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Hersteller: VW, Seat, Skoda
80-90PS
Baujahr ab 2012
Unter 100Tkm
Hubraum 1300-1400ccm
Je nach Standort Dutzende bis Hunderte Ergebnisse deines Wunschmotors.
Hersteller: VW, Seat, Skoda
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undervolter19
Enthusiast
- Mitglied seit
- 26.03.2019
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Sehe ich genau umgekehrt. Jemand der einen Bentley kauft kann es egal sein wie Reifen, Bremsen, Keil-/Zahnriemen usw. sind.... das sind oftmals Peanuts im Vergleich zu Fahrzeugwert.
Wenn aber jemand nach einem 3k Auto sucht, dann macht es einen erheblichen Unterschied ob technisch alles idealerweise okay ist, oder ob er da noch mal 2000€ reinstecken muss damit die Kiste läuft (z.B. eben Reifen, Bremsen, Zahnriemen/Steuerkette usw).
Da merkt man dass du zum ersten Mal nen Auto suchst.
Wenn dir ein Händler auf Nachfrage eine wahrheitsgemäße Antwort gibt, ist das mehr als du erwarten kannst. Dann ist es ein guter/besserer Händler!
Die Jungs machen ihr Geld damit dass sie aus Scheiße Gold machen, von sich aus sagt dir kein normaler Händler irgendwas und ich würde keine Aussage von denen glauben und grundsätzlich alles was wichtig ist schriftlich im Kaufvertrag festhalten lassen. Oftmals zeigt sich genau in der Situation (Aufnahme wichtiger Daten in den Kaufvertrag) was der Händler nun doch alles weiß bzw. welche zuvor getätigte Aussage plötzlich, als es darum geht sie schriftlich festzuhalten, ganz anders gemeint ist
Zuletzt bearbeitet:
Scharrlatan
Urgestein
So,
ich hab gestern noch nen' Wagen für meine Freundin geholt.
Golf 7 Variant. Gute Ausstattung, erst knapp über 50 gelaufen. Schönes Auto. Mal gucken, ob sie sich freut
Donnerstag anmelden.
Was hast du denn genau gekauft und wie viel bezahlt?
Du machst immer was falsch, wenn du mehrere Tausend Euro für ein Auto ausgibst. Und du wirst IMMER irgendwas finden, was dir nicht passt. Die bisherigen Ansätze von dir, soweit ich das gesehen habe, waren immer europäische Fahrzeuge. Versuch es mal weiter östlich, da bekommst du im Durchschnitt zuverlässigere und günstigere Autos, aber auch natürlich innenraumqualitativ deutlich minderwertiger.
Toyota Aygo, 1,0 Liter (69 PS), EZ 12/2016, 13.500 km, 8.340 €. Hört sich nach Leasingwagen an, für 179 € bekommst du normalerweise noch die Anschlussgarantie bei Toyota für 2 Jahre und kannst diese bis 10 Jahre oder 150.000 km verlängern. Ab 50.000 km bezahlst du 10% der Teile und jede 10.000 km wieder 10% mehr bis 60% gedeckelt. Arbeit ist immer kostenlos. Damit bist du dann erstmal ne ganze Zeit sorgenfrei. Das ist bei vielen anderen Herstellern genauso oder sogar besser (hab grad nur das Angebot von Toyota im Kopf). Das Ding meldest du dann Teilkasko an und bist glücklich.
Warum du keine Steuerkette willst, kann ich nicht verstehen. Nur weil VW bei einigen Motoren Garn als Steuerkette benutzt, tut das nicht jeder Hersteller. N Turbo überlebt halbwegs gepflegt auch länger als der Rest des Autos.
1.6er Diesel 110 PS. 2016er, 55 gelaufen. Gute Ausstattung. Hab dreizehneinhalb bezahlt.
Ein Lamm borg I nie
Urgestein
Eure Meinung zum Seat Leon IV?
www.autobild.de
Vom Trio Golf VIII / Octavia IV / Leon IV meiner Meinung nach das ansehnlichste Modell. Das neue Infotainment konnte ich bis jetzt leider noch nicht live austesten, rein vom Bauchgefühl her missfällt mir jedoch der Ansatz, vollkommen auf den Touchscreen zu setzen - verglichen mit MIB3 (Touch-Stationstasten) und vor allem MIB2 (noch echte Stationstasten).
