht, kann man das Bios modden😁

Gruß

Zino
 
Hab mir jetzt noch nen 90x90 Kupferkühler auf Ebay geschossen. Der könnte von den Fotos her einigermaßen passen, bzw. mit vertretbarem Aufwand passend gemacht werden. Jedenfalls hat er bei der CPU-Auflagefläche schonmal einen Absatz. Den muss man wohl noch auf Maße feilen oder fräsen, aber dann sollte er ohne WLPad auf die Heatpipes oder sogar direkt aufs die Die passen.

Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich ihn nur auf die Heatpipes setze oder ob ich den Originalkühler dann ganz rauswerfe.

Gegen direkt aufs Die spricht, das bei der Originalkonstruktion auch die VRMs und (soweit ichs aus dem STEP-Modell rauslesen konnte) der Ethernetchip mitgekühlt werden. Ausserdem müsste ich wohl Federn mit auf die Schrauben stülpen um einen einigermaßen kontrollierten Anpressdruck hinzukriegen.

Nur auf die Heatpipes aufgesetzt, wären die VRMs und der andere Chip weiter mit der Kühlung verbunden. Der Luftstrom durch den Originalkühlerteil dürfte aber supoptimal werden, weil der neue Kühler dann ja noch höher sitzt. Dafür geht mehr Fläche vom neuen Kühler verloren, weil ich den Platz des Originalen ja aussparen muss. Einmal zurecht gesägt, ist das dann halt auch weg, also Rolle Rückwärts geht dann nichtmehr, bzw. ist dann nichtmehr Optimal.

Ich wunder mich bei diversen anderen Kühlermods mit NUCs, das die alle die VRMs ignorieren. Da wird ein Heatpipekühler aufgesetzt und die VRMs sind gar nichtmehr gekühlt. Sind die bei älteren NUCs eh nicht mit "angeschlossen", oder reicht es wenn der Lüfter von oben direkt auf die VRMs bläst, ohne Kühlkörper auf den VRMs?

Hab nebenbei auch mal nach "dünneren" Lüftern gesucht. Der Noctua ist ja 25mm tief. Das einzige was ich bisher mit 5V PWM gefunden habe, ist der Noiseblocker NB-BlackSilentPro PC-P, 80mm. Der wäre nur 15mm hoch, hat aber nur 80 statt 92mm... was vermutlich auch noch akzeptabel wäre.
 
Weil es nahezu unmöglich scheint, so ein einzelnes, passendes SATA-Kabel zu kriegen, zumindest wenn man nicht 40€ für so ein "vermutlich" passendes Kabel hinlegen will, gehe ich aktuell eher davon aus, das es einfacher und günstiger wird, in den bisher nicht genutzten M.2 B-Key Anschluss einen entsprechenden Adapter zu setzen.

So ein M.2 auf Sata-Adapter sollte morgen ankommen.
Das NUC-Kabel mit SATA+Strom vom USB-Header hat aber den SATA-Stecker nach unten gewinkelt, was bei dem M.2 Adapter dann wohl eher nicht passt.
Wo kämen wird da auch hin, wenn irgendwas einfach mal so passen würde. :ROFLMAO:

Also wenn man es so sehen will und ein passendes SATA-Kabel hat, könnte man so sogar 2 SATA-Platten anschließen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie sieht das aus? Evtl. passt das vom DeskMini?
Nö, passt nicht. Seit dem NUC10 oder 11 ist das nur noch ein FFC-Anschluss wo man quasi ein nacktes Kabel reinsteckt. Genau solche Teile passen eben nicht (mehr).

Ich bräuchte sowas hier:

Nur da weiß ich am Ende auch nicht ob die Pin-Belegung passen würde. Keine Ahnung ob die jetzt wirklich standardisiert ist oder ob da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Hab da nicht wirklich was zu gefunden, ausser haufenweise Beiträge das dieses und jenes Kabel an diesem und jenem PC/Laptop/NUC doch nicht funktioniert.
 
Der neue Kühlkörper ist da.
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Der sollte eigentlich ganz gut passen. Würde dann wohl so sitzen:
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Die Batterie ist da eh schon weg und die Ecken beim Lüfteranschluss und dem 12V Anschluss müssen weg. Die 4 Löcher für die Befestigungsschrauben rein.
Links bei den USB-Anschlüssen wirds vermutlich noch eng, da muss dann ggf. noch was von der Grundplatte weggedrehmelt werden.
Aber insgesamt ist die Auflagefläche groß genug und obwohl die CPU nicht ganz mittig auf der Platine sitzt, steht der Kühler nirgends über.

