[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Morpheuz schrieb:
Des Bed Mesh wird zwar vor jedem Druck gemacht
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Ich habe mein Mesh genau 3x gemacht, bei 60 bei 80 und bei 110 Grad. Je nachdem welches Material ich drucke lade ich es einfach wieder :d
Wie dolle verzieht dein Drucker bei jedem Druck, dass du jedes mal ein Mesh machst ?
 
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Welche Druckplatte ist eigentlich am besten für ASA geeignet?

Habe eine texturierte PEI Platte.
Laut prusa wäre wohl PEI Satin das Maß der Dinge für ASA.

Was habt ihr da dir Erfahrungen gemacht?
Glatt, Textur oder dann wirklich Satin?
 
Ahrimaan schrieb:
Wie dolle verzieht dein Drucker bei jedem Druck, dass du jedes mal ein Mesh machst ?
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Bei den Federstahl hab ich gemerkt das du, sofern du die Platte abnimmst, auch wenns nur zum Teil ist, am besten ein neues machst. Ist sonst stellenweise leicht anders. Ich will jetzt dann auch endlich mal KAMP mit einrichten, dann ist mir das eh egal :d
 
gbm31 schrieb:
Überlege ob ich den gleich mit 0.6er Nozzle aufbaue oder ob das egal ist da die Modelle da eh nicht so groß werden.
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Man spart mit der 0.6er halt ca. ein Drittel der Zeit und hat nen höheren Flow. :-) Sofern man mit dem mehr an Rundungen leben kann, sehe ich wenig was dagegen spricht...
Außer die Settings umstellen, Offset & PA neu kalibrieren (und ggf. den max Flow, welcher dann höher ist neu ermitteln) muss man ja eigentlich nichts machen.

Hab bei mir auch nur noch 0.6er CHT am laufen.
 
+1 für die 0.6, das eine Modell ist jetzt echt das einzige wo ich mit dem 0.6 Profil Probleme hab. Ich schieb das dann mal bei Gelegenheit mit nem 0.4 GCode durch, dann muss ich nicht selber an der Line Width rumspielen.
 
Danke für eure Inputs.

Ich denke ich bau den AM8 wenn ich das Carriage mit Fan Duct neu gemacht hab auf 0.6 um, dann kann ich auch endlich mein HTPC-Gehäuse in transparentem PETG mit ordentlich Perimetern drucken. Wobei der schwarze PLA Prototyp seine Sache ganz gut macht...

Ich mach eh fast nur Funktionsteile, da gehts mir echt nicht um das letzte Detail.

Nur schade um die 0.4er Nozzles die hier rumfahren, Messing und Stahl...



Erstellt ihr echt so detaillierte Meshes?

Selbst bei meinem dünnen 3mm Blech mit 1mm FR4 genügt mir ein 3x3 (okay, ist auch nur 220x220), das lasse ich vor jedem Druck laufen, wobei sich da kaum was am Bett tut, eher driften die zwei Z-Rods ein bisschen auseinander über die Monate (wobei sich das deutlich gemindert hat seit ich das Carriage nach dem Druck rechts parke statt links wo der Stepper sitzt)
 
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Beacon erstellt detaillierte Meshes.
Alles andere ist da ja kinderkram ;)

Mein voron nutzt einfach das adaptive Mesh, damit spart man genug Zeit und misst eben den Teil des Bettes welcher gleich durch das Bauteil belegt werden soll. Die zwei Minuten mehr pro Druck tun mir nicht weh
 
Mit ner 0.6er Düse kannste problemlos 0.4er und 0.8er Linienbreite drucken 👍
 
Ahrimaan schrieb:
Ich habe mein Mesh genau 3x gemacht, bei 60 bei 80 und bei 110 Grad. Je nachdem welches Material ich drucke lade ich es einfach wieder :d
Wie dolle verzieht dein Drucker bei jedem Druck, dass du jedes mal ein Mesh machst ?
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Das ist nen original Ender 3 Bett. Das ist jedesmal anders. Hab den Drucker damals als Ender 3 gebraucht gekauft. Weiß nicht wie idle Stunden der da schon runter hatte, aber 1600 Druckstunden kommen bei mir zusammen nachdem ich auf Klipper umgestiegen bin (da war nach afaik 2 Monaten).
Sollte da Mal ein gefrästes Bett rein wäre eine Vermessung jedesmal auch eher unnötig
 
Morpheuz schrieb:
Sollte da Mal ein gefrästes Bett rein wäre eine Vermessung jedesmal auch eher unnötig
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Da hab ich auch mal kurz drüber nachgedacht, aber bei den Preisen fand ich das nicht wirklich sinnvoll für das Ding.
 