Im Artikel wird erwähnt, dass (wie beim Octavia IV auch) die Basismodelle noch über ein analoges Instrumenten-Cluster verfügen, in den höheren Ausstattungslinien ist dann das Active Info Display Serie. Finde ich persönlich schade, denn nach ausführlichen Erfahrungen mit verschiedenen Implementationen des AID (Golf VII, Polo VI, T-Roc, Ateca) komme ich immer wieder zum Schluss, dass die durchaus okay sind ... analoge Nadeln sind trotzdem cooler und vor allem im peripheren Blickfeld viel besser auszumachen, als über einen Bildschirm huschende bunte Pixel.
Zusammen mit einer Freundin musste ich kürzlich beim Konfigurieren des neuen Opel Corsa feststellen, dass der in den höheren Paketen serienmäßig ein volldigitales Cluster hat - trotzdem kann man für 0,00€ (!) das analoge Kombiinstrument ordern. Warum geht das nicht überall so?
Trotzdem auch coole Neuerungen dabei, die Integration des Totwinkelassistenten in die Ambiente-Beleuchtung und auch das Lichtdesign sind tolle Fortschritte.
Dem Interview auf Autocar zu Folge kommt unter auch der Kombi wieder als Cupra, diesmal mit mit über 300 Pferden.
Für die Abstimmung lässt folgendes hoffen:
Seat Leon (2024): Infos, Preise und alle Daten - AUTO BILD
Der Leon ist für Seat eines der wichtigsten Modelle überhaupt. Alle Infos zu Preisen, Innenraum, Connectivity und Motoren – plus Test und Kauftipps!
www.autobild.de
Vom Trio Golf VIII / Octavia IV / Leon IV meiner Meinung nach das ansehnlichste Modell. Das neue Infotainment konnte ich bis jetzt leider noch nicht live austesten, rein vom Bauchgefühl her missfällt mir jedoch der Ansatz, vollkommen auf den Touchscreen zu setzen - verglichen mit MIB3 (Touch-Stationstasten) und vor allem MIB2 (noch echte Stationstasten).
Im Artikel wird erwähnt, dass (wie beim Octavia IV auch) die Basismodelle noch über ein analoges Instrumenten-Cluster verfügen, in den höheren Ausstattungslinien ist dann das Active Info Display Serie. Finde ich persönlich schade, denn nach ausführlichen Erfahrungen mit verschiedenen Implementationen des AID (Golf VII, Polo VI, T-Roc, Ateca) komme ich immer wieder zum Schluss, dass die durchaus okay sind ... analoge Nadeln sind trotzdem cooler und vor allem im peripheren Blickfeld viel besser auszumachen, als über einen Bildschirm huschende bunte Pixel.
Zusammen mit einer Freundin musste ich kürzlich beim Konfigurieren des neuen Opel Corsa feststellen, dass der in den höheren Paketen serienmäßig ein volldigitales Cluster hat - trotzdem kann man für 0,00€ (!) das analoge Kombiinstrument ordern. Warum geht das nicht überall so?
Mir wäre an der Stelle eine andere vorzügliche Lösung eingefallen.
Trotzdem auch coole Neuerungen dabei, die Integration des Totwinkelassistenten in die Ambiente-Beleuchtung und auch das Lichtdesign sind tolle Fortschritte.
Dem Interview auf Autocar zu Folge kommt unter auch der Kombi wieder als Cupra, diesmal mit mit über 300 Pferden.
Für die Abstimmung lässt folgendes hoffen:
Ich rechne auch stark damit, dass der 2.0 TDI wie beim Octavia RS noch in einer 200 PS-Stufe die Motorenpalette ergänzen wird. Starke Kompakt-Diesel-Kombis sind irgendwie so ein Feld, dass außer VAG und Ford niemand so recht bedienen will ... oder hab ich noch wen vergessen?
Zuletzt bearbeitet:
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
Also ich muss sagen, dass mir der Leon echt gut gefällt. Beim Heck des Hatchbacks bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das so gefällt, aber der ST sieht echt ganz nett aus.
Was ich schade finde, dass Seat das Headup Display gestrichen hat, bzw. nicht in die Liste der Extras aufgenommen hat.
Bin schon auf die Preise gespannt und welcher Motoren/Getriebe zum Start verfügbar sein werden.
Was ich schade finde, dass Seat das Headup Display gestrichen hat, bzw. nicht in die Liste der Extras aufgenommen hat.
Bin schon auf die Preise gespannt und welcher Motoren/Getriebe zum Start verfügbar sein werden.
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Darf ich noch mal eure Schwarmintelligenz in Anspruch nehmen?
Samstag hole ich ja den Volvo ab. Habt ihr Tipps worauf ich achten und was ich testen sollte? Mitnehmen muss ich das Auto schlussendlich eh, weil ich sonst nicht wieder nach Hause komme, aber das muss ja nicht heißen, dass ich ihn dann einfach ungesehen mitnehme.
