Also das 1100W kannst du nur in Gehäusen verwenden, die entweder gar keine Netzteil-Kammer haben, oder mindestens eine, die nach oben Luft durchlässt.
FSP Mega GM 1200W vs be quiet! Pure Power 13 M 1000W
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hammelgammler
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Was mir auch noch aufgefallen ist: Bis ca. 760 sollte das 1100W dem 1300W ja sogar bzgl. Temperaturen überlegen sein, da hier das Gehäuse noch effizienter mit Heatpipes genutzt wird und bis dahin beide passiv laufen. Danach wird aber sicherlich der Lüfter bereits massiv zur Kühlung beitragen. Sprich bis dahin, sollte es ja erstmal sowieso keinen Unterschied machen.
Bzgl. der Kammer hätte ich jetzt aber erwartet, das es kaum einen Unterschied macht. Speziell beim 1100W wird ja auch die Oberseite als Heatsink verwendet, wodurch in beide Orientierungen Abwärme abgegeben werden kann.
Geplant ist zumindest, das NT in einem Fractal Torrent zu betreiben. Hierfür drucke ich gerade etwas, sodass der Luftstrom der Frontlüfter direkt zum Netzteil gerichtet wird.
Mein Torrent sieht wie folgt aus:
Ich würde erwarten das sollte reichen, da dadurch effektiv eigentlich ja auch schon eine gewisse aktive Kühlung vorhanden ist. Und bis 800W, wären wie erwähnt ja sowieso beide praktisch passiv.
Oder siehst du das kritisch wegen des Deckels vom Torrent? Theoretisch könnte ich den ja zur Not perforieren wenn ich in Zukunft wirklich an den 1000W kratzen sollte.
hammelgammler
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Da hast du vermutlich Recht, allerdings sind knapp 60€ sparen auch schon nicht wenig und das für etwas, das stand heute objektiv eigentlich nur Nachteile hat. Ich hatte erst nicht an die 4x 8Pin gedacht die ja auch noch da sind, daher reichen mir 1100W dicke. Alles darüber hinaus braucht dann vermutlich sowieso WaKü damit es leise ist.
Bzgl. Lebensdauer mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen, zumal man am Ende ja auch noch 15 Jahre Garantie hat, falls mein Setup das NT doch auf Dauer grillen sollte. Da bin ich aber eigentlich guter Dinge das es für die aktuelle Gen (9800X3D + 5090) sogar besser läuft, da wie erwähnt beide passiv bis 760W arbeiten und ich aktuell vielleicht so bei 500-600W bin beim Gaming. Und bis 760W wird definitiv das 1100W kühler laufen, unabhängig vom Gehäuse oder Orientierung.
Und ich denke meine Gegebenheiten mit dem aktiven Luftstrom der Gehäuselüfter ist durchaus auch nicht so schlecht, als das es auch für die 1100W reichen sollte. Oder siehst du da tatsächlich eine große Gefahr? Zur Not mach ich bei >800W halt Löcher in den Deckel vom Case, besser wird es dann auch nicht mehr werden für die passiven Gegebenheiten.
aluis
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Ich habe in den letzten drei Jahren ein FSP und ein BrummQuiet gehabt. Zurückblickend hätte ich mir direkt das Seasonic Prime kaufen sollen, und hätte mir jede Menge Ärger erspart.
hammelgammler
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Ach okay, das wusste ich noch gar nicht. Dann kann ich ja auch direkt prüfen, ob die Shroud einen Unterschied macht und ob genügend Luftstrom ankommt. Dann werde ich wohl gleich das 1100W bestellen und bin gespannt, ob CM es tatsächlich geschafft hat ein PSU ohne coil whine zu entwickeln. Danke vielmals!
hammelgammler
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Mache ich!
Was interessantes was mir noch eingefallen ist: Grundsätzlich würde das Netzteil auch Türen für Gehäuse wie das Antec Flux Pro öffnen. Da hatte ich mir grundsätzlich immer gedacht, das ein Netzteil unter dem Lüfter suboptimal ist, aber so kann der Lüfter dann ja die, wenn auch semi-warme Luft, abführen und besser als kein Lüfter wird es für die GPU eventuell trotzdem sein.
