[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Nichts anderes hab ich doch geschrieben. Schau dir den Stip im Link doch nochmal an, man kann die Vorwiderstände deutlich sehen... Ich gehe daher davon aus, das man kein stromgeregeltes Netzteil braucht.

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Ich hab nur ins Datenblatt/Anleitung geschaut 😅

Ist ne Berufskrankheit 😆
 
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Kenne ich nur zu gut und mache ich meist auch. Und dann kommt direkt die Frustration, weil das Datenblatt vom letzten Depp verfasst wurde und quasi alles drin steht, außer das was man wissen wollte :fresse2: Zu 100% überzeugt bin ich bei den Bildern auch nicht, weil das oft irgendwelche Stock Photos sind...
 
toscdesign schrieb:
Naja, wenn die 2m² hat, dann ist das schon viel 😅

Naja, wenn die Drucker 100% lautlos waren, würde ich die ja noch ins Wohnzimmer stellen. Aber so lauf ich immer durch ganze Wohnung, da ist Octoprint mit der Kamera schon praktisch 😅
Zum Vergrößern anklicken....
Na da passen dann doch schon mal 3 Kinder rein. Übereinander in Stockbetten. ;)
 
@Tzk
Ja ganz schlimm sind die Datenblätter von Infineon, da könnte ich jedes Mal 🤮

@GuruSMI
Dann darf das oberste Bett aber nur noch 1,5m lang sein, da ist leider ne Dachschräge 😁
 
Wenn der Stepke 1,5m lang wird, schickst Du ihn halt in die Welt. Geht im Handwerk seit Jahrhunderten gut und nennt sich "Auf der Walz". Oder willst Du Kinder, die ewig an Mama's Rockzipofel hängen? :d
 
Kennt jemand eine günstigere Möglichkeit ein Druckbett auf Unebenheiten zu prüfen, als mit einem Haarlineal?

Aber bitte keine Testdrucke, da spielen mir zu viele Toleranzen rein.
 
Messuhr vorhanden? Dann bastel dir einen Adapter für den Druckkopf und taste das Bett an. Oder BL-Touch verbauen, damit gehts auch. Alternativ tut es für einen groben Indikator auch ein normales Stück metall mit gerader Kante. Wenn das Bett krumm ist, dann meist 2-3/10mm. Und das siehst du auch mit einem Schätzeisen.

Weitere Methode: greif dir einen kleinen Klotz, verfahre die Düse exakt auf den Abstand, das der Klotz gerade so durchgeht und schieb die Düse übers Bett, während du an mehreren Stellen misst. Das sollte auf 1/10mm genau machbar sein. Geht auch mit Papier (wie beim normalen Leveln), aber wenn das Bett extrem gewölbt ist rammst du dir nicht die Düse rein.
 
Ich glaube es ist nur im Bereich von 0,1 - 0,3mm krumm.

Meßuhr habe ich nicht, aber einen guten Messchieber, damit könnte ich es versuchen.


Edit:
BLTouch würde auch gehen, dann müsste ich den i3 ja schon wieder umbauen😅
Dann brauche ich aber auch ne andere Firmware oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Da muss ich mir ja auch erstmal einen kaufen 😅
Aber stimmt, das wäre auch ne Möglichkeit.
 
Ganz einfach, beim i3 Mega ist kein Winkel notwendig, auf Grund der Konstruktion.

Beim FLSUN das gleiche 😁
 
Bei einem Bettbeweger muß man die Brücke winklig an die Basisplatte schrauben. Bei einem Delta die senkrechten Strebe an Boden und Decke. Gerade ein Delta reagiert da recht allergisch. Bei meinem Predator (auch Delta) kann ich das Ergebnis der Montage mit deren Genauigkeit sehr genau sehen, wenn ich eine Kalibrierung (Duet RRF) durchführe. Ich käme nie auf die Idee, da ohne Winkel zu schrauben. Ich hab einen mit 20x30cm Größe.
 
Dann habe ich wirklich verdammt vi l Glück gehabt, ne im Ernst ich habe in der Hinsicht keinerlei Probleme 😎
 
Ich musste das Portal schräg abstreben, weil es sich beim drucken merklich aufgeschwunden hat. Also das was Woozy mit den schrägen Gewindestangen auch gezeigt hat. Klarer Vorteil ist auch, das man das Portal ziemlich einfach senkrecht stellen kann. Einfach die Streben bissel einstellen, fertig.
 
Ich werde auf jeden Fall Mal nachmessen, wenn ich den Winkel habe.

Edit:
Jetzt darf ich erstmal den Extruder des i3 tauschen, der rutscht durch :cry:
Verbaue aber direkt einen Titan Clon, dann brauche ich die TPU Mod auch nicht mehr.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ja diese Heat Breaks bestellt, einmal für die Original Aufnahme vom Sapphire PRO, ist Kompatibel mit Ender 3 V2，Ender 3 Pro，CR10 3D Drucker und auch für Vulcano V6 Aufnahme.
Was mir hier besonders gefällt ist das dieses Teil aus Titan NICHT nur eingepresst ist wie bei vielen anderen Herstellen, nein die Teile sind EINGESCHRAUBT!
Dadurch ist ein lösen bei vielen Wärme/ Kältezyklen nicht möglich und falls doch durch leichtes anziehen wieder zu beseitigen.
Habe da hur Vollmetall Heat Breaks bestellt, und bin bis jetzt gegeistert, hatte ein PLA Material was ich nicht mit dem normalen Heat Break drucken konnte ohne das es zur Verstopfung kam.
Das lag immer an der Nahtstelle von Nozzle und Heat Break wo der Teflon Schlauch auf die Nozzle drückte, egal was ich auch machte, immer nur bei dem Filament und immer an der Stelle.
Jetzt ist die Rolle durch aber leider weiß ich nicht mehr was das für Zeug war, da stand nichts drauf außer PLA 1.75mm +/- 0,05 mm 200°C - 220°C, gekauft hatte ich das ca. 2018 und die Verpackung war immer offen aber dunkel gelagert. Hatte das Filament auch in diesem SUNLU Trockner drin für 12h.

