[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

[GuruSMI]

Sodele. Volcano Teile und der Drucker sind da. Die Verpackungspolitik von 3DJake scheint mir etwas fragwürdig. Der Heatblock lag einfach so im Karton. Ohne zumindest in einem Beutel vor Kratzern geschützt zu sein. Die anderen Teile lagen in einem Beutelchen. Auch die separat bestellte NozzleX. Da gab es, wie auch beim Titan Hatbreak, nicht mal einen Aufkleber mit der Artikelbezeichnung auf dem Tütchen. Das kenne ich von den ChinaMännern anders.

Jetzt werde ich mich dem Drucker zuwenden.

 

[secufex]

Das war bei meinem Volcano, Heatbreak und Nozzle (von einem anderen Shop) ebenfalls so

 

[GuruSMI]

Die haben beim Heatblocl nicht mal die Schrauben bei. Das sind richtige Inselaffen. Der S8 ist nun ausgepackt. Ich bin über den Lieferumfang schon erstaunt. Die haben da echt in die Vollen gelangt.

@secufex:
Ich glaube auch nicht, daß es an 3D Jake liegt. Das ist trotzdem ein bitteres Bild. Beim Chinamann habe ich deren Düse in einem kleinen Döschen erhalten. Mit Schaumstoff ausgekleidet. Der Heatblock kam ebenso verpackt. Und dann sehe ich jetzt das von E3D, bei denen man locker das doppelte hinlegt. Ärmlich. Aber Ok. Die Ökos hätten auch gerne, daß ich Veggie futter. Ich mach das im SecondHand-Verfahren. Rind futtert Gras. Ich futter Rind...

Beitrag automatisch zusammengeführt: 14.07.2021

Hotendmontage beim Predator: Man nehme einen Gabelschlüssel mit Schlüsselweite 19...
Ich komme mir ob des Werkzeugs vor wie ein KFZ-Mechaniker.

 

[Tzk]

Ich habe für den Heizblock einen kleinen knipex zangenschlüssel. Geht top.

 

[GuruSMI]

Ich habe doch den Threaded Heatblock am Effektor. Mit dem 19'er zieht man die Haltemutter an, am oberen Ende des Heatblocks an. Die darf dann zudem auch nur mit einem gewissen Maximaldrehmoment angezogen werden, da sonst die Z-Probe Elektronik nicht mehr pfunzt. Allerdings hatte ich nirgends Angaben zum Drehmoment gefunden. Also heißt es Testen und die Fehlerangabe des Effektors abzuwarten. Zudem muß der Heizblock wegen der Fanducts eine bestimmte Ausrichtung haben. Sonst stößt der Heizblock an die Ducts. Für die Nozzlemontage habe ich für das Halten des Heizblocks einen "Engländer". Für die Nozzle ansich habe ich einem Gabel/Ringschlüssel passender Schlüsselweite.

 

[konfetti]

Mal ne Frage, da ich ja überlege den Ender3 V2 auf DirektExtruder umzubauen.
Wie wirkt sich das zusätzliche Gewicht aus? - Klar, der Extruder fährt jetzt schon an der Z-Achse mit, aber eben da, wo die Spindel ist.
Wenn der auf der X-Achse mitfährt wäre ja am "hinteren" Bereich mehr Gewicht, dadurch könnte sich die Achse theoretisch ja etwas verziehn.. - Hebelwirkung

Gibt es da Empfehlungen? - alternativ könnte man zwar ne 2te Z-Achse nachrüsten, aber so viel Geld wollte ich da auch nicht mehr reinstecken.
Wir sind an sich mit den Druckergebnissen sehr zu frieden.

 

[Tzk]

Ich hab einen Hemera an 2x12mm Wellen mit LM12U Lagern hängen, das geht einwandfrei. Die Frage ist eher was du dir von dieser Umrüstung versprichst und ob du das Geld in den Ender stecken willst.

 

[GorgTech]

Wenn man nicht gerade täglich z.B. TPU druckt, lohnt sich der Umbau nicht wirklich..

 

[GuruSMI]

Bei einem Flying Extruder in einem Delta lohnt sich der Umbau des Druckbild wegens.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 14.07.2021

Aktueller Stand:
Der neue Drucker ist komplett aufgebaut. Aber der muß jetzt manuell geleveled werden. Das kommt, wie auch die beiden bereits geslicten Modelle morgen. Von der Technik her ist er doch überraschend recht solide aufgebaut. Dicke und breite Riemen, zwei Antriebe für die Z-Achse, doppelte 2020'er Lagerung für das Druckbett,... Trotzdem werde ich mir einen Drucker dieser Kampfklasse nicht erneut zulegen. Da weiß ich nun, was ich am Predator habe. Bei dem läuft inzwischen dasa Neue Hotend einwandfrei. Er ist nun verkabelt. Beim Heater merkt man die fehlenden 20W recht schnell. Das Aufheizen dauert "ewig". Ich überlege mir, ob ich mal einen Testdruck ohne Bauteilkühlung wagen soll.

