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[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread

Ach so, ich dachte das AMS System ist genau dafür gedacht
Ich bin auch 3 Mal die Woche im Büro, also nicht zu Hause, das wäre dann kein Problem. Lasse ich das eben dann drucken. Man kann es dann nur eben nicht aktiv überwachen

Ja man kann damit mehrfarbig drucken, aber ein Farbwechsel dauert 1 1/2 Minuten, und wen du dann 500 Layer hast wo 2/3 Farben sind, kannst dir ja ausrechnen wie lange das am Ende dauert.
Kannst per App überwachen, da ist ne Kamera dabei wo du zwischendurch drauf gucken kannst.
 
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aaaah, verstehe. Ok. Das bringt doch dann mal Licht ins Dunkel.
Also einfach mal den A1 Mini + Filament in schwarz und...keine Ahnung welche Farbe noch dazu als PLA wahrscheinlich. Oder einmal PLA und einmal PETG zum testen.
Und kaufen dann am einfachsten auch direkt bei bambu lab nehme ich mal an?
 
Solltest das Filament günstig kriegen, wen du den Drucker direkt bei Bambu kaufst.
Ohne Sale sind die aber (mir)viel zu teuer, Sunlu/Jayo PLA/PETG bekommt man für 8-12€ pro Rolle.
Muss man halt auf Angebote warten und dann kaufen.
 
So jetzt sehe ich gerade, dass der Mini nur 180x180x180mm drucken kann. Und schon bin ich wieder unentschlossen ob es dann nicht einfach der normale A1 werden sollte. Da bin ich dann bei 255x256x256mm, hab quasi dann den günstigeren P1S so wie ich das sehe.

Ich mache mal folgendes. Mein Nachbar hat in der Garage glaube 2 Drucker stehen. Ich frage den mal, ob ich da mal was zur Probe drucken kann und wie das so abläuft und dann kann ich das auch besser einschätzen denke ich mal.

Hatte ganz vergessen, dass der ja da ja Drucker stehen hat.
 
So jetzt sehe ich gerade, dass der Mini nur 180x180x180mm drucken kann. Und schon bin ich wieder unentschlossen ob es dann nicht einfach der normale A1 werden sollte. Da bin ich dann bei 255x256x256mm, hab quasi dann den günstigeren P1S so wie ich das sehe
Der P1S war bei bambu direkt für 349€ zu haben und wird garantiert irgendwo auch zu dem Preis zu bekommen sein
 
Beim normalen A1 bin ich wiederum aber raus, dann lieber einen der das Bett nicht schubst und ein Zuhause hat
 
Von den Abmessungen gleich ja.
kommt halt drauf an was man so drucken will, ob einem das reicht oder nicht.
ich würde dir immer noch einen gebrauchten P1S ans Herz legen, damit geht dann noch mehr.
 
100% lieber gebrauchten P1S für low
 
Hatte auch schon geschaut, aber da sind die Teile fast so teuer wie neu direkt bei bambu oder aber günstiger aber dann mit teils 300km und mehr einfache Fahrt verbunden. Zumindest bei Kleinanzeigen. Das wäre halt übertrieben.
 
Weiß nicht, ob man sich einen gebrauchten Drucker kaufen sollte. Ja 380€ sind eine Stange Geld, trotzdem ist es sicherlich besser, lieber 50-100€ mehr in die Hand zu nehmen und einen neuen Drucker zu kaufen. Häufig werden Dinge auch verkauft, weil irgendwas nicht mehr so läuft. Und selbst wenn alles läuft, muss man viel schneller dran rumbasteln, als wenn man nen neuen Drucker hat. Das Zubehör ist vollständig, der Drucker ist vernünftig eingestellt und nicht verbastelt usw. Gebraucht macht eigentlich nur dann Sinn, wenn jemand sein Hobby aufgibt und dann quasi alles mögliche gleich mit beigibt. Wobei die Chance dann auch gut ist, das der Drucker wirklich verbastelt oder kaputt ist. Wer basteln will, bekommt alles wieder hin. Nur ist das der richtige Weg für einen blutigen Anfänger ?!

