Ja zu Granular sollte man das nicht aufteilen, sonst bin ich ja im Cartesian-Thread alleine
Sofern der Verkehr hier aber zunimmt wäre das natürlich denkbar.[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
- Ersteller scars
- Erstellt am
Sofern der Verkehr hier aber zunimmt wäre das natürlich denkbar.
Gamer1969
Enthusiast
Vielleicht habe viele nur bis jetzt keine richtige Anlaufstelle hier gefunden.
Das wird sich jetzt hoffentlich ändern.
Mal schauen, vielleicht erstelle ich noch einen Thread für meinen Tronxy X5SA Pro.
Da könnte ich dann alle großen Tronxy behandeln die nach dem Core XY System aufgebaut sind, das sind ja ein paar.
Das wird sich jetzt hoffentlich ändern.
Mal schauen, vielleicht erstelle ich noch einen Thread für meinen Tronxy X5SA Pro.
Da könnte ich dann alle großen Tronxy behandeln die nach dem Core XY System aufgebaut sind, das sind ja ein paar.
G
GuruSMI
Guest
Und was soll ich da erst mit meinem Delta (Predator) sagen? Da ist ein Bettschubser dagehgen regelrecht Massenware.Ja zu Granular sollte man das nicht aufteilen, sonst bin ich ja im Cartesian-Thread alleine
Das ist im ersten Schritt schon gut so Laßt es einfach laufen. Dann kann man sehen, wo die Reise hingeht. Welche Unterforen sich rentieren.
Würde ich erst machen wenn genügend Content vorhanden ist, sonst hat man hinterher etliche Unterforen die alle nur einen aktiven Thread haben und verwaisen.
brometheus
Urgestein
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- 4.316
Für eine Kaufberatung würde mir folgende Aufteilung vorschweben:
FDM vs SLA:
- SLA gut für kleine Teile mit Details wie Miniaturen, aber Zusatzaufwand und Potential für Sauerei + Hinweis auf die Gesundheitsrisiken
- FDM universeller, aber weniger genau
Bauformen von FDM-Druckern:
- kartesich / I3-Style
- weit verbreitet, große Auswahl
- viel bewegte Masse, daher langsamer
- Delta
- schaut cool aus beim drucken, kann ziemlich schnell drucken
- schwierig genau einzustellen, Drucker brauchen viel Platz in der Höhe
- Core-XY
- kann schnell drucken, funktioniert gut mit großen Druckflächen
- etwas komplizierter einzustellen, wenig Auswahl bei günstigen Modellen
- Ultimaker-Bauform
- solides Design, schneller als kartesisch
- langsamer als Core-XY
Nützliche Features
- beheiztes Bett
- silent stepper
- mesh bed leveling
- board mit gesockelten Treibern
- abnehmbares Druckbett
- allmetal / teflon
- bowden /directdrive
Preisbereich
<100€
- man mags kaum glauben aber da gibt es inzwischen Geräte die nicht komplett nutzlos sind
101-200€
- die ganzen einfachen I3-Drucker
201-300€
- I3 mit mehr features
- einsteiger CoreXY, Delta, Ultimaker
300-500€
- große I3 style
- besser ausgestattete CoreXY, Delta, Ulti
500€+
- boutique CoreXY
- Prusa Mark3
- prosumer Geräte mit umfangreichem Kundensupport
Kurze Infos zu SLA (der Markt ist ja im Vergleich zu FDM ziemlich überschaubar)
- mono vs color LCD
- Reinigungsstationen
- paar Empfehlungen
Abschließend:
-Kurze Infos zu PLA, PETG, ABS/ASA
-Links zu anderen Threads im Forum die beim Einstieg helfen können, wie beispielsweise das Leveling
Natürlich noch Beispielsfotos & Erklärungen dazu, wobei ich schon gucken würde, dass es nicht zu lang wird. Und eine ordentliche Formatierung. Falls es noch Aspekte gibt, die abgedeckt werden sollen gerne drauf hinweisen. Ach ja bei der Bauform ist das für viele zum gewissen Grad eine Glaubensfrage, ich versuche das möglichst neutral zu halten und will auch nichts aussschließen (auch wenn ich beispielsweise persönlich keinen Delta zum Einstieg empfehlen würde)
FDM vs SLA:
- SLA gut für kleine Teile mit Details wie Miniaturen, aber Zusatzaufwand und Potential für Sauerei + Hinweis auf die Gesundheitsrisiken
- FDM universeller, aber weniger genau
Bauformen von FDM-Druckern:
- kartesich / I3-Style
- weit verbreitet, große Auswahl
- viel bewegte Masse, daher langsamer
- Delta
- schaut cool aus beim drucken, kann ziemlich schnell drucken