Was ich mir bisher auf den Zettel geschrieben habe:
- Allrad testen (300m neben dem Händler ist ein Schotterparkplatz, da wollte ich einfach mal einen flotten Start hinlegen und meine Freundin mitm Handy SlowMo filmen lassen)
- Klimaanlage
- Fehlerspeicher auslesen (Habe nen BT und nen Kabelgebundenen Tester dabei)
- Reifen und Bremsen überprüfen
- Beleuchtung prüfen. Der rechte Scheinwerfer ist leicht feucht, daher besonders drauf achten, das Bi-Xenon inkl. aufblenden richtig funktioniert
- Rundum auf Rost überprüfen
- Ölstand, bzw. generell Stände der Flüssigkeiten
Noch weitere Tipps? Der Händler verkauft viele hochpreisige Autos quer durch die Bank, wirkt allerdings dennoch sehr seriös was Internetauftritte und Kommunikation angeht. Bewertungen bei Google lesen sich auch durchweg positiv. Die einzige negative Bewertung kommt von einem potentiellen Verkäufer, der sein Auto für zu billig bewertet fand. Ansonsten 4,4* bei 17 Bewertungen. Soweit also alles gut.
Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass sie sich nicht so viel Mühe bei einem im Vergleich so billigen Auto machen.
Also... Habt ihr noch wichtige Dinge, auf die ich achten sollte? Mein bisher einzig gebrauchtes Auto war ein alter 5er, bei dem mir fast alles egal war (Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Rallye?
)
Samstag hole ich ja den Volvo ab. Habt ihr Tipps worauf ich achten und was ich testen sollte? Mitnehmen muss ich das Auto schlussendlich eh, weil ich sonst nicht wieder nach Hause komme, aber das muss ja nicht heißen, dass ich ihn dann einfach ungesehen mitnehme.
Was ich mir bisher auf den Zettel geschrieben habe:
- Allrad testen (300m neben dem Händler ist ein Schotterparkplatz, da wollte ich einfach mal einen flotten Start hinlegen und meine Freundin mitm Handy SlowMo filmen lassen)
- Klimaanlage
- Fehlerspeicher auslesen (Habe nen BT und nen Kabelgebundenen Tester dabei)
- Reifen und Bremsen überprüfen
- Beleuchtung prüfen. Der rechte Scheinwerfer ist leicht feucht, daher besonders drauf achten, das Bi-Xenon inkl. aufblenden richtig funktioniert
- Rundum auf Rost überprüfen
- Ölstand, bzw. generell Stände der Flüssigkeiten
Noch weitere Tipps? Der Händler verkauft viele hochpreisige Autos quer durch die Bank, wirkt allerdings dennoch sehr seriös was Internetauftritte und Kommunikation angeht. Bewertungen bei Google lesen sich auch durchweg positiv. Die einzige negative Bewertung kommt von einem potentiellen Verkäufer, der sein Auto für zu billig bewertet fand. Ansonsten 4,4* bei 17 Bewertungen. Soweit also alles gut.
Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass sie sich nicht so viel Mühe bei einem im Vergleich so billigen Auto machen.
Also... Habt ihr noch wichtige Dinge, auf die ich achten sollte? Mein bisher einzig gebrauchtes Auto war ein alter 5er, bei dem mir fast alles egal war (Vielleicht erinnert sich noch jemand an die Rallye?
)
drunkenmaster
Urgestein
Was soll der Haufen kosten? 3000€? Würde mir an deiner Stelle nicht so ne Platte machen. Fährt, bremst, schaltet? Licht geht? Auf gehts! Öl kann man auf jeden Fall noch gucken.
Ist so. Einfach die Sachen prüfen, die das Teil zum Kostengrab machen.
Kleiner Zwischenstand TTRS:
1) Beide Türverkleidungen knistern mittig im oberen Bereich zum Fenster hin gehend: Audi zerlegt beide Türverkleidungen - Seilzüge aus Verankerung gehüpft - repariert und Türen mit Filz abgedichtet - knistert immernoch.
2) Beide Fenster machen beim Öffnen Geräusche: links quietschen, rechts knarren (TPI) - beide Scheibenrahmengummis ersetzt - hat nichts gebracht.
3) Vibration der Türverkleidung Fahrerseite und Armaturenbrett beim Fahren im S-Modus - ist wohl der Fünfender schuld.
4) Tickern aus dem Armaturenbrett mittig rechts hinter den Lüftungsdüsen - Klimaanlage neu eingestellt - Tickern ist weg
5) Fahrersitz knarzt laut unschön bei Kurvenfahrt (TPI) - Sitz ausgebaut, zerlegt, Sitzversteller geölt/gefettet und mit Filz behandelt - Geräusch ist erstmal weg
6) Bei kalter Bremse quietschen diese wie ein Güterzug - Bremsservice rundum gemacht/Bremsen komplett zerlegt - Bremse qietscht jetzt auch wenn sie warm ist.