Ein A1 würde ich aber trotzdem nicht kaufen. Geschlossene Gehäuse haben mehr Vorteile als nur "kann auch ABS drucken", zb wird die Kiste deutlich weniger Dreckig und ist weniger Windanfällig (Warpping...), zb bei Zugluft im Sommer oder wenn man lüften muss dank Drucker.

Wenn die Kohle ernsthaft knapp ist, dann den P1S ohne AMS kaufen. Wobei es höchstwahrscheinlich besser wäre, das Bundle mit AMS2 zu nehmen und den AMS dann als Neu zu verkaufen. Die Dinger gehen gut weg und beim Drucker ist der Preis extrem gut. Wenn AMS, dann auf JEDEN FALL! nur den AMS2 (pro), nicht das günstigere 1 Modell. Mach es nicht...
 
Gebrauchtmarkt ist sowieso Story für sich, wenn einer 15€ Filament verkauft, bekomm ich das teilweise günstiger beim Hersteller.

Oder 170€ für einen A1 Mini… kompletter Schmarn wenn der neu 20€ mehr kostet.
 
Zumal wenn dann mal ein sache echt günstig ist, ist es dann ein abzocker. Mein Cousin hat das schon ur oft dinge erlebt , das gibt es nicht. Mit konto direkt nach der Überweisung gelöscht bis hin zum Dachziegel erhalten usw.

Seinen P1S hat der Lieferant auch vor der Tür abgestellt obwohl ganz klar drauf stand Terrasse. Er hat aber auch extra überwachungskameras wo er das dann beweisen kann.
 
Gebrauchtmarkt ist sowieso Story für sich, wenn einer 15€ Filament verkauft, bekomm ich das teilweise günstiger beim Hersteller.
Es gibt so einige Leute, die gerade bei knappen Bestand den Markt leerkaufen und versuchen, darüber Reibach zu machen
 
Es gibt so einige Leute, die gerade bei knappen Bestand den Markt leerkaufen und versuchen, darüber Reibach zu machen

stimmt, damit hat man aber ein alleinstellungsmerkmal bzw angebot das den preis erklärt, wenn ich aber was anbiete, was ich im netz beim händler neu für den gleichen oder gar günstigeren preis bekomme, LIEFERBAR, frage zumindest ICH mich, was was fürn käse sein soll ;)

nice try, aber man sieht ja, hast die fragestellung nicht mal verstanden
 
stimmt, damit hat man aber ein alleinstellungsmerkmal bzw angebot das den preis erklärt, wenn ich aber was anbiete, was ich im netz beim händler neu für den gleichen oder gar günstigeren preis bekomme, LIEFERBAR, frage zumindest ICH mich, was was fürn käse sein soll ;)

nice try, aber man sieht ja, hast die fragestellung nicht mal verstanden
Er meinte das halt allgemein mit den Skalpern.
 
@webmi lass das mal hierher verlagern.
Hast du mal einen kompletten first layer gedruckt?? weil ich hatte damals probleme mit dem first layer das er nicht wirklich perfekt war
habe dann z offset um -0,02mm gemacht bei der texturierten platte

Der first layer muss wie ein folie sein und komplett überall verschmolzen sein. keine einzelnen linien haben
 
Hatte auch schon geschaut, aber da sind die Teile fast so teuer wie neu direkt bei bambu oder aber günstiger aber dann mit teils 300km und mehr einfache Fahrt verbunden. Zumindest bei Kleinanzeigen. Das wäre halt übertrieben.
Ganz ehrlich hol dir einen P1S. Wenn du bei dem Hobby bleibst, kannst du dann ohne Probleme auch ABS, oder ASA drucken, wenn nicht verlierst du nicht viel Geld wie du auf Kleinanzeigen siehst. Kumpel hat nen A1 mit AMS lite und bei Figuren die etwas schmaler und höher sind muss er gut Geschwindigkeit raus nehmen sonst werden die Modelle unsauber. Das ist halt das Problem bei einem Bettschupser.
 