 

[konfetti]

Wenn man nicht gerade täglich z.B. TPU druckt, lohnt sich der Umbau nicht wirklich..

täglich jetzt nicht, aber ab und an mal... - hab das aber bisher generell noch nicht probiert.
Aber ok, dann probier ich das zuerst...

 

[wwwnutzer]

Ich drucke öfters TPU ohne Directdrive und ohne Probleme, man muss allerdings mit Retract unc co. spielen das es einwandfrei funktioniert und der Standard Extruder ist auch nicht so Bombe dafür.

 

[Woozy]

Welche brauchbaren Drucker mit Einhausung in mind. 30x30x40cm gibts aktuell so auf dem Markt, die man fertig kaufen kann?

 

[GuruSMI]

@Woozy:
Die, die ich kenne, haben entweder ein kleineres Bett oder keine Einhausung. Und Chinaböller ab Werk brauchbar? Creality hat so ein (komisches) Zelt, wo auch ein Ender5 Plus reinpassen soll.

Heute heißt es auf Fehlersuche zu gehen. Der Extruder des S8 zieht Filament ein. Wenn man den Finger an das Filament legt, merkt man dies. Aber es kommt nichts aus der Düse. Es ist, als würde das Teil das Filament futtern und verdauen. Während des Bowdenverlaufs wird auch nichts ausgespuckt. Da muß ich erst einmal suchen, wo das Filament hingeht. Bis jetzt habe ich da keinen Plan.

Beim Predator habe ich den Extruder nun auf Orbiter umgebaut. Allein die Rändelschraube ist trotz Kürzung im Weg. Wie ich das sehe, liegt es an der Einbauorientierung des Extruderadapters. Da muß ich noch die optimale Position herausfinden.

 

[secufex]

@Woozy Brauchst du wirkliche eine Einhausung ab Werk? Eine billige Einhausung kannst du auch mittels Kartonagen bauen, sieht zwar nicht gut aus aber erfüllt seinen Zweck zuverlässig.

Schau mal ob der Creality Sermoon mit kleinerem Bauraum was für dich wäre

 

[GuruSMI]

Der Orbiter Extruder ist wohl zu schwachbrüstig für meinen Predator. Wenn es um den Einzug von Material geht, rattert er deftig durch. Egal, Wie sehr die Rändelschraube angezogen ist. Ich gehe da jetzt mal zurück auf den Flying Extruder mit dem BMG. Ich will Zuverlässigkeit haben und nicht beten müssen.

Edit:
Jetzt ist er zurückgebaut und konfiguriert. Die Filamentförderung geht einwandfrei. Jetzt hab ich einen Orbiter-Extruder inkl. Stepper ohne Gerät. Denn in den RatRig geht er jetzt auch nicht mehr..

 

[Doenermaker]

Dem Extruder sollte es egal sein, in welchem Drucker der hängt (extreme Druckgeschwindigkeiten mal außenvorgelassen). Den dürfte eigentlich nur das Hotend und das Filament interessieren. Überprüf mal den Aufbau von deinem, vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen? Lässt er sich denn ohne Filament und Motor von Hand einfach durchdrehen?

 

[GuruSMI]

Man kann den Extruder nicht wie ein BMG per Hand drehen. Als Fila hatte ich das NiceABS, das HotEnd ist ein (inzwischen) originales Volcano. Ich habe auch im gesamten Filamentpfad nur PFA und PTFE Röhrchen von Trianglelab verbaut. Das Problem ist, so nehme ich an, der verschraubte Stepper. Das Motörchen muß man mit der Lupe suchen. Das darf gerade mal 300mW RMS abbekommen. Da kann keine Kraft aufgebaut werden. Es ist halt, wie es ist. Der Rückbau hat mich gerade mal 15 Minuten gekostet. Heute Abend kümmere ich mich um das Delta-Calibrating und das Ausmessen des Bettes.

Und dann kommt der Sunlu dran. Der hat auch Probleme (ab Werk). Er fördert Filament und das Verschwindet dann im Off. Auf der Druckplatte kommt nichts an. Ich fürchte, das Filament landet irgendwo im Heatend und versaut dort alles.

 

[Doenermaker]

Ich meinte mit entferntem Motor, den du dann mit deiner Hand simulierst. Hab aber gerade gesehen, dass das Zahnrad auf der Motorwelle fest zu sein scheint, dann wird das natürlich schwerer umsetzbar.
Und klar, 0,35A sind wenig (da gibts wohl auch Motoren, die 0,65A RMS aushalten, für), aber prinzipiell müsste der schon funktionieren. Hast du gecheckt, ob du in deiner Firmware Peak oder RMS Stromstärke einstellst? Die 0,35A sind RMS, im Peak gehen wohl 0,5A. Dreht der Extruder ohne Filament? Fördert er das Filament ohne Hotend? Irgendwo muss dort ein Fehler sein.