7) Massives Rasseln der Auspuffklappen (TPI) - Audi ersetzt die komplette Auspuffanlage ab Turbo (2000€-Teil) weil der Haltestift der Klappen eine Fehlkontruktion ist (betrifft auch RS3)
8) myAudi-Login und Passwort-Änderung geht nicht - bekanntes Softwareproblem - Audi in Ingolstadt muss mir einen Account einrichten - Passwortänderung geht aber immer noch nicht
9) Achsmanschette hinten rechts undicht - Audi will 1500€ für die Reparatur, da ein Gfw verbaut ist - habs bei meinem Schrauber für 300.- machen lassen
Der Hobel macht schon Laune und ein bisschen AMGs versägen geht auch immer. Bin jetzt seit Oktober 6000km gefahren. Das Ding macht einen Lärm wie ein Lambo oder F-Type. Teilweise selbst mir schon peinlich und ich mag laute Autos. Aber wenn die Garantie mal ausläuft muss der schleunigst wieder weg...
Kleiner Zwischenstand TTRS:
1) Beide Türverkleidungen knistern mittig im oberen Bereich zum Fenster hin gehend: Audi zerlegt beide Türverkleidungen - Seilzüge aus Verankerung gehüpft - repariert und Türen mit Filz abgedichtet - knistert immernoch.
2) Beide Fenster machen beim Öffnen Geräusche: links quietschen, rechts knarren (TPI) - beide Scheibenrahmengummis ersetzt - hat nichts gebracht.
3) Vibration der Türverkleidung Fahrerseite und Armaturenbrett beim Fahren im S-Modus - ist wohl der Fünfender schuld.
4) Tickern aus dem Armaturenbrett mittig rechts hinter den Lüftungsdüsen - Klimaanlage neu eingestellt - Tickern ist weg
5) Fahrersitz knarzt laut unschön bei Kurvenfahrt (TPI) - Sitz ausgebaut, zerlegt, Sitzversteller geölt/gefettet und mit Filz behandelt - Geräusch ist erstmal weg
6) Bei kalter Bremse quietschen diese wie ein Güterzug - Bremsservice rundum gemacht/Bremsen komplett zerlegt - Bremse qietscht jetzt auch wenn sie warm ist.
7) Massives Rasseln der Auspuffklappen (TPI) - Audi ersetzt die komplette Auspuffanlage ab Turbo (2000€-Teil) weil der Haltestift der Klappen eine Fehlkontruktion ist (betrifft auch RS3)
8) myAudi-Login und Passwort-Änderung geht nicht - bekanntes Softwareproblem - Audi in Ingolstadt muss mir einen Account einrichten
- Passwortänderung geht aber immer noch nicht9) Achsmanschette hinten rechts undicht - Audi will 1500€ für die Reparatur, da ein Gfw verbaut ist - habs bei meinem Schrauber für 300.- machen lassen
Der Hobel macht schon Laune und ein bisschen AMGs versägen geht auch immer. Bin jetzt seit Oktober 6000km gefahren. Das Ding macht einen Lärm wie ein Lambo oder F-Type. Teilweise selbst mir schon peinlich und ich mag laute Autos. Aber wenn die Garantie mal ausläuft muss der schleunigst wieder weg...
@joshude
Nur allgemeine Tipps, da ich jetzt nicht genau weis was genau du kaufen willst:
- Probefahrt und anschließend den Fehlerspeicher noch mal auslesen. Ganz nette löschen die Fehler raus und nicht jeder erscheint sofort wieder im Speicher nur weil er mal 2min lief.
- Bremsen und Bremsbeläge mal anschauen, soweit möglich. Wenn die einen ordentlichen Grad haben werden die wohl bald wieder fällig sein. Auch nach den Bremsschläuchen bei der Gelegenheit schauen. Mal fühlen ob die sich vielleicht unsauber anfühlen. Dabei auch gucken ob sie noch ein gehangen sind. Sonst schleifen die gerne mal an den Rädern. Damit könnte man den Preis drücken. Außerdem ist es eine essentielle Sicherheitsfrage.
- Mal drunter legen und schauen ob wie der Unterboden und die Abgasanlage aussieht. Eventuell eine Decke mit nehmen, damit du dir die Klamotten nicht versaust.
- Bei der Probefahrt auf Geräusche achten. Auch mal Slalom fahren. Dann kann man hören ob vielleicht bald die Radlager fällig werden oder die Domlager ausgeschlagen sind. Generell, alles was sich nicht gleich bleibend anhört ist dann ein Indiz für Probleme mit dem Fahrwerk.