Äh, ja, das wird dann doch direkt auf die CPU gesetzt. Muss ich mir mal angucken wie genau es aufliegt, ob ich da die VRMs noch irgendwie mit dem Kühler verbunden kriege.
 
Der M.2 SATA Adapter kam heute auch. Hab richtig geschätzt und das SATA-Kabel was ich habe, mit passendem Anschluss für die Stromversorgung vom USB-Header, winkelt nach unten, steht also am Mobo an. :rolleyes2:

Hab mich bei dem Adapter schon gewundert, wie das Stromversorgungsteil funktionieren soll, wenn man die Karte abschneiden muss (was ich muss, weil ich nur für 2242 platz habe).
Sieht man auf den Fotos nicht, aber da sind Lötpunkte auf beiden Seiten der Schnittkante. Also wenn man die Platine abschneiden muss, kann man das trotzdem mit Kabel brücken. Spielt für mich keine Rolle, weil ich den Strom ja vom USB-Header nehme, aber falls es jemanden interessiert... :d
 
Ohman, bei dem anderem SATA-Kabel mit dem ich Strom vom USB-Header abgreifen wollte, passt der USB-Header-Stecker nicht. Der Stecker ist ca. 1mm breiter als die Buchse. :rolleyes2: Abgesehen davon, das abgewinkelte SATA-Stecker an der Adapterkarte auch nicht passt.

Also muss wohl doch der Spannungswandler von der Adapterkarte herhalten. Nur zweigeteilt halt und mit Kabel verbunden. Immerhin passt das Platinchen noch neben die SSD.

Ausserdem habe ich festgestellt, das ich bei meinen aktuellen Gehäusemaßen an einer 2,5" SSD keine flachen Stecker unterbringe. Bzw. die Stecker ansich würden gerade so reinpassen, aber dann muss man ja auch noch die Kabel umbiegen und dafür bräuchte ich 3-4mm mehr Platz.
Ich brauche also ein SATA-Stromkabel mit einem gewinkeltem Stecker, das ich dann mit dem Kabel das zum Anschluss auf die Platine passt zusammenlöte.
Und ich brauche ein SATA-Datenkabel mit einem gewinkeltem Stecker auf der einen Seite an die SSD und einem flachen SATA-Stecker an den M.2 Adapter.

Immerhin ist meine Finneunterstützungskonstruktion soweit funktional:
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Ich hoffe, das stabilisiert die Finnen beim Bohren soweit, das sie sich beim Bohren nicht allzusehr verziehen und ich einigermaßen glatt durchkomme.
Gebohrt wird dann erst übernächstes Wochenende, weil dann kann ichs bei meinen Eltern mit einer Standbohrmaschine machen.

Den Lüfterteil habe ich auch nochmal überarbeitet. Jetzt ca. 1cm niedriger und Lüftergitter gleich mitgedruckt. Wenn der Druck passt, sollte es morgen fertig sein.
 
Ok, hab noch ne bessere Lösung für mein SATA-SSD-Platz-Problem gefunden:

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:ROFLMAO:
 
Es wird überall im Verborgenen gespart. :haha: Sieht aus wie zwei M.2 nebeneinander. Welche SSD ist es?
 
Es wird überall im Verborgenen gespart. :haha: Sieht aus wie zwei M.2 nebeneinander. Welche SSD ist es?
Naja, gespart... liegt wohl eher daran, das man den Platinenplatz nicht braucht, aber das irgendwie in eine Form für 2,5" Einbaurahmen bringen muss.
Ist eine Sandisk 2TB. Hab gerade auch mal die uralte 128GB aufgemacht, die ist genauso "groß" und hat auch 4 Chips. :d
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Neues Top, gerade frisch ausm Drucker, ist quasi noch warm: :d

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Zuletzt bearbeitet:
Nächste Erkenntnis:
An diesem M.2-Sata-Adapter kommen an den Kontakten für die Stromversorgung schonmal 0,0V an. Eigentlich sollten da die 3,3V vom M.2-Anschluss ankommen, die ja normalerweise auch das M.2-Plättchen versorgen.