PETG von SULU funktioniert auch hervorragend mit diesem Heat Break ebenso auch das TPU.

Hier das Hear Break für Vucano V6:

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Als Heat Block Hotend habe ich dieses Teil verbaut, da ist der Thermistor nicht wie üblich zwischen Heizpatrone und Nozzle sondern erst nach der Nozzle. Hat den Vorteil das die Temperatur an der Nozzle bisschen höher ist als beim normalen Thermistor Platz, das macht sich bemerkbar wenn man einen Heat Tower druckt, einmal normale Ausführung des Hot Ends und einmal dieses.

Ein kleiner Nachteil dieses Teils ist, man MUSS diese Silikonsocke verwenden, ohne diese bei aktiver Kühlung und da der Thermistor sehr am Rand sitz wird die dünne Schicht sehr schnell gekühlt und es kann passieren das der Drucker wegen angeblich zu kalter Nozzle meckert. Am besten man wickelt noch ein bisschen Kapton* Band rum, das habe ich auch gemacht.

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* Kapton Band bis 300°C:

 
Wow,
das Kaptonband ist aber sehr günstig!

Wenn ich mir vorstelle was das normaler weise kostet :unsure:
 
@Gamer1969
Leider ist die bei dem originalen Plus nicht verwendbar. Die Heatbreak hat da kein Gewinde.
Ich suche nämlich auch noch ein paar andere, aber ohne direkt den ganzen Kühlkörper etc zu tauchen.

Edit:
Man sollte auch das richtige auswählen. Hatte den falschen Drucker gewählt.
Ich glaube dann bestelle ich den mal.
 

@↑toscdesign​

Ich habe diesen Extruder verbaut und bin begeistert, ALLES aus Metall was Zahnräder und auch den Hebel, der ja gerne mal bricht falls aus Kunststoff.

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Ja vom Kapton Band habe ich gleich 2 mal bestellt, habe ja eine andere Rolle von denen die breiter ist und hat vor ein paar Jahren über 30 € gekostet.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

@i-B4se​

Die haben leider jetzt diese Teile die wir für unsere Drucker brauchen nur mit Teflon Schlauch bis zur Nozzle, ich hatte noch Vollmetall bestellt.
Aber auch diese Teile sollten schon einen Vorteil bringen.
 
Danke für den Tipp (y)

Jetzt liegt der Titan Clon schon hier. Wenn der es nicht überlebt, werde ich auf den aus Metall zurückgreifen!

Edit:
Sobald der i3 mit seinem Druck fertig ist, mache ich mich an den Extruder. Dann ist das Filament leer und ich muss sowieso ran.
Das ist übrigens das Tecbears PETG Filament in Orange.

Hach wie schön, beide Drucker drucken in friedlicher Harmonie :LOL:
Druckerkolonne.png
 
@Tzk
Danke noch mal für den Tip, mit dem PTFE Schlauch!
Das Filament lässt sich wirklich viel leichter einfädeln (y)

Nach dem Umbau:
Extruder1.jpg


Jetzt werde ich in den Extruder des FLSUN auch noch ein Stück einsetzen, der hat das ab Werk auch nicht :rolleyes2:
 
Beim BMG ist das durch die verbaute Kupplung aber sofort ersichtlich, beim Titan nicht unbedingt... Dort ist einfach nur das Loch im Spannhebel etwas größer. Steckt man dort keinen PTFE Schlauch rein, dann wird das Filament nach und nach den Hebel kaputtschleifen, bis das Filament nicht mehr mittig aufs Förderrad trifft und durchrutscht.

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Oh man, jetzt wird der Extruder Motor ganz schön heiß, im Vergleich zu vorher o_O

Da stimmt wohl was mit dem Umbau nicht ganz, ggf. Widerstand zu hoch?
Am Treiber strom sollte es nicht liegen, der liegt bei 0,95
 
Definiere "heiß" ;) So lange der Kupferlackdraht nicht durchbrennt, passt doch alles, ansonsten halt den Ruhestrom prüfen und evtl. runterregeln :fresse:
 
Hattest du vorher auch schon einen Extruder mit Getriebe verbaut? Falls nein, dann dreht der Motor nun deutlich flotter. 0.95V bzw. 950mA sind aber auch ordentlich. So viel ist für den Extruder normalerweise nicht nötig... Geh doch mit dem Strom etwas runter, sofern das keine Probleme mit Schrittverlusten gibt.

Solange du den Motor länger anfassen kannst ist aber eigentlich alles ok. Ich bevorzuge allerdings handwarm.
 
@GorgTech Na so heiß, das man den nicht anfassen kann.
Ich schaumal ob ich das messen kann.

@Tzk Ursprünglich war der Strom auf 1,1 gestanden (Werkseinstellung), das habe ich beim Treiberwechsel auf TMC2208 schon nach unten korrigiert.


Edit:
Die Temperatur liegt laut Themometer bei 46°C, kommt mir aber zu wenig vor. Wie gesagt, kann man nicht lange anfassen.
Ich habe nochmals in meine Notizen geschaut, alle Treiber stehen auf 0,95, die anderen Motoren sind alle nur Handwarm, lassen sich problemlos anfassen.

Des Weiteren ist der Extruder beim Retract extrem laut, also irgendwas stimmt da wohl mechanisch nicht.
Wenn der Druck fertig ist, werde ich das ganze nochmals demontieren und prüfen.
 
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