- Reifen auf die Abnutzung prüfen. Vor allem wenn die außen mehr abgefahren sind, ist das Fahrwerk nicht eingestellt. Aber auch eine zu starke Abnutzung der Innenseite deutet auf ein Problem hin. Die Flanken auch checken so gut wie möglich. Mit der Hand mal drüber fahren. Dann kann man mögliche defekte in der Karkasse bemerken welche im schlimmsten Fall zu einem Reifenplatzer führen.
- Ich weis nicht was für ein Volvo, geschweige denn wie viel vom Rahmen und der Karosserie verschraubt oder geschweißt wurde. Zu meist sind aber ausgebesserte stellen relativ gut erkennbar. Also im Kofferraum und unter der Motorhaube mal nach schauen was nicht symmetrisch gleich wirkt an den Verbindungsstellen. Könnte ein Indiz für einen Unfall sein, oder zumindest einen Parkrempler. Sollte zwar an der Sicherheit nichts ändern, aber auch gerne ein Grund den Preis zu drücken.
- Je nach Kilometerstand Lenkrad, Pedale und Schaltknauf (sofern Manuell), Seitenwangen der Sitze schauen ob das in etwa passt was den Abnutzungsgrad betrifft. Wäre eventuell ein Indiz für einen zurückgedrehten Kilometerstand.
- Was möglich ist, mal Teppiche anheben (Kofferraum und Fußraum). Wenn es feucht ist, könnte er irgendwo undicht sein.
- In den Türen müsste es unten einen Wasserablauf geben. Wenn der zu ist oder war kann es durchaus passieren das die Türen langsam anfangen zu Gammeln.
- Wenn du die Möglichkeit einer Hebebühne hast, dann mal an allen Rädern rütteln und ruckeln und auf Geräusche achten. Normalerweise sollte kein Rad sich bewegen dürfen, außer natürlich rollen. Wenn da irgendwie Spiel drin ist, dann könnte bald eines der vielen Lager fällig werden. Dabei auch gleich die Antriebswellen anschauen. So gut wie immer haben die Gummimanschetten. Werden die Rissig werden die auch bald fällig. Im schlimmsten Fall brauchst du dann neue Antriebswellen.
- Generell unterm Motor und Getriebe, sowie Differenzial mal schauen ob da Öl Sifft. Leichtes Schwitzen ist bei so gut wie jedem Auto ok. Aber Suppen darf es nicht. Gleiches gilt für die Stoßdämpfer.
- Wenn keine Motorraumwäsche vorgenommen wurde kann man auch ganz gut andere Undichtigkeiten erkennen.
- Kurbelwellendeckel mal öffnen. Wenn da Schlamm dran ist sollte das Öl gewechselt werden. Ist der Schlamm gar hässlich Braun kann Wasser ins Öl gekommen sein. Häufig ein Problem wenn entweder die Kopfdichtung durch ist.
- Bei den Federn mal im Federteller schauen oder zumindest fühlen. Bei älteren Fahrzeugen bricht da die Feder gerne mal und man sollte sie bei Gelegenheit tauschen.
- Lichttest vor einer Wand machen. Dann kannst du zumindest sehen ob die Scheinwerfer gleich eingestellt sind und nicht Schielen. Wäre ein Indiz wie wichtig der Händler es mit dem Verkauf nimmt.
- Auf der Probefahrt generell einfach mal alle Knöpfe und Schalter drücken. Dann siehst du relativ schnell was geht und was nicht.
- Lass dich nicht vom Verkäufer hetzen. Der will das Auto verkauften sowie sehr Wahrscheinlich Provision kassieren und du wirst sicher mindestens eine vierstellige Summe ausgeben.
Mehr fällt mir adhoc nicht ein. Was du davon Checkst ist deine Sache. Aber Bremsschläuche, Öl mal anschauen genauso wie das was geht am Fahrwerk solltest du prüfen, zu deiner Sicherheit.
Hoffe der Verkäufer weis nicht das du kaufen musst. Du kannst auch in der Umgebung mal schauen ob es andere Werkstätten gibt. Wenn man höflich fragt und für ein kleines Trinkgeld lässt er dich eventuell auf eine Hebebühne. Und wer weis, vielleicht schaut er kurz mit drüber.
Wenn du die Zeit hast, geht ruhig mal auf den Youtube Kanal von Die Autodoktoren. Die haben ein, zwei Special Videos wie zum Thema Bremsen und weiteres. Dann siehst du vielleicht eher auf was du achten solltest wenn du es Prüfst. Eines der letzten Videos ist auch wie die eine Vorkontrolle für den TÜV machen. Da kannst du auch vieles sehen was du vielleicht noch Prüfen kannst und was zu deiner Sicherheit ratsam wäre.