Also muss ich die 5V doch vom USB-Header abgreifen. Immerhin hab ich da mittlerweile passende Stecker gefunden.
Theoretisch könnt ich die 5V auch vom Frontpanel-Header nehmen, der ist mit 1A spezifiziert und auf meiner SSD steht auch 1A.
 
Lolz.

Ok, mea culpa... mehr oder weniger.

Nachdem ich mir nicht erklären konnte, warum an dem M.2-SATA-Adapter keine 3,3V rauskommen, weil muss ja eigentlich, wo sollte sonst eine M.2-Karte ihren Strom herkriegen, musste ich doch nochmal einen Blick ins Bios werfen, mit dem Verdacht, das da vielleicht der ganze Slot deaktiviert sein könnte?

Nun, der Slot war nicht deaktiviert, aber ich habe eine Einstellung "Force Power M.2 Slot 2" gefunden. Und das hats getan. Jetzt kommt Strom raus und die SSD wird erkannt. Sogar schon im BIOS, ich könnte also theoretisch wahrscheinlich sogar davon booten.
 
Der Kühlkröper ist jetzt soweit auch mal gebohrt:
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Ohne die Einsätze hätte es die Finnen wohl komplett verzogen bis abgerissen.
Mal gucken ob ich das noch ein bisschen Glatt ziehen kann. Aber dafür, das es halt einfach nur gebohrt ist, bin ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden.

Jetzt müssen noch die Ecken weg, dann kann gegen Ende der Woche hoffentlich mal eine "Anprobe" stattfinden.

Zur Zeit stapeln sich die Bastelprojekte gerade, deswegen dauert aktuell alles etwas länger.


Nebenbei hab ich auch schon seit 4 Tagen 2x32GB RAM für die Box rumliegen und bin noch nicht dazugekommen, sie einzubauen.
Für die SATA-SSD fehlt noch ein kurzes SATA-Kabel, was schon längst bestellt ist, sich aber im Versand verspätet...
 
Lüfter ist jetzt auch am Anschluss und wird somit geregelt. Standardeinstellung "Balanced", wie vorher auch. Ist übrigens ein "JST micro mx 1,25mm" Anschluss. Die Pins sind ganz normal belegt, man kann als 1:1 zum Noctua durchschalten.
Muss hier nochmal nachfragen. Du schreibst, man kann das Noctua-Layout 1:1 übernehmen. Orientierst du dich dafür an den Kabelfarben oder an dem Pin-Layout? Kabelfarben kann zumindest so nicht ganz hinhauen. So sieht das bei mir aus:

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Bei der 3-Pin DC Version passt es von den Farben, zumindest bis auf das fehlende vierte Kabel. Auch wenn man nach den 4-Pin JST Steckern stöbert, sind die von den Farben her anders bestückt als der Stecker vom NUC-Lüfter.
 
Muss hier nochmal nachfragen. Du schreibst, man kann das Noctua-Layout 1:1 übernehmen. Orientierst du dich dafür an den Kabelfarben oder an dem Pin-Layout? Kabelfarben kann zumindest so nicht ganz hinhauen.
Farben habe ich in dem Sinne überhaupt nicht, weil ich nicht das Kabel vom Originallüfter verwende. Aber die Pin-Reihenfolge am Board-Anschluss ist die gleiche wie am Noctua Stecker: GND, 5V, Tacho, PWM. Also wenn du weißt, welcher Pin GND ist, dann weißt du auch was der Rest ist.

Auch beim 3-Pin passen die Farben nicht.
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So ist der originale Lüfter laut Manual angeschlossen. Jeder normale Mensch nimmt schwarz für GND und rot für 5V.
SOWEIT ICH MICH ERINNERE, passt in der Hinsicht nur das blaue Kabel, also PWM.
Das Gelbe ist demnach Tacho, das Schwarze ist 5V und das Rote ist GND.
Frag mich nicht warum Intel gängige Farbbelegungen gerade bei 5V und GND exakt falschrum verwendet und dann auch noch Gelb dazu mixt. GND ist normalerweise schwarz, 5V ist meist rot oder gelb und weil für 5V (bzw. VIN) auch mal gerne gelb verwendet wird, verwenden andere, kundenfreundlichere Hersteller auch nicht gelb für Tacho oder PWM, sondern dann eben blau und grün. :d

Zur Sicherheit am besten mit einem Multimeter nachmessen (so hab ichs gemacht). Einer der beiden aussenliegenden Pins ist GND und das Multimeter muss mit seinem Nachbarn dann 5V anzeigen.
 