Jo du hast den ja noch relativ Stock, ich hab den auf nen Switchwire umgebaut; zwar noch ne Bettschubse aber erheblich fixer als nen Stock E3.
Und vor allem keine V-Wheel scheiße aus Plastik mehr, sondern Linearschienen.
Da machen dann die zusammen 100€ für nen 235² gefrästes Alubett plus ne 230V Heizmatte für drunter auch nicht mehr viel aus.
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toscdesign schrieb:
So jetzt hab ich eine original verpackte Rolle Sunlu PLA+ Weiß rumliegen.
Will jemand gegen Schwarz tauschen?
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Hättest die weiße Rolle noch? War heute im IKEA und hab mir Schreibtischlampen gekauft, dafür könnte ich Diffusoren drucken.
 
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Hat jemand von euch Erfahrung mit PLA im Auto? Es steht zwar überall das das nicht hält, aber ich hab jetzt kaum was aus echter Erfahrung gefunden. Spezifisch gehts darum, sonst bräuchte ich wen der mir das ABS druckt 😇
 
Ja PLA hält im Sommer eher nicht, getestet in einem schwarzen Auto.

Wenn du kein ABS drücken willst, müsste auch XPETG von Extruder gehen, das soll ziemlich temperaturbeständig sein
 
PLA wird eben "al dente" im Hochsommer, in einem geschlossenen Auto gibt es garantiert Probleme.

ABS könnte ich drucken, hab noch schwarzes Filament da.
 
Du bekommst nachher mal ne PN, dafür will ich jetzt nicht gleich ne Rolle Filament kaufen :)
 
Ich drücke ggf. demnächst was für meinen Vater in XPETG für das Auto, ich werde berichten..... sofern er endlich Mal die Zeichnung fertig hat 😆
 
Handyhalter aus PLA hat im Volvo 1 Jahr gehalten, ist eher ausgefallen weil er durch das ständige raus und reinschieben gebrochen ist.

Aus PETG hat er dann mehrere Jahre gehalten und im Endeffekt die Karre überlebt.

ABS ist grün da, blau und grau im Zulauf, ASA in schwarz da.
 
Ich hatte ja auch noch das Problem mit dem Tonie Dings, das ich immer eine Line drin hatte. Ich hab mir jetzt mal meinen Slice und den hochgeladenen G-Code angeschaut. Unterschied ist eindeutig, aber ich bin mir grade nicht sicher, an welchen Schrauben ich da drehen muss. Links mein Slice, rechts der fertige G-Code.

1683880349840.png


Edit: Aha, ohne Arachne siehts gleich anders aus. Hätte ich doch mal im SuperSlicer aufmachen sollen.
 
GorgTech schrieb:
Wird im fertigen GCODE eine andere Düse verwendet z.B. 0,4mm und du nutzt aber 0,6mm?
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Grundsätzlich ja, aber ich hab das jetzt auch extra mal selber als 0.4 gesliced. Scheint aber an Arachne zu liegen, geh ich auf Classic füllt er den Zwischenraum mit einer dünneren Line Widht aus, ohne das es zu der Beule kommt. Mit Arachne war die Beule sogar im richtigen Winkel in der Preview ganz leicht zu sehen.
 
Ne Frage an die Klipper Experten:

Ich hab meinen Drucker an einer WLAN Steckdose mit Tasmota hängen, welche ich auch über das Klipper Webinterface ausschalten kann.

Wie kann ich das so konfigurieren, das der Drucker nach Abschluss des Drucks wartet bis der Extruder unter 50⁰C abgekühlt ist und dann den Drucker abschaltet?

Hintergrund ist, ich muss jetzt sehr viel Gridfinity drücken, habe aber keine Lust Abends noch ne halbe bis ganze Stunde länger Wach zu bleiben, um dann noch den Drucker abzuschalten.

Wäre schön wenn er das selbst tun würde 😁
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Edit:
Hab mir ne Antwort von ChatGPT erstellen lassen, das hat mir sogar ein passendes Gcode Makro erstellt.

Werde ich Mal testen ob das funktioniert :fresse:
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ja stell das mal bitte rein, nehm ich auch :d
 
Ich arbeite da einfach mit 30min "Wartezeit" statt "unter 50".
 
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