Edit: Wenn Motor und Abdeckung ab sind, kannst du direkt an den Planetenzahnrädern drehen. Sicherlich schadet da etwas Schmierstoff auch nicht.
Und hast du die Rändelschraube vielleicht zu sehr angezogen? mWn muss die generell so lasch wie möglich, ohne dass das Filament durchrutscht (was es ja laut deiner Beschreibung nicht macht, deins klingt eher nach nem springenden Motor)

 

[GuruSMI]

Ich kann da nicht gross weiter testen. Ich habe den Predator, wie ich es in meinem letzten Post schrieb, bereits komplett rückgerüstet. Die Firmware-Parameter hatte ich dem Thingiverse-Eintrag zum Orbiter 1.5 entnommen. Ich nutze übrigens die Final RRF 3.3. Bei mir ist der kleine Extruder unten durch. Ich hab in das kleine Dingelchen kein Vertrauen. Er fördert das Material übrigens einwandfrei ohne Hotend. Ich hatte die Steps Per mm so kontrolliert.

Ich habe mich bisher auchnicht hingesetzt und den Sunlu auf das Förderproblem/Verbleib des Filaments hin untersucht. Den werde ich wahrscheinlich so wie er ist verschenken. Wenn ich ein Neugerät reparieren muss, ist es bei mir auch unten durch. Der Hersteller hat da versagt. Ich hab es aber bei Schlitzis bestellt. Selbst schuld. Da gibt es halt keine Hilfe. Ok. ;ein E3D Volcano hat schon genauso viel gekostte. Abhaken und als Erfahrung verbuchen. Selbst wenn Sunlu mir ein Ersatzgerät per Taxi sendeten. Ich hätte in das Geröt kein Vertrauen. Deshalb steht es auch unbeachtet in der Ecke.

Ich werde auf dem Predator mal den CaliCube in NiceABS drucken. In der Hoffnung, daß das ohne Probleme klappt. Ist dem SO, drucke ich im Direkten Anschluß die benötigten Teile im gleichen Material und verbaue sie.Ansonsten warte ich mit dem Predator, bis Alien komplett gesourced und aufgebaut ist. Ich habe beim Rückbau des Predators mal wieder gesehen, daß ich ihn in- und auswendig kenne..

Beitrag automatisch zusammengeführt: 15.07.2021

In meinen Augen hat man beim Orbiter zugunsten des Gewichts an Kraft gespart.

 

[GuruSMI]

Die Filamentförderung klappt wieder einwandfrei. Jetzt heißt es, die korrekten Druckparameter zu finden. 0% Lüfter mag NiceABS mal nicht. Der Würfel ist bauchig und es zeigen sich massiv Unsauberkeiten und Böppel.
Also Abkühlen lassen, Druckbett säubern und auf ein neues mit 20% Lüfter

 

[GuruSMI]

Was 20% Bauteilkühlung doch ausmachen können. Hier am Beispiel NiceABS-

 

[GuruSMI]

Ich hatte beim Druck mit 20% Fan ermittelt, wie die Dimensionen des Würfels sind und den jeweiligen Faktor mittels M579 angepasst. Das Objekt mit 30% Fan wurde nicht nur akzeptabel gedruckt, es hatte auch die korrekten Dimensionen. Ermutigt davon habe ich danach im Slicer mal alle 5 Teile für den Effector (Fan Ducts, Brackets zur Halterung) auf's Druckbett gelegt und den Druck gestartet. Dieser Druck soll in unter 16h erledigt sein. Da ich bei den Fanducts auch große Überhänge habe, nahm ich einen Brim von rd. 2 cm. Einige Parameter müssen noch justiert werden. Insbesondere die regelmäßigen Punkte, die vom Ausmessen () des Bettes herrühren, nerven. Da muß nach jedem Druck gereinigt werden.



Es gibt mit sicherheit noch viele anderen Stellen zu parametrisieren, bis der Kleine wirklich perfekt druckt. Aber er ist auf dem Weg dahin.

 

[GuruSMI]

Nach nunmehr 7H 18M hat sich wieder die Haltemutter die die Düse am Effector verblockt gelöst. Ich habe in einer kleinen Pause die Mutter angezogen. Das scheint eine Schwachstelle beim Threaded Heatsink von E3D zu sein. Nach dem Druck werde ich das nochmals richtig anziehen und im Anschluß mit Threadlock sichern.