Nur allgemeine Tipps, da ich jetzt nicht genau weis was genau du kaufen willst:
- Probefahrt und anschließend den Fehlerspeicher noch mal auslesen. Ganz nette löschen die Fehler raus und nicht jeder erscheint sofort wieder im Speicher nur weil er mal 2min lief.
- Bremsen und Bremsbeläge mal anschauen, soweit möglich. Wenn die einen ordentlichen Grad haben werden die wohl bald wieder fällig sein. Auch nach den Bremsschläuchen bei der Gelegenheit schauen. Mal fühlen ob die sich vielleicht unsauber anfühlen. Dabei auch gucken ob sie noch ein gehangen sind. Sonst schleifen die gerne mal an den Rädern. Damit könnte man den Preis drücken. Außerdem ist es eine essentielle Sicherheitsfrage.
- Mal drunter legen und schauen ob wie der Unterboden und die Abgasanlage aussieht. Eventuell eine Decke mit nehmen, damit du dir die Klamotten nicht versaust.
- Bei der Probefahrt auf Geräusche achten. Auch mal Slalom fahren. Dann kann man hören ob vielleicht bald die Radlager fällig werden oder die Domlager ausgeschlagen sind. Generell, alles was sich nicht gleich bleibend anhört ist dann ein Indiz für Probleme mit dem Fahrwerk.
- Reifen auf die Abnutzung prüfen. Vor allem wenn die außen mehr abgefahren sind, ist das Fahrwerk nicht eingestellt. Aber auch eine zu starke Abnutzung der Innenseite deutet auf ein Problem hin. Die Flanken auch checken so gut wie möglich. Mit der Hand mal drüber fahren. Dann kann man mögliche defekte in der Karkasse bemerken welche im schlimmsten Fall zu einem Reifenplatzer führen.
- Ich weis nicht was für ein Volvo, geschweige denn wie viel vom Rahmen und der Karosserie verschraubt oder geschweißt wurde. Zu meist sind aber ausgebesserte stellen relativ gut erkennbar. Also im Kofferraum und unter der Motorhaube mal nach schauen was nicht symmetrisch gleich wirkt an den Verbindungsstellen. Könnte ein Indiz für einen Unfall sein, oder zumindest einen Parkrempler. Sollte zwar an der Sicherheit nichts ändern, aber auch gerne ein Grund den Preis zu drücken.
- Je nach Kilometerstand Lenkrad, Pedale und Schaltknauf (sofern Manuell), Seitenwangen der Sitze schauen ob das in etwa passt was den Abnutzungsgrad betrifft. Wäre eventuell ein Indiz für einen zurückgedrehten Kilometerstand.
- Was möglich ist, mal Teppiche anheben (Kofferraum und Fußraum). Wenn es feucht ist, könnte er irgendwo undicht sein.
- In den Türen müsste es unten einen Wasserablauf geben. Wenn der zu ist oder war kann es durchaus passieren das die Türen langsam anfangen zu Gammeln.
- Wenn du die Möglichkeit einer Hebebühne hast, dann mal an allen Rädern rütteln und ruckeln und auf Geräusche achten. Normalerweise sollte kein Rad sich bewegen dürfen, außer natürlich rollen. Wenn da irgendwie Spiel drin ist, dann könnte bald eines der vielen Lager fällig werden. Dabei auch gleich die Antriebswellen anschauen. So gut wie immer haben die Gummimanschetten. Werden die Rissig werden die auch bald fällig. Im schlimmsten Fall brauchst du dann neue Antriebswellen.
- Generell unterm Motor und Getriebe, sowie Differenzial mal schauen ob da Öl Sifft. Leichtes Schwitzen ist bei so gut wie jedem Auto ok. Aber Suppen darf es nicht. Gleiches gilt für die Stoßdämpfer.
- Wenn keine Motorraumwäsche vorgenommen wurde kann man auch ganz gut andere Undichtigkeiten erkennen.
- Kurbelwellendeckel mal öffnen. Wenn da Schlamm dran ist sollte das Öl gewechselt werden. Ist der Schlamm gar hässlich Braun kann Wasser ins Öl gekommen sein. Häufig ein Problem wenn entweder die Kopfdichtung durch ist.
- Bei den Federn mal im Federteller schauen oder zumindest fühlen. Bei älteren Fahrzeugen bricht da die Feder gerne mal und man sollte sie bei Gelegenheit tauschen.
