[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Mein aktueller Bestand an M3 und M4 Zylinderkopfschrauben sind aktuell genau 30 verschiedene Teile. Das wird also schonmal ein 5x6 Koffer voll nur mit M3 und M4. :ROFLMAO:

Nur blöd, das dann das der Schrauben-Messeinsatz nichtmehr reinpasst. Wobei, der is nur 3u und für die ganz kleinen Schrauben reicht wohl das 3u-Bin untendrunter. :d
 
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Hat hier auch jemand den Kobra S1 Combo und hat seinen G-Code geändert? Ohne den G9111-Befehl bekomme ich ihn nicht zum Laufen. Ich habe allerdings noch nicht so viel Erfahrung. Eigentlich geht es mir darum, dass ich das Filament beim Beenden des Drucks nicht herausziehen lassen möchte. Daher passe ich selbstverständlich den Start-G-Code an, aber sobald ich das G9111 weglasse, kommt kein Filament.

Dann hätte ich noch eine Frage: Wo bekommt man denn so eine perfekte Grundplatte (Druckplatte) und in welchem Preisrahmen bewegt man sich da? Ich habe meinen S1 ja quasi hinterhergeworfen bekommen und hätte etwas Geld übrig, um ihn zu verbessern. 😅

Auf jeden Fall habe ich direkt Klipper (bzw. Mainline) installiert und es freut mich echt, weg von diesem geschlossenen System zu sein.
 
Ha. Ich nicht drin. Ist .it zu teuer für das komplette set. Aktuell hab ich keine Probleme mit dem S1. Aber ab und an möchte er von jetzt auf gleich nicht mehr richtig drücken. Dann ist die nozzle zu nah am Bett. Lass ich den Drucker dann für ein paar Tage aus klappt es wieder ohne Probleme.
 
Bisher habe ich auch keine Probleme, nur die Purge-Line hält nicht – der Druck selber schon. Ich habe jetzt aber mal ein Bi-Metal-Hotend bestellt und den Düsenfächer für den Start-G-Code 2.0 aus deinem Link.
 
Morpheuz schrieb:
Gib mal demnächst Bescheid wie das Teil ist, suche auch nen neuen Brenner (bei meinem ist der piezozünder kaputt, der brenner muss ich nun immer mit Feuerzeug anmachen)
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Nach ~ einem Jahr kann ich eine Empfehlung zu dem Brenner geben.
Funktioniert noch immer zuverlässig.
 
Kennt jemand Gridfinity 1x1 Bins die geteilt sind und irgendwie eine Art Deckel haben?

Für ganz kleine Schrauben ist ein ganzes 1x1x6u-Bin schon beinahe Platzverschwendung. Gerade praktisch an dem System ist aber das man die Bins rausnehmen kann und sich dann eine Schraube "rauskippen" kann. Aber wenn ich in einem geteiltem 1x1-Bin zwei verschiedene Schrauben habe, ist das doof.
Wenn jede Hälfte einen Deckel hätte, wäre das aber kein Problem.

Im einfachstem Fall schwebt mit einfach eine kleine Platte vor, die in einer kleinen Schiene schiebbar ist und so immer die eine oder andere Seite abdeckt. Kennt jemand sowas in der Art vielleicht schon in fertig, oder muss ich doch wieder selber frickeln? :d

Denkbar wäre dann z.B. auch ein 2x1-Bin mit 3 Fächern und zwei Platten, so das immer zwei Fächer verschlossen sind....
 
3D-CNC schrieb:
Lagerst du die Gurtabschnitte oder die Bauteile einzelen?
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Bauteile einzeln tatsächlich, beschränkt sich aber bei mir auch auf Keyboard-Kram (Dioden, LEDs, paar Kondensatoren)
 
Also der Anycubic S1 läuft bei mir aktuell durchgehend, und ich muss gestehen, ich finde ihn besser als den Bambu Lab P1S. Der größte Vorteil ist Rinkhals (Klipper); außerdem druckt er für den Preis sehr gut.

Stand heute würde ich ihn definitiv dem P1S vorziehen. Ich habe jetzt noch ein Bi-Metall-Hotend und andere Düsen bestellt. Gegebenenfalls werde ich auch noch das Heizbett tauschen, aber dazu sehe ich momentan keine Notwendigkeit, da er problemlos druckt. Das Einzige, was ich bemängeln kann, ist, dass das ACE das Filament sehr weit zurückzieht; dadurch soll es wohl mal zu Verwicklungen kommen (ist mir bisher aber noch nicht passiert).
 
HardwareFreaky schrieb:
Also der Anycubic S1 läuft bei mir aktuell durchgehend, und ich muss gestehen, ich finde ihn besser als den Bambu Lab P1S. Der größte Vorteil ist Rinkhals (Klipper); außerdem druckt er für den Preis sehr gut.

