[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Ich habe herausgefunden, warum das PA6 CF keine Layerhaftung hatte, und warum das PETG CF nur in Krümeln aus der Nozzle kahm.
Das Phaetus Conch, bzw dessen Temp Fühler ist Müll.

Habe mit einem Externen Typ-K nachgemessen (so gut es ging).

Ich habe jetzt den Original Qidi Fühler ins Conch eingebaut.
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Mit Phaetus Hotends stehe ich auch gewissermaßen auf Kriegsfuß.
Die Rapido Hotends waren einfach nur teuer und schlecht, sind auf Grund von Konstruktionsfehlern andauernd verstopft.
Erst die von TriangleLab eigenentwickelte Version vom Rapido hat alle Probleme gelöst.

Das es jetzt auch ein anderes Hotend von diesem Hersteller erwischt hat, spricht nicht gerade für diese Firma.
 
Zuletzt bearbeitet:
toscdesign schrieb:
Mit Phaetus Hotends stehe ich auch gewissermaßen auf Kriegsfuß.
Die Rapido Hotends waren einfach nur teuer und schlecht, sind auf Grund von Konstruktionsfehlern andauernd verstopft.
Erst die von TriangleLab eigenentwickelte Version vom Rapido hat alle Probleme gelöst.

Das es jetzt auch ein anderes Hotend von diesem Hersteller erwischt hat, spricht nicht gerade für diese Firma.
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Gibt halt sonnst nichts für den Qidi Plus 4. Gibt einen Adapter für Bambu hotends (Stück Aluminium), das war's auch.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Was mich halt am meisten ärgert ist die Zeit die ich da reinstecken musste. Da musst ja erstmal drauf kommen das die Temp irgendwo komplett wegläuft.
 
Kann deinen Ärger komplett nachvollziehen
 
50° C Unterschied ist halt weit von "ach druckst mal bissi heißer".
 
Gestern habe ich das erste Mal TPU 95 mit meinem Snapmaker U1 gedruckt. Ich muss sagen, ich war faul 😅 Also habe ich mein Druckerprofil sowie das Generic-TPU-Profil exportiert, beides ChatGPT geschickt und gesagt, dass ich Anycubic TPU 95 habe und er dementsprechend alles anpassen soll.

Daraufhin habe ich zwei neue Profile bekommen und diese importiert. Das Ergebnis war tatsächlich sehr gut 😅
 
Und was hat ChatGPT an dem Profil geändert?

Ich drucke seit jeher mit dem Generic-TPU95A Profil auf dem U1. Standardsachen wie Temperatur und so kontrolliere ich sowieso vorher bei jedem Profil und passe entsprechend an.
 
Ehrlich gesagt habe ich es nicht kontrolliert. Ich hatte absolut keine Lust, mich in dem Augenblick reinzufuchsen, brauchte aber dringend etwas aus TPU und habe deswegen diesen Weg gewählt.

Wenn ich mal Ruhe habe und mich an den PC setzen kann, gucke ich mal, was genau geändert wurde. Aber die Geschwindigkeit definitiv. Die ersten Lagen, die ich beobachtet habe, waren wesentlich langsamer.
 
Liesel Weppen schrieb:
Irgendjemand hat hier iirc auch einen Drucker mit >40x40cm Bett. Der könnte dir das Teil theoretisch sogar am Stück drucken.
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Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Dann lag ich also nicht ganz verkehrt, und die Frage war dann nur, wie ich das am besten umgesetzt bekomme.
Zum Glück habe ich eine Freundin hier in der Nähe, die sich mit sowas auskennt. Die hat die Materialdicke erhöht, das Ding in 4 Teile geteilt, und mit Gewindestangen verbunden.

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Die Lüfter sind sicher auch schon mindestens 15 Jahre bei mir im Betrieb... Aaaaach die sind doch noch gut! Einmal richtig saubergemacht und wieder montiert.

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So sieht es mit der Halterung im Betrieb aus:

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Die Temperaturen sind zu vorher ungefähr um 5°C gesunken. Bei 25°C Raumtemperatur habe ich in BF6 vorhin maximal 31,3°C Wassertemperatur gesehen, gemessen mit dem internen Sensor der Pumpe.
Danke für die Tipps! :)
 
Hallo,

würde mir jemand gegen Entgelt diesen Halter drucken?
Ich bräuchte bitte zwei Stück in schwarzer Ausführung.
 
Warping kommt ja durch Abkühlung. Der X2D hat meines Wissens eine Bauraumheizung die das verhindern sollte.
 