 

[konfetti]

Der Schraubensicherungslack gehört aber aufs Gewinde der Schraube, bzw. in die Mutter... - kannst Du nicht einfacher mit einer 2ten Mutter kontern? - ggf. auch mit Zahnscheibe/Sprengring?

 

[GuruSMI]

Nope. Da passt genau eine dünne M12 Mutter drauf. Eine Zahnscheibe bzw. ein Sprengring zerstören die Oberfläche und damit die Leiter des Piezo-Elements. Das Duet2Ethernet an sich ist ja super. Aber über den Smarteffektor fluche ich jeden Tag, bei dem ich daran rumfummeln muß auf's neue. Das ist ein mehr als fragwürdiges Stückchen Hardware.

Ich hatte übrigens den Druck dann doch abgebrochen und den Threadlock drauf geschmiert. Dann wiedr die Mutter drauf und festziehen. Dann hab ich noch so gut es ging, das übergelaufene Zeugs weggewischt. Trotz allem bin ich jetzt erst recht froh, wieder auf den flying Extruder zurück gerüstet zu haben. Mit dem montierten Orbiter hätte ich, um an die Mutter zu kommen, die Lüfter und danach den Extruder inkl. seiner Halterung demontieren müssen. Eine Aktion von 10min wäre zu einer Aufgabe von elend langr Zeit geworden.

 

[Tzk]

Ich denke auch das Schraubensicherung dein Problem löst. Die Mutter wird durch die Vibrationen gelockert, da hilft auch nicht extra fest anzuziehen.

 

[GuruSMI]

Ich denke auch das Schraubensicherung dein Problem löst. Die Mutter wird durch die Vibrationen gelockert, da hilft auch nicht extra fest anzuziehen.

Man kann nicht besonders fest anziehen. Dann hat der Z-Probe Piezo ein Problem. Was sich E3D dabei gedacht hat, möchte ich nicht wissen. Ebensowenig der "Blut im Alkohol Pegel" des Ingenieurs. Die wollen, so hatte ich gehört, das Threaded Heatsink zum Standard machen. Für mich ein Grund auf Alternativprodukte zu wechseln. Beim RatRig hab ich ja bereits ein Mosquito eingeplant.

Den RatRig-Kit werde ich übrigens noch in Q3/2021 bestellen. Ich kann ihn ja zur Seite legen, bis alles gesourced ist und ich Lust dazu habe. Momentan liegt die Lieferzeit bei 6 Wochen. Verkabelung, Hotend und Elektronik kaufe ich in D/EU separat. Fünf Bestellungen bekomme ich (trotz meiner blonden Haare) noch gerade so gewuppt.

Den Sunl S8 Plus geht übrigens in den nächsten Tagen an einen Nachbarn. Der hat noch keinen Drucker und ist ganz rallig drauf. Gier frisst Hirn sag ich nur...

 

[GuruSMI]

Jetzt habe ich das Spiel i, Filamentpfad ermittelt, um den korrekten Retract setzen zu können. Bei mir geht das Filament in ein PTFE Röhrchen, den BMG Extruder, ein ca. 25cm langes PFA Röhrchen in das Hotend mit Volcano. Mein Spiel beträgt 2,5mm. Das macht einen Retract von 2-3mm. Jetzt schau ich mal, ob der kleine besser druckt.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 17.07.2021

Entsprechend der Empfehlung von Duet3D autokalibriere ich nun vor jedem Druck. Zusätzlich messe ich das Druckbett aus. Seitdem ist die Druckbetthaftung vom NiceABS Filament super. Beides bei der gesetzten Temperatur für Druckbett und Nozzle.

 

[GuruSMI]

Boah ey. Ein Heattower mit 7 Stufen. 6:02h Druckzeit. Nur um festzustellen, daß meine Einstellung die beste ist.

 

[GuruSMI]

Auch wenn andere beim Thema NiceABS von 3D Jake anderer Meinung sein mögem. Mein Predator drckt nun langsam (Speed 30mm/s) aber lässig (0,1mm Layerhöhe, 25% Fan) mit 245°C an der Nozzle und 90°C auf dem Bett seine Teile zur Montage der MagBallArms am Effector und der Fanducts in NiceABS. Er ist ja teileingehaust und hat an der Decke des Druckraums eine Temperatur von 36,1°C. Auf dem 3D Enegetic PEI Sheet habe ich dabei weder Haftungs- noch Warpingprobleme. Er druckt einfach problemlos. Ebenso problemlos lassen sich die Einschmelzgewinde in den Druck einsetzen. Die müssen möglichst genau sitzen, da an ihnen die Kugeln der MagBalls befestigt werden. Ich muß zugeben, daß die MagBallArms noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Für höhere Geschwindigkeiten sind die nicht gemacht. Gerade bei Richtungsänderunen klappern sie schon Mal.