So ist der originale Lüfter laut Manual angeschlossen.
Laut Manual von welchem NUC? Also welche Gen? Ich kenne das Bild, weiß aber auch, dass es nicht zu meiner 12. Gen gehört. Vielleicht hast du da aber andere Infos.


Jeder normale Mensch nimmt schwarz für GND und rot für 5V.
Leider kann man nicht davon ausgehen, dass die Kabelfarben für "normale Menschen" vorbelegt sind. Ich kann dir aber aus erster Hand versichern, dass man sich nie auf Kabelfarben allein verlassen kann. Joa, dann messe ich das fix durch. War nur neugierig wie das bei dir war.
 
Laut Manual von welchem NUC? Also welche Gen?
Selbstverständlich von meinem, also ein 11er, wies7 im Titel steht. ;)

Leider kann man nicht davon ausgehen, dass die Kabelfarben für "normale Menschen" vorbelegt sind. Ich kann dir aber aus erster Hand versichern, dass man sich nie auf Kabelfarben allein verlassen kann.
Jap, deswegen hab ich ja auch gemessen, alleine schon weils mich gewundert hat, das laut Pinbelegung GND am Rand sein sollte, aber das schwarze Kabel eben nicht am Rand sitzt. :d
 
Selbstverständlich von meinem, also ein 11er, wies7 im Titel steht. ;)
Ah ok. Wusste nicht, dass man sich im Thread nur über die 11. Gen unterhalten darf. Dann bin ich mit meinem 12. Gen wohl falsch hier, naja schade.
 
Ah ok. Wusste nicht, dass man sich im Thread nur über die 11. Gen unterhalten darf. Dann bin ich mit meinem 12. Gen wohl falsch hier, naja schade.
Ne, dur darfst natürlich auch über andere Gens hier im Thread schreiben. Nur mein Bastelprojekt hat halt mit meinem Nuc11 angefangen, darauf beziehen sich also auch mein Aussagen.
Im großen und ganzen dürften die ziemilch ähnlich sein. Zumindest die 10th, 11th und 12th.
 
Hat jetzt etwas länger gedauert, aber der bearbeitete Kühlkörper ist jetzt wieder bei mir angekommen.

Einfach so hat leider nicht gepasst.
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An den rot markierten Spulen stand der Kühlkörper an. Wie man sieht habe ich auch schon versucht oben am Kühlkörper was abzuschleifen, damit habe ich die beiden Spulen einigermaßen (aber immernoch arg knapp) freigekriegt. Der Kühler passte aber immernoch nicht richtig und hatte keinen richtigen Kontakt zu den Dies, wie man ja auch an den WLP-Abdrücken sieht.
Ich vermute, das er auf dem silbernen Rand um die CPU ansteht. Laut STEP sollte der Rand 0,2mm niedriger sein als die Oberfläche der Dies, aber das ist wohl nicht so genau, denn mit einem Lineal konnte ich drüberfahren ohne die Dies zu berühren.

Der NUC ist so natürlich nicht gestartet. Nach ca. 10 Sekunden fängt der Powerbutton an zu blinken, was laut Doku entweder Sleep oder zu hohe Temperatur anzeigt. Also praktisch letzteres. Das gute schonmal: Der CPU hats nicht geschadet. Die Thermalprotection funktioniert also.

Also 20x20x0,8mm Kupferplättchen zum Unterlegen besorgt. Ein ganzes auf die CPU und ein halbiertes auf die GPU und Kühler wieder drauf... und siehe da, es läuft.
Vor lauter Gespanntheit ob es funktioniert habe ich natürlich vergessen Einzelfotos zu machen. :rolleyes2: Ich hoffe ich denke dran, wenn ich das das nächste mal auseinandernehme.