Gestern was interessantes gesehen. Bambu hat beim P2S andere Riemen verbaut und somit die Druckqualität verschlechtert, damit der X2D eine bessere Druckqualität hat. Sowas hat man ja beim P1S nicht und der druckt genauso genial gut wie der X1C

Aber ok auch der X2D hat ja nen bowden extruder der zweiten Düse.

Aber somit sollten die alten Drucker nach wie vor die beste Druckqualität haben denn der H2D konnte ja auch schon nicht mit den Alten mithalten aber ob sich das mittlerweile geändert weiß nicht.

Grade gesehen das die Druckqualität kein Thema mehr sein soll.
 
Zuletzt bearbeitet:
@Powerplay beim P1S ist die Druckqualität Stand von vor 2 Wochen.
Immernoch besser als bei der H Serie.. :(
 
Gestern was interessantes gesehen. Bambu hat beim P2S andere Riemen verbaut und somit die Druckqualität verschlechtert, damit der X2D eine bessere Druckqualität hat. Sowas hat man ja beim P1S nicht und der druckt genauso genial gut wie der X1C

Aber ok auch der X2D hat ja nen bowden extruder der zweiten Düse.

Aber somit sollten die alten Drucker nach wie vor die beste Druckqualität haben denn der H2D konnte ja auch schon nicht mit den Alten mithalten aber ob sich das mittlerweile geändert weiß nicht.

Grade gesehen das die Druckqualität kein Thema mehr sein soll.
Was ich gelesen habe, hat der P2S die identischen Zahnabstände bei den Riemen wie der P1S und X1C. Beim X2D sind es die selben Zahnabstände wie bei der H Series. Glaube 1,5mm waren es.
 
Was ich gelesen habe, hat der P2S die identischen Zahnabstände bei den Riemen wie der P1S und X1C. Beim X2D sind es die selben Zahnabstände wie bei der H Series. Glaube 1,5mm waren es.
Hatte nur paar Videos gesehen da wurde gesagt das der X1C (der P1p & P1S drucken genauso gut) ne bessere Druckqualität als der H2D hatte und in nem anderem Video wurde gesagt das der X2D wie der H2D druckt aber der P2S schlechter ist und man klar sone ghosting Struktur erkennt.


Fazit beide haben die gleiche druckqualität und für den H2D kannst dir 4 P1S kaufen :fresse2:
 
Zuletzt bearbeitet:
4 parallele Drucke … :drool:
und 4x dein Fisch und dann kreist der Vorschlaghammer :motz:
Beitrag automatisch zusammengeführt:

@Powerplay beim P1S ist die Druckqualität Stand von vor 2 Wochen.
Immernoch besser als bei der H Serie.. :(
du hast den H2 gehabt oder hast den?
was ich aktuell herausgefunden habe ist , das wenn man das standart Profil nutzt dann ist das unglaublich schlecht geworden.
Nutzt man das strength Profil ist die Qualität eine ganz andere Liga !
habe gestern wieder ur viel rumgefummelt und meine Profile angepasst.
 
Zuletzt bearbeitet:
1784981019510.png


Gibt kein Strength profil für den H2S. Das muss man selbst anlegen.

Meiner Meinung nach druckt der H2S minimal besser als der P1S.
 
Was ich auch noch bei jedem Material jetzt drin habe ist bei Kühlung das
1784981880775.png
Weil erst dann hat man von der Oberfläche eine sauber gleichmäßige optik ohne diese kack linien die mal mehr oder weniger glänzen und dann eben mit dem Flow so einbremsen damit es perfekt aussieht

Fluss ohne verlangsamung der Wände
1784982063944.png

Original einstellungen
1784982151117.png


EDIT: wie gesagt gestern mich mal ran gemacht und gesucht warum die oberfläche so ungleichmäßig ist
 
Zuletzt bearbeitet:
Aber wenn der dann nicht mehr verlangsamt, wie regelt er das dann?
Dann muss ja ein anderer Parameter variabel werden.
 