- Lichttest vor einer Wand machen. Dann kannst du zumindest sehen ob die Scheinwerfer gleich eingestellt sind und nicht Schielen. Wäre ein Indiz wie wichtig der Händler es mit dem Verkauf nimmt.
- Auf der Probefahrt generell einfach mal alle Knöpfe und Schalter drücken. Dann siehst du relativ schnell was geht und was nicht.
- Lass dich nicht vom Verkäufer hetzen. Der will das Auto verkauften sowie sehr Wahrscheinlich Provision kassieren und du wirst sicher mindestens eine vierstellige Summe ausgeben.
Mehr fällt mir adhoc nicht ein. Was du davon Checkst ist deine Sache. Aber Bremsschläuche, Öl mal anschauen genauso wie das was geht am Fahrwerk solltest du prüfen, zu deiner Sicherheit.
Hoffe der Verkäufer weis nicht das du kaufen musst. Du kannst auch in der Umgebung mal schauen ob es andere Werkstätten gibt. Wenn man höflich fragt und für ein kleines Trinkgeld lässt er dich eventuell auf eine Hebebühne. Und wer weis, vielleicht schaut er kurz mit drüber.
Wenn du die Zeit hast, geht ruhig mal auf den Youtube Kanal von Die Autodoktoren. Die haben ein, zwei Special Videos wie zum Thema Bremsen und weiteres. Dann siehst du vielleicht eher auf was du achten solltest wenn du es Prüfst. Eines der letzten Videos ist auch wie die eine Vorkontrolle für den TÜV machen. Da kannst du auch vieles sehen was du vielleicht noch Prüfen kannst und was zu deiner Sicherheit ratsam wäre.
Zuletzt bearbeitet:
In der Tat - Suche atm nen Junge Sterne 500er, da preislich attraktiv. bissl fahren und dann nach einigen Jahre mit Garantieverlängerungen (MB100) weg damit. Außer, er macht keine Probleme (Und ein zwei Federbeine oder mal was am Kompressor ist für mich normal im Alter - Kenne ich zu genug von "Youngtimer" S-Klassen).
Beim W205 C63 knistert ja auc halles dolle wenns Pech hast - Konsole/KI, irgendwas an Dachverkleidungen, Poltern, ... Macht spaß soviel Geld auszugeben
Gorsi sagt schon viel. Im Umkehrschluss zur Motorwäsche die nicht vorgenommen wurde:
Wenn da wirklich gleich alles frisch geputzt ist innen drin, kann es eben auch sein, dass man eventuelle undichtigkeiten o.ä. "verstecken" will.
Also wenn das da drin etwas schmutzig ist, ist das noch kein schlechtes Zeichen.
Wenn da wirklich gleich alles frisch geputzt ist innen drin, kann es eben auch sein, dass man eventuelle undichtigkeiten o.ä. "verstecken" will.
Also wenn das da drin etwas schmutzig ist, ist das noch kein schlechtes Zeichen.
eraser777
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Der neue (gebrauchte) Mini meiner Freundin stand vermutlich ein halbes Jahr. Deswegen wird die Batterie nicht ganz auf der Höhe sein (Start and Stop geht beispielsweise nicht).
Einstellungen im iDrive vergisst er nach 2-3 Tagen ebenso (nicht alle, aber einige). Das sind vermutlich ebenso Symptome, korrekt? Werde morgen mal zu meinem Bruder fahren, der kann die wieder laden und auslesen. Hoffe nicht dass die schon durch ist.
Einstellungen im iDrive vergisst er nach 2-3 Tagen ebenso (nicht alle, aber einige). Das sind vermutlich ebenso Symptome, korrekt? Werde morgen mal zu meinem Bruder fahren, der kann die wieder laden und auslesen. Hoffe nicht dass die schon durch ist.
undervolter19
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Kannst du das mal genauer beschreiben? Welchen Deckel kann man mal eben bei einer Besichtigung abnehmen?
Würde mich irgendwie wundern wenn es daran liegen würde. Wenn die Batterie so platt ist dass das iDrive nicht mehr vernünftig versorgt werden kann, würde der Motor gar nicht erst angehen.
eraser777
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Du magst recht haben. Es ist halt komisch, dass die Klangeinstellungen vom Radio wieder auf Standard sind, das Ambiente light aber jetzt auf Drehzahl reagiert, was wir so nie eingestellt haben.
Weiterhin werden Einstellungen für den Tachodisplay (Reichweite, Datum, etc.) nicht übernommen, egal was man einstellt. Es wird immer die Uhrzeit, Geschwindigkeit sowie Außentemperatur angezeigt. So richtig durchgeblickt habe ich da aber noch nicht.