Fertig montiert siehts jetzt so aus:
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Benutzt werden selbstverständlich die 4 Schraublöcher der Originalfassung.
30mm M2,5 Schrauben reichen gerade so von der Länge aus um durch die Federn bis zu den Schraublöchern zu reichen (wenn man die Federn schon ein bisschen zusammendrückt). Die grauen Teile sind selbstgedruckt, passen in die Federn und haben in der Mitte ein Loch für die Schrauben. Das dient dazu die Schrauben und Federn zu fixieren und gleichzeitig als Beilagscheibe, damit man die Schrauben auch festziehen kann.
Die Federn waren übrigens beim Kühler dabei und sollen dafür sorgen, das man den Anpressdruck flexibler variieren kann und zudem auch das sich der Kühlkörper besser ausrichtet.
Die Schraublöcher sind ja nicht durchgängig und man kann Schrauben ca. 5mm tief reindrehen. Man kann also alle 4 Schrauben bis auf Anschlag reindrehen, dann sind alle 4 Schrauben gleich fest angezogen und vorrausgesetzt die 4 Bohrungen sind (einigermaßen) gleich tief, sollten alle 4 annähernd gleichen Druck ausüben.

Den Kühler habe ich ja rein auf "Sicht" aus Ebay gefischt, leider ohne genaue Bezeichnung. Mittlerweile habe ich rausgefunden, das so einer hier sein müsste:
Falls der Link irgendwann mal nichtmehr gehen sollte: Wichtig ist wohl Xeon Sockel 775 1HE P12G.

Zu den Ergebnissen mit dem neuen Kühler:
  • Idle wird der Kühler nichtmal spürbar warm bei einer CPU-Temp von 30° bei Raumtemperatur 20° ohne Lüfter
  • Singlecore-Last kommt auf 60° bei 4,2Ghz ohne Lüfter und der Kühlkörper wird überall deutlich warm
  • Dualcore-Last kommit auf 85° bei 4,2Ghz ohne Lüfter und der Kühlkörper wird überall heiß
  • Allcore, jetzt natürlich mit Lüfter, lande ich bei 60° und 3,5Ghz. Also 10K weniger und 100Mhz mehr mit dem Alukühler auf die Originalheatpipes aufgesetzt.
In letzterem Fall wird der Kühlkörper an den Aussenseiten nichtmal handwarm. Das interpretiere ich so, das die schiere Oberfläche des Kühlers ausreicht, das Wärme nichtmal mehr weit vom Zentrum wegkommt. Es dürfte also die Temperatur auch mit sehr niedrigen Lüfterdrehzahlen wohl so bleiben. Was die Lüfterdrehzahlen betrifft, haben mir die vorherigen Versuche wohl die eingestellte Lüfterkurve resettet, da muss ich also nochmal separat rumspielen.

Um die Wäremeverteilung noch weiter zu verbessern überlege ich aktuell, ob ich noch 2 Heatpipes senkrecht zu den Rippen stecke. Also so gebohrt, das die Grundplatte des Kühlers noch angeschnitten wird. Die Hoffnung wäre, das das dazu führt, das mehr Wärme noch schneller vom Zentrum zu den Aussenbereichen des Kühlers kommt, was die Kerntemperatur noch weiter drücken sollte und wohl auch die Kühlung durch den Luftstrom nochmals verbessern sollte.
Ich weiß nur noch nicht, wie ich ein 9cm langes Loch, vermutlich mit 6-8mm durchmesser gerade durch den Kühlkörper gebohrt kriege. Meine Bohrer mit 6-8mm sind alle zu kurz und von zwei Seiten bohren wird niemals gerade....

Das Hauptteil des Gehäuses muss dann auch nochmal neu gedruckt werden, weil der Kupferkühlkörper ist jetzt knapp 5mm höher, ergo passt aktuell der Teil in dem der Lüfter steckt nicht drauf.
 
Der Kühlkröper ist jetzt soweit auch mal gebohrt:
Anhang anzeigen 845038
Ohne die Einsätze hätte es die Finnen wohl komplett verzogen bis abgerissen.
Mal gucken ob ich das noch ein bisschen Glatt ziehen kann. […]
Wenn du die Lamellen nicht schon selbst gerade bekommen hast, gäbe es noch die Option eines „Registerkamms“ oder „Verdampferkamms“. Die sind eigentlich dazu da die eingedrückten Lamellen von Kühl- oder Heizregistern zu glätten, aber könnte auch bei dir gehen.
 
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