Stand heute würde ich ihn definitiv dem P1S vorziehen. Ich habe jetzt noch ein Bi-Metall-Hotend und andere Düsen bestellt. Gegebenenfalls werde ich auch noch das Heizbett tauschen, aber dazu sehe ich momentan keine Notwendigkeit, da er problemlos druckt. Das Einzige, was ich bemängeln kann, ist, dass das ACE das Filament sehr weit zurückzieht; dadurch soll es wohl mal zu Verwicklungen kommen (ist mir bisher aber noch nicht passiert).
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Habe auch nen S1. Was für ein Aufwand ist das mit dem Rinkhals? Ich schiebe das seit bestimmt nem halben Jahr weil er ja eigentlich läuft.
 
RedF schrieb:
TPU Kleber.
Da ich scheinbar kein THF ( Tetrahydrofuran ) kaufen kann ich aber einen TPU Kleber brauche, habe ich ein wenig gesucht und das gefunden.
WBC-Schweißmittel. Besteht aus: THF =>50% , Aceton =>10% , Cyclohexanon =>25%.
Dazu noch: PVC Reiniger . Besteht aus MEK, Ethylacetat und Butylacetat. Hier ist besonders das Butylacetat für das TPU interessant. (Geruch kennt man vom Revell Kleber)

Versuch 1.0: 80% WBC 20% PVC Reiniger, dazu etwa 15% TPU (First Layer mit zu viel Abstand gedruckt und mit Schere zerschnitten).
Anhang anzeigen 1200325

Jetzt heißt es warten. : )
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Ich hätte mir mehr mühe beim Zerkleinern des TPUs geben sollen, so richtig in Lösung geht es nicht.
Es bleibt ein Glibber:
1778216500474.png

Zum Kleben kann man es trotzdem nutzen.

Habe leider nur die Lösemittel Gemische zur Hand.
Eine Kryomühle brächte man ^^, als Pulver wäre das TPU optimal.

Für den Nächten Ansatz muss ich mich halt etwas länger mit einer scharfen Schere hinsetzten.
Auch werde ich erstmal nur das THF Gemisch nehmen, und erst später das Butylacetat Gemisch hinzufügen.

Für @toscdesign TPU auf PLA versuch:
1778216693772.png

1778216769250.png


Hatte gerade nichts Besseres zur Hand ^^.

Wenn es halbwegs funktioniert drucke ich ein paar Prüfkörper. : )


Aber nochmal zur Gesundheit, im Vergleich zu dem allgegenwärtigen Benzin, ist THF ein Witz.
Benzin ist ein ganz übles kanzerogenes Stoffgemisch, und jeder darf es in großen Mengen Kaufen.
Viele schnüffeln auch noch daran, weil es so schön aromatisch riecht.

Aber natürlich sollte man mit THF im freien oder bei guter Belüftung arbeiten.
Alleine schon wegen der Explosionsgefahr und der benebelnden Wirkung.
 
amdfreund schrieb:
Schafft es viellecht der Thermomix im Häckselmodus oder ein anderer Küchenzerkleinerer das Material zu pulverisieren?
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Eher nicht, zusammen mit Trockeneis im Mixer müsste es aber gehen.
 
Hat von euch schonmal jemand eine selbst gedruckte Spule in den Trockner gehauen?
Ich hab bissl Bedenken, dass mit das PETG dann schmilzt :P

Geht nur um PLA. Das würd ich 10-12 Stunden bei 50° trocknen.
Wieso PLA trocknen? Will einfach auf Nummer sicher gehen...
 
zur ersten Frage , selbstgedruckte Spulen habe ich , allerdings aus ABS , die hatte ich auch schon im Trochner, aber nicht so lange , max 6 Stunden

spule.jpg
 
JaBBsn schrieb:
Ich hab bissl Bedenken, dass mit das PETG dann schmilzt :P

Geht nur um PLA. Das würd ich 10-12 Stunden bei 50° trocknen.
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Schmelzen wird PETG bei 50° nicht, aber es wird wahrscheinlich weich und die Spule wird sich verziehen und z.B. dort eingedrückt, wo sie aufliegt. Wenn du raus druckst oder sich die Spule ständig dreht, könnts gerade so ausreichen.
Deswegen hab ich aber meine Spulen auch aus ABS drucken lassen. Denen fehlt auch im Trockner nichts. ;)
 
Naja, abs kann ich mit meinem a1 nicht drucken. Mein Trockner hat aber die Funktion, die Rolle stetig zu drehen.

*edit: Kein = Mein
 
Zuletzt bearbeitet:
Spülmaschine ist eigentlich auch 60°C, und Wasser hat eine höhere Energieaufnahme wie Luft
 
Spülmaschine ist oft sogar mehr als 60°C wenn sie das Geschirr anschließend noch trocknet.
 
Anycubic petg. Mehrmals den 65 grad Spulmaschinengang überlebt (schon mal hier geschrieben. Ist ein Halter für Eisstil. Für Kinder mit Tropfschutz etc)
 
PETG hängt auch vom Desgin und Druck ab.

Dünnwandiges verbiegt sich.
Thermische Spannung im Druck? relaxiert sich.
etc.
 
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