Weiterhin werden Einstellungen für den Tachodisplay (Reichweite, Datum, etc.) nicht übernommen, egal was man einstellt. Es wird immer die Uhrzeit, Geschwindigkeit sowie Außentemperatur angezeigt. So richtig durchgeblickt habe ich da aber noch nicht.
sidewinderdxii
Legende
Sehe ich auch so. Wagen checken ob alle Flüssigkeiten für den Rückweg ok sind, Bremsen ebenso und wenn der Wagen sonst passt, ab dafür. Zu Hause ab auf die Bühne Öl wechseln, Luftfilter tauschen und mal die Zündkerzen ansehen bzw. ggf. wechseln.
Dass mir Uhrzeit und Verbrauch etc. zurückgesetzt wird, hab ich auch ständig, wenns sehr kalt ist oder das auto mehr als 2 tage steht.
Mal gibts ne IBS Fehlermeldung, mal steht was von erhöhter Batterieentladung.
Batterie ist eigentlich relativ jung. Eventuell wurde sie nicht sauber angelernt, weil anspringen tut der immer tiptop.
Hast du das verifiziert? Ich habs nie gemacht.
Mal gibts ne IBS Fehlermeldung, mal steht was von erhöhter Batterieentladung.
Batterie ist eigentlich relativ jung. Eventuell wurde sie nicht sauber angelernt, weil anspringen tut der immer tiptop.
Hast du das verifiziert? Ich habs nie gemacht.
eraser777
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Zurückgesetzt werden die Werte nicht, es geht um die Anzeige unterm Tacho, da kriege ich die Werte nicht rein. Vielleicht gehts aber auch garnicht, dann frage ich mich aber, wozu ich diese Einstellung habe.
Was meinst du mit verifiziert?
Was meinst du mit verifiziert?
Du hast was geschrieben von Einstellungen die er vergisst.
Bei mir ist das eben immer die Uhrzeit.
Nehme mal an es ist bedingt vergleichbar mit meinem BMW, wenns ein Mini mit iDrive ist, auch wenn deiner neuer ist.
Verifiziert wegen der Batterie. Falls bekannt ist wer sie gewechselt hat oder so. Vielleicht können die in der Garage das auch prüfen oder man macht es neu.
Es geht darum, dass wenn die neue Batterie eine andere Kapazität hat, z.B. höher, dann meint das Auto eventuell es wurde schon mehr entladen / sie ist schwach und er kappt z.B. die Stromzufuhr zu Teilen die diesen eben brauchen, damit Einstellungen erhalten bleiben, obwohl dies nicht nötig wäre.
Aber ich denke wenn es "tiefere Einstellungen" sind und nicht nur die Uhr wie bei mir, dann ist es wirklich was anderes.
Bei mir ist das eben immer die Uhrzeit.
Nehme mal an es ist bedingt vergleichbar mit meinem BMW, wenns ein Mini mit iDrive ist, auch wenn deiner neuer ist.
Verifiziert wegen der Batterie. Falls bekannt ist wer sie gewechselt hat oder so. Vielleicht können die in der Garage das auch prüfen oder man macht es neu.
Es geht darum, dass wenn die neue Batterie eine andere Kapazität hat, z.B. höher, dann meint das Auto eventuell es wurde schon mehr entladen / sie ist schwach und er kappt z.B. die Stromzufuhr zu Teilen die diesen eben brauchen, damit Einstellungen erhalten bleiben, obwohl dies nicht nötig wäre.
Aber ich denke wenn es "tiefere Einstellungen" sind und nicht nur die Uhr wie bei mir, dann ist es wirklich was anderes.
undervolter19
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bezüglich TTRS und den BMWs hier:
neue Autos sind echt toll
Steuerkette liegt schon bereit?
neue Autos sind echt toll
Steuerkette liegt schon bereit?
Uhrzeit hat nicht nur meine Rechtschreibung gänzlich zerlegt. Meine den Deckel vom Zylinderkopfdeckel.
undervolter19
Enthusiast
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Du meinst den Ventildeckel?
Das will ich sehen wie du mal eben den Ventildeckel abnimmst, bei einigen Autos ist das mit nem riesen Aufwand verbunden und unabhängig davon wird dir der Verkäufer den Kopf abreißen
@undervolter19
de.wikipedia.org
Und klar meine ich, wie geschrieben, den Deckel vom Deckel und nicht nur den Deckel. Man könnte es auch Verschluss nennen. Wäre aber Langweilig.
Ventildeckel – Wikipedia
Und klar meine ich, wie geschrieben, den Deckel vom Deckel und nicht nur den Deckel. Man könnte es auch Verschluss nennen. Wäre aber Langweilig.