Mordog schrieb:
Warping kommt ja durch Abkühlung. Der X2D hat meines Wissens eine Bauraumheizung die das verhindern sollte.
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Genau, es ist wichtig den Drucker schön vorzuheizen. 40°C ist das Minimum, besser 45°C oder optimal mehr 50°C Bauraumtemperatur.
 
Ein 300g ABS Test - wir haben schon teurere (Fehl-) Versuche gestartet ...

65 Kammer, 90 Platte

Hoffe die Kacke zieht es an den Rändern nicht auf...

IMG_4919.jpeg
 
webmi schrieb:
Wenn ich folgende Teile in ABS (auf einem X2D) drucke, verzieht es mir das weil langes flaches Bauteil an den Rändern nach oben, oder?


Würde es helfen den Infill zu ändern oder einfach in PETG drucken und gut?
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Falls hier nicht der Weg das Ziel ist: Diese Hocker gibt es immer mal wieder für ~7€ bei Aldidl & im lokalen Baumarkt:
Sind zwar nicht so schön bunt, dafür deutlich robuster und lassen sich sehr schnell auf & zuklappen
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webmi schrieb:
Ein 300g ABS Test - wir haben schon teurere (Fehl-) Versuche gestartet ...

65 Kammer, 90 Platte

Hoffe die Kacke zieht es an den Rändern nicht auf...
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Ganz ohne Brim finde ich spannend
 
Zuletzt bearbeitet:
webmi schrieb:
65 Kammer
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So viel brauchts nicht unbedingt, du musst nur lange genug vorheizen.
Bei mir sind das immer so um die 15-20min, je nach Raumtemperatur.
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citsejam schrieb:
Ganz ohne Brim finde ich spannend
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ABS habe ich schon immer ohne Brim gedruckt.
110°C Bettemperatur und gib ihm, später kam aus "Angst" noch 3Dlac hinzu.
 
Das ist ein Vorteil, ist aber nicht ganz so temperaturbeständig (abhängig für was es eingesetzt werden soll).

Teurer ist es aktuell leider auch noch.
 
Für nen Kinderstuhl/Hocker sollten ca. 75 grad aber locker reichen.
Ja der Preis ist das Einzige was etwas nervig ist.
Ich kaufe es immer bei Azurefilm wenn die ihre Sales haben.
 
toscdesign schrieb:
So viel brauchts nicht unbedingt, du musst nur lange genug vorheizen.
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Ideal sind 80°C.
BambuLab drucker sind leider auch nicht so homogen im inneren. Irgendwo muss der Preis herkommen.

Könnte sowas auf meinen 3Dgence schmeißen. Aus technischer Sicht ist der perfekt für ABS und von Specs. her exakt dafür gebau. Jedoch macht das wenig Spaß von den Druckkosten., da langsam und teuer.
 
Was?
Ich hab ab 45°C schon keine Probleme mehr 😅
 
citsejam schrieb:
Temperaturstabiler, als ASA UV stabilier, lässt sich gigantisch gut mit Aceton kleben und/oder härten :)
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Ist bekannt.
citsejam schrieb:
Ganz ohne Brim finde ich spannend
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Ist ziemlich nutzlos.
Der eine Layer reißt einfach, wenns auf hart kommt.

Was noch lustiger ist (been there, done that), wenn das Zeug auf der Druckplatte hält (DimaFix oder so), zieht es das Stahlblech einfach zur Schüssel. Irgendwann beginnt sich das Ding dann zu drehen (weils ja nur noch auf einem Punkt aufliegt).

Je nach Geometrie und Material kann das schwer bis unmöglich sein, mehr Temperatur hilft natürlich.
 
Ein Kilogramm Acrylnitril-Butadien-Styrol
Print in Place / Without Support / Without AMS :fresse:

IMG_4925.jpeg

Blieb tatsächlich fast gerade. Bis auf die Haupt-Platte sind alle perfekt gerade. Die Haupt-Platte kippelt minimalst auf einem flachen Tisch. Habe sie extra langsam abkühlen lassen und halt hieß gedruckt. 👍

Vong der Stabilität her: Das Ding ist ein Tank. Da wippe ich mit meinem Gewicht (90Kg) stehend drauf, ohne das es auch nur knarzt... Nach dieser Sicherheits-Demonstration hat die Frau direkt einen weiteren Auftrag dieses Hockers freigegeben 👍
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würd gern mit meinem Älteren mal ein einfacheres RC-Auto drucken und zusammenbauen und hab mal die KI gefragt, welche Filamente da so mit meinem offenem A1 am Besten in Frage kommen. Und wenn wir gerade eh bei PCTG sind, Anmerkungen der LI (Luxx-Inteligence) dazu?