- schwierig genau einzustellen, Drucker brauchen viel Platz in der Höhe
- Core-XY
- kann schnell drucken, funktioniert gut mit großen Druckflächen
- etwas komplizierter einzustellen, wenig Auswahl bei günstigen Modellen
- Ultimaker-Bauform
- solides Design, schneller als kartesisch
- langsamer als Core-XY
Nützliche Features
- beheiztes Bett
- silent stepper
- mesh bed leveling
- board mit gesockelten Treibern
- abnehmbares Druckbett
- allmetal / teflon
- bowden /directdrive
Preisbereich
<100€
- man mags kaum glauben aber da gibt es inzwischen Geräte die nicht komplett nutzlos sind
101-200€
- die ganzen einfachen I3-Drucker
201-300€
- I3 mit mehr features
- einsteiger CoreXY, Delta, Ultimaker
300-500€
- große I3 style
- besser ausgestattete CoreXY, Delta, Ulti
500€+
- boutique CoreXY
- Prusa Mark3
- prosumer Geräte mit umfangreichem Kundensupport
Kurze Infos zu SLA (der Markt ist ja im Vergleich zu FDM ziemlich überschaubar)
- mono vs color LCD
- Reinigungsstationen
- paar Empfehlungen
Abschließend:
-Kurze Infos zu PLA, PETG, ABS/ASA
-Links zu anderen Threads im Forum die beim Einstieg helfen können, wie beispielsweise das Leveling
Natürlich noch Beispielsfotos & Erklärungen dazu, wobei ich schon gucken würde, dass es nicht zu lang wird. Und eine ordentliche Formatierung. Falls es noch Aspekte gibt, die abgedeckt werden sollen gerne drauf hinweisen. Ach ja bei der Bauform ist das für viele zum gewissen Grad eine Glaubensfrage, ich versuche das möglichst neutral zu halten und will auch nichts aussschließen (auch wenn ich beispielsweise persönlich keinen Delta zum Einstieg empfehlen würde)
Bei SLA kann man auch die stärkere Schichthaftung erwähnen, man kann durchaus auch größere Funktionsteile in besserer Optik fertigen aber hat dann weiterhin mit den Nachteilen der Technik zu kämpfen (z.B. die bereits genannte Sauerei).
Der größte Nachteil vom SLA Druck ist der vergleichsweise kleine Bauraum, für mittelgroße Teile muss man also ordentlich in den Geldbeutel greifen..
Der größte Nachteil vom SLA Druck ist der vergleichsweise kleine Bauraum, für mittelgroße Teile muss man also ordentlich in den Geldbeutel greifen..
Eventuell eine Linksammlung zu gängigem Verbrauchsmaterial für SLA Drucker? Sprich IPA, Handschuhe und Co. zu guten/fairen Preisen?
SLA ist nunmal echt aufwendig. Habe die Tage eine 4cm hohe und 2cm breite Statue für knapp 24 Euro verkauft. Material lag bei weit unter 2 Euro. Zeit für den Druck knapp 3 Stunden. Aber der Arbeitsaufwand für die Säuberung ist schlicht nahezu unabhängig von der Größe des Druckobjekts und der Preistreiber..
SLA ist nunmal echt aufwendig. Habe die Tage eine 4cm hohe und 2cm breite Statue für knapp 24 Euro verkauft. Material lag bei weit unter 2 Euro. Zeit für den Druck knapp 3 Stunden. Aber der Arbeitsaufwand für die Säuberung ist schlicht nahezu unabhängig von der Größe des Druckobjekts und der Preistreiber..
brometheus
Urgestein
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- 4.316
Da ist halt die Frage, wie lange die gültig sind. Preise & Verfügbarkeit ändern sich ja andauernd. Ich würde eher allgemeine Hinweise geben wie, Alkohol im 10L-Gebinde statt einzelne Flaschen etc. Ich glaube ich würde auch keine Direkt-Links auf Shopseiten für Drucker einbauen. Das wäre ja kostenlose Werbung und besonders bei den ganzen Banggood/Aliexpress links, sollte immer eine gewisse Vorsicht walten.
Wenn die Allgemeinheit lieber Direktlinks haben will, kann man die natürlich auch einbauen.
G
GuruSMI
Guest
IPA: Höfer Chemie, 10L für 31€. (Staffelpreise)
Handschhe, Maske ab Pflegestufe 1 beim örtlichen Pflegedienst auf KK.
Nicht zwangsläufig. Das kommt sehr stark darauf an, welche Technik bei den Armen angewandt wird und wie schwer der Effektor ist.
Handschhe, Maske ab Pflegestufe 1 beim örtlichen Pflegedienst auf KK.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Nicht zwangsläufig. Das kommt sehr stark darauf an, welche Technik bei den Armen angewandt wird und wie schwer der Effektor ist.