Aber wenn der dann nicht mehr verlangsamt, wie regelt er das dann?
Dann muss ja ein anderer Parameter variabel werden.
der Fluss und die außenwandgeschwindigkeit und die überhanggeschwindigkeit regelt das.
Ich habe ja mehere Profile. ich wollte das nur mal zeigen wie scheckig das wird wenn man das original lässt und grade bei Transparentem material fällt es extrem auf

EDIT: dann lieber bei Außenwände auf 60mm/s einstellen und alles ist gleichmäßig als diese schreckliche scheckige Optik
 
nice try, aber man sieht ja, hast die fragestellung nicht mal verstanden
Klar habe ich die Fragestellung verstanden. Ich meine natürlich allgemein Scalper. Die sind den Kram nicht losgeworden, als er noch ausverkauft war oder haben sich schlichtweg verzockt, weil sie hofften, das das Material wie beim PETG HF ständig ausverkauft ist. Und dann gibt es natürlich Deppen die glauben, einen Dummen abziehen zu können.

Was ich gelesen habe, hat der P2S die identischen Zahnabstände bei den Riemen wie der P1S und X1C. Beim X2D sind es die selben Zahnabstände wie bei der H Series. Glaube 1,5mm waren es.
Die werden höchstwahrscheinlich exakt die gleichen Riemen und Räder verwenden. Der Unterschied ist die Riemenlänge und durch die Länge gibt es natürlich auch unterschiedliche Schwingungslängen und dadurch Toleranzen und damit Genauigkeiten. Je größer die Kiste, desto größer auch die Toleranz.
Warum sollte man andere Riemen und andere Räder verwenden. Macht absolut null sinn.

Diese "Genauigkeitsunterschiede" im Netz kommen einfach durch externe Störgrößen oder geringe Testergebnisse zu stande. Wenn man nur jeweils 1 Gerät hat, kann man diese 2 Geräte miteinander vergleichen, nicht aber die gesamte Serie. Wenn, dann bräuchte man von jeden Drucker wenigstens 10 oder 20 neue Geräte, die exakt das Gleiche drucken, um dann einen Unterschied wirklich ausszumachen.
Alles andere ist völliger Bullshit und die verlorene Lebenszeit beim gucken nicht wert. Dies gilt natürlich nicht für ganz offensichtliche Unterschiedliche wie die Baugröße usw...
 
Ich glaube auch, dass die Toleranz sogar in der gleichen Model Serie größer sein kann, als sie zwischen den Serien bedingt durch die vermeintlichen technischen Unterschiede ist. Einfach bedingt auch durch die komplexe Verkettung der Mechanik, die am Ende dahinter steckt.
 
Ich komme aus den Maschinenbau und die Preise, welche für die Drucker aufgerufen werden und in welcher Genauigkeit diese Arbeiten, ist ernsthaft beeindruckend, völlig egal, was irgendwer irgendwo zu bemängeln hat. Wenn wir Maschinen in dieser (Wiederhol-)Genauigkeit bauen, dann geht deutlich mehr Geld drauf für so komplexe Maschinen.
Der 3D Drucker ist als Chinaartikel wirklich extrem gut und längs kein Basstelkram mehr. Selbst die Ender Drucker vor paar Jahren waren schon gut für ihr Geld. Heutige Drucker von Bambu und co schlagen locker die 5000-10000€ Drucker von vor paar Jahren. Am Ende ist es natürlich die Stückzahl.

Das mit Lichtjahre wichtigste Teil - anders als viele Vermuten - ist das Netzteil und das ist kein Chinaböller. Wäre das ein Chinaböller, könnte man den Drucker nicht 1min aus den Augen lassen. Die Druckqualität kommt erst sehr viel später...
 
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