BauteilBestes MaterialWarum dieses Material?Tipps für das Bambu Studio
Tragrahmen (Cage / Käfig)PCTGEnorme Zähigkeit & Schichthaftung: Fängt Überschläge und Torsionskräfte ab. Verwindet sich elastisch, statt bei Sturz-Hebelkräften wegzubrechen.Mindestens 4–5 Wandlinien; Bauteillüfter stark drossel (10–20%), um die Stabilität der Streben zu maximieren.
Bodenplatte (Chassis-Wanne)PCTGVibrationsdämpfend & robust: Schützt die Elektronik bei harten Aufsetzern auf Steinen oder Bordsteinen und reißt an den Verschraubungen nicht aus.Infill auf 30–40% (Gyroid) für optimale Steifigkeit. Großen Außenbrim (5–8 mm) gegen Warping nutzen.
Karosserie (Deckel)PCTGSchlagzäh: Federt Frontal- und Seitentreffer ab, splittert nicht wie PLA und bleibt im Sommer bei Sonneneinstrahlung absolut formstabil.3 Wandlinien reichen meist für Flexibilität; flach oder mit stabilen Supports platzieren.

Fahrwerkskomponenten (Querlenker, Achsschenkel)PCTGHohe Schlagfestigkeit: Querlenker müssen bei Unfällen die meiste Energie schlucken. PCTG biegt sich eher, als zu brechen.Langsam drucken (ca. 60–80 mm/s) bei hoher Düsentemperatur (260 °C) für maximale Stabilität.
ZahnräderPLA+ / Tough PLAExtreme Härte & Formstabilität: Die Zähne verformen sich unter Last nicht und rutschen nicht durch. Deutlich weniger Abrieb als PETG/PCTG.Wandlinien auf 99 setzen (komplett massiv drucken); 0,12 mm Schichthöhe für glatte Zahnflanken.
Zahnradgehäuse / GetriebeboxPCTG oder PETGChemikalienbeständig: Hält Schmierfetten stand, schützt das Getriebe vor Steinen und dämpft Motorgeräusche.Hier reicht normales PETG völlig aus, um teureres PCTG einzusparen.
Unterkonstruktionen (Akkuhalter, Elektronik-Boxen)PETGTemperaturbeständig & günstig: Reicht für rein statische Halterungen im Inneren komplett aus und verzieht sich nicht durch warme Akkus.Standard-PETG-Profil; 3 Wandlinien sind absolut ausreichend.
Stoßstangen (Bumper)TPU (95A)Maximal elastisch: Wirkt wie ein Knautschzone/Airbag und vernichtet die meiste Aufprallenergie, bevor sie den Rahmen erreicht.Wichtig: Direkt vom Spulenhalter ohne das AMS lite drucken! Langsam drucken (ca. 30–40 mm/s).
 
pwnbert schrieb:
Was noch lustiger ist (been there, done that), wenn das Zeug auf der Druckplatte hält (DimaFix oder so), zieht es das Stahlblech einfach zur Schüssel.
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Das hatte ich auch schon, hab nicht schlecht gestaunt das die Ecken alle einen Zentimeter abgehoben waren :fresse:
 
PCTG hab ich noch ein Nobufil hier liegen, müsste ich mal antesten... vllt. schaff ichs, wenn ich heim komm.

PLA kannst eigentlich auch nehmen, da musst halt schauen. Gibt bei PLA massive Unterschiede zwischen gutem PLA und Mist-PLA, von der Stabilität und Druckqualität her allgemein. Darf halt nicht zu warm werden.
PETG geht auch immer, kann auch besser und schlechter sein, ist imho aber konsistenter.
Bei den Zahnrädern hab ich schon gelesen, dass da gern ein "TPU Hard" verwendet wird, weils so zäh und Abriebsfest ist... also mit ganz hoher Shore härte.

Such dir erstmal ein Modell raus, das Drucken ist das kleinste Problem.
Druck einfach irgend nen Querlenker etc., ein Teil welches Belastet wird aber nicht ewig zu Drucken dauert.

Das machst mit verschiedenen Materialien, dann zerbrichst es einfach mit den Fingern, Hilfsmittel oder was auch immer, dabei wirst du spüren, was stabiler und was weniger stabil ist.
 
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