Zuletzt bearbeitet:
Wer hat eigentlich diese Arbeit erfunden und dazu auch noch die Überstunden, obwohl man ein neues Spielzeug zu Hause hat
So sieht mein Benchy von gestern aus.
Zum testen haben ich gerade einen Kabelbinder unter die Fittings gemacht. Die sind jetzt komplett fixiert und lassen sich nicht mehr eindrücken.
Jetzt werde ich den Test nochmal mit reduzierten Werten starten und danach noch mit einem anderen Filament (ERYONE Matte PLA Filament)
So sieht mein Benchy von gestern aus.
Zum testen haben ich gerade einen Kabelbinder unter die Fittings gemacht. Die sind jetzt komplett fixiert und lassen sich nicht mehr eindrücken.
Jetzt werde ich den Test nochmal mit reduzierten Werten starten und danach noch mit einem anderen Filament (ERYONE Matte PLA Filament)
Gamer1969
Enthusiast
Tja solche Leute die solch eine Arbeit erfunden haben kann man nur mit dem nassen Handtuch erschlagen.Wer hat eigentlich diese Arbeit erfunden und dazu auch noch die Überstunden, obwohl man ein neues Spielzeug zu Hause hat
G
GuruSMI
Guest
Vorher aber bitte ein Stück Seife in das nasse Handtuch legen.Tja solche Leute die solch eine Arbeit erfunden haben kann man nur mit dem nassen Handtuch erschlagen.
Schreib den mal jemand an, ob er verschickt.Mir Antwortet er nicht, weil ich in gleich sagte, dass ich um die Ecke wohne bezüglich Abholung.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
www.ebay-kleinanzeigen.de
Der Preis ist schon extrem gut für das Gerät
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Weitere Elektronik | kleinanzeigen.de
Kleinanzeigen: Weitere Elektronik - Jetzt in Glückstadt finden oder inserieren! - kleinanzeigen.de
Der Preis ist schon extrem gut für das Gerät
"Privat" als Name und Preis zu niedrig fiel mir bei meiner Grafikkartensuche zuletzt auch sehr viel auf EKA auf...
Würde da defintiv die Finger von lassen...
Bei Frage nach Abholung keine Antwort, nur Versand und wenn du dann doch mit Abholen kommst: Keine Antwort mehr...
Würde da defintiv die Finger von lassen...
Bei Frage nach Abholung keine Antwort, nur Versand und wenn du dann doch mit Abholen kommst: Keine Antwort mehr...
Naja da ich um die Ecke wohne,würde ich ja auch abholen. Wenn es echt wäre....Keine Bewertungen, absolut vertrauenerweckend
Ich würde das Angebot einfach ignorieren bzw. übersehen.
Mit den fixierten Fittings gab es keine Besserung und auch ein anderes Filament gab keine Besserung.
Gedruckt wurden die ersten beiden Teile (von links nach rechts) mit 5 - 7,5mm in 0,5 Schritten und 63 mm/s
Beim letzten wieder mit den 8 - 10 mm bei 63 mm/s
Weniger wie 8,5 geht leider nicht. Nur habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Evtl. muss ich doch auf direct Extruder umbauen
Dann habe ich noch ein random Bauteil aus Thingiverse gedruckt und da ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn die Y-Achse verfährt, dann gibt es kleine Sprünge in der X-Achse. Soll aber nicht sein, da es eine grade Linie ist.
Aber der Sprung kommt nicht von der Führung, sondern es sieht so aus als ob sich der Zahnriemen bewegt.
Gedruckt wurden die ersten beiden Teile (von links nach rechts) mit 5 - 7,5mm in 0,5 Schritten und 63 mm/s
Beim letzten wieder mit den 8 - 10 mm bei 63 mm/s
Weniger wie 8,5 geht leider nicht. Nur habe ich noch keine Lösung dafür gefunden. Evtl. muss ich doch auf direct Extruder umbauen
Dann habe ich noch ein random Bauteil aus Thingiverse gedruckt und da ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn die Y-Achse verfährt, dann gibt es kleine Sprünge in der X-Achse. Soll aber nicht sein, da es eine grade Linie ist.
Aber der Sprung kommt nicht von der Führung, sondern es sieht so aus als ob sich der Zahnriemen bewegt.
"Zahnriemen bewegt"? Wie muss ich mir das vorstellen? Der soll sich ja bewegen ^^ sonst ist es nix mit Bewegung an der Axe. Wenn du einen Riemenspanner hast prüfe Mal die Spannung. Da soll natürlich nichts springen.
Bezüglich retraction: druckst du mit niedriger Temperatur? Je flüssiger dein Filament desto mehr neigt es zu oozing und stringing
Edit: Achse nicht Axe..... autokorrektur nervt
Bezüglich retraction: druckst du mit niedriger Temperatur? Je flüssiger dein Filament desto mehr neigt es zu oozing und stringing
Edit: Achse nicht Axe..... autokorrektur nervt
Zuletzt bearbeitet:
Ok, war etwas allgemein
Wenn der Hotend in Y verfährt und in X stehen soll, dann dürfen sich die Riemen nur für die Y-Achse bewegen. Sprich die Riemen an der Brücke müssen in der Stellung bleiben.
So wie es aussieht machen die aber kleine Sprünge. Das sieht man dann am Druckteil.
Bei dem letzten Druck (siehe Bilder) hat die Y-Achse die länger Seite gedruckt und die X-Achse die kürzere.
Ein Spanner ist nicht vorhanden. Wie sehr müssen die Riemen gespannt sein?
konfetti
Urgestein
Idealerweise kannst Du den Riemen einmal um 180°grad auf dem Rahmen drehen, das sollte gerade so gehn.
Bei mehr ist es zu locker, bei weniger zu eng - ggf. kannst du ja noch Riemenspanner nachrüsten?
Bei mehr ist es zu locker, bei weniger zu eng - ggf. kannst du ja noch Riemenspanner nachrüsten?
Wenn der Riemen wie ne Gitarrensaite spielbar ist, dann ists wohl zu viel Spannung. Wenn er beim drucken massiv wobbelt, dann ists zu wenig... Ich halte mich beim Spannen an die Eigen- bzw. Resonanzfrequenz und gehe bei meinem Drucker meist auf 70-80Hz. Ich orientiere mich dabei an folgendem: https://benchtopmachineshop.blogspot.com/2019/04/printer-belt-tension.html
Tabelle mit typischer Riemenspannung:
Formel für Eigenfrequenz:
Dann messe ich die längste freie Länge des Riemens am Drucker und diesen schlage ich wie eine Saite an. Smartphone mit App für Frequenzmessung daneben gehalten und fertig. Mit am wichtigsten beim Core XY ist, das beide Riemen gleich gespannt sind.
Mit dem Rechenweg komme ich z.B. bei einem 6mm GT2 Riemen und 500mm freier Länge auf 46Hz und bei 400mm auf 58Hz. Wichtig: das ist die unterste Grenze der Vorspannung. Gates gibt im Text neben der Tabelle an, das man Faktor 1.5x bis 2x auf die Vorspannung aufschlagen darf. Bei Faktor 2 lange ich bei 65Hz (500mm) bzw. 81Hz (400mm). Die Daumenregel von 70-80Hz passt hier ganz gut
Tabelle mit typischer Riemenspannung:
Formel für Eigenfrequenz:
Dann messe ich die längste freie Länge des Riemens am Drucker und diesen schlage ich wie eine Saite an. Smartphone mit App für Frequenzmessung daneben gehalten und fertig. Mit am wichtigsten beim Core XY ist, das beide Riemen gleich gespannt sind.
Mit dem Rechenweg komme ich z.B. bei einem 6mm GT2 Riemen und 500mm freier Länge auf 46Hz und bei 400mm auf 58Hz. Wichtig: das ist die unterste Grenze der Vorspannung. Gates gibt im Text neben der Tabelle an, das man Faktor 1.5x bis 2x auf die Vorspannung aufschlagen darf. Bei Faktor 2 lange ich bei 65Hz (500mm) bzw. 81Hz (400mm). Die Daumenregel von 70-80Hz passt hier ganz gut
brometheus
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Ich weiß nicht wie es bei dem großen Sapphire ist, aber bei dem kleinen kann man die Riemen mit dem Halter der Schrittmotoren spannen. Die haben etwa 2mm Spiel. Also die Halter in die vordere Position bringen, Riemen am Schlitten nachziehen und mit Kabelbinder fixieren, dann die Haltrung lösen und soweit nach hinten ziehen, bis die richtige Spannung erreicht ist. Meiner Meinung nach bekommt man am Schlitten zusammen mit den Kabelbindern keine ausreichende Spannung hin, dafür ist das zu fummelig.
Und zum Retract, das ist schon schräg, aber da man den verwendeten Bauteilen nicht so recht trauen kann, kann es auch irgendein Qualitätsmangel sein, der für die hohen Werte sorgt.🤷♂️
Und zum Retract, das ist schon schräg, aber da man den verwendeten Bauteilen nicht so recht trauen kann, kann es auch irgendein Qualitätsmangel sein, der für die hohen Werte sorgt.🤷♂️
MooDoo
Enthusiast
Was für eine Maske meinst du grundsätzlich? Die bekannte FFP2 oder eine mit anderen Filtern?
Ich, als fauler Mensch, finde das Angebot von Höfer interessanter:
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Klar, man zahlt 28€ für effektiv 7 Liter IPA, aber es ist halt schon fertig einsatzbereit...