Aber ich würde schon gerne beim Fractal Torrent bleiben.
hammelgammler
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Für alle die es interessiert, ich habe mal geschaut wie viel Unterschied womöglich die Heatpipes im 1100W im Vergleich zum 1300W machen. Cybernetics testet die Temperatur im Netzteil bei verschiedenen Laststufen und gibt dabei Lüftergeschwindigkeit etc. an:
Wie man sieht, ist das 1300W bei 780W noch passiv und bei 52,11C, wohingegen das 1100W bei 880W noch bei 51,51C ist und bei 990W hingegen auch noch bei 53,34C.
Falls man das einfach so 1:1 Vergleichen kann was die PSU Lebensdauer betrifft, so könnte man also sagen, dass man ohne große Gedanken ca. 120W mehr beim 1100W belasten kann. Sprich bis 900W passiv ist es so, als würde man die 1300W Variante bis 780W betreiben.
Finde ich um ehrlich zu sein vollkommen okay, selbst wenn man mit 900-1100W am Ende die Lebensdauer im Vergleich etwas verkürzt. Das wird bei den meisten sowieso zeitlich gesehen nicht oft/lange passieren, wenn überhaupt, würde ich behaupten.
Edit: So das 1100W ist jetzt erstmal bestellt. Ich hoffe wirklich das danach die Reise ein Ende hat und ich vom Spulenfiepen verschont bin. Auch wenn ich mir immer geschworen hatte ich kaufe keine passive Hardware, da ein lautloser Lüfter die Lebensdauer signifikant erhöht und eben auch in der Praxis lautlos „genug“ ist. Aber da das 1300W ebenso bis 780W passiv ist, im Zweifel nachher das an/aus/aus/aus im Grenzbereich nerven könnte und dann auch noch 60€ teurer ist, geht die Wahl dann doch zum passiven. Schade das man das 1300W nicht auch einfach dauerhaft aktiv betreiben kann, wie es bei vielen anderen auch üblich ist als Option.
Wie man sieht, ist das 1300W bei 780W noch passiv und bei 52,11C, wohingegen das 1100W bei 880W noch bei 51,51C ist und bei 990W hingegen auch noch bei 53,34C.
Falls man das einfach so 1:1 Vergleichen kann was die PSU Lebensdauer betrifft, so könnte man also sagen, dass man ohne große Gedanken ca. 120W mehr beim 1100W belasten kann. Sprich bis 900W passiv ist es so, als würde man die 1300W Variante bis 780W betreiben.
Finde ich um ehrlich zu sein vollkommen okay, selbst wenn man mit 900-1100W am Ende die Lebensdauer im Vergleich etwas verkürzt. Das wird bei den meisten sowieso zeitlich gesehen nicht oft/lange passieren, wenn überhaupt, würde ich behaupten.
Edit: So das 1100W ist jetzt erstmal bestellt. Ich hoffe wirklich das danach die Reise ein Ende hat und ich vom Spulenfiepen verschont bin. Auch wenn ich mir immer geschworen hatte ich kaufe keine passive Hardware, da ein lautloser Lüfter die Lebensdauer signifikant erhöht und eben auch in der Praxis lautlos „genug“ ist. Aber da das 1300W ebenso bis 780W passiv ist, im Zweifel nachher das an/aus/aus/aus im Grenzbereich nerven könnte und dann auch noch 60€ teurer ist, geht die Wahl dann doch zum passiven. Schade das man das 1300W nicht auch einfach dauerhaft aktiv betreiben kann, wie es bei vielen anderen auch üblich ist als Option.
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Es kann sein, dass man die Lüfterkurve und auch den dauerhaften Betrieb des Lüfters in der Software einstellen kann.
Bei meinem MSI MEG Ai1300P geht das.
Müsstest du mal bei Cooler Master fragen.
Laut Google geht das:
- MasterCTRL Software: The Cooler Master MasterCTRL software (v1.5.2.191+) is designed for the X Silent series to provide control over fan parameters. You can use this to create a custom fan curve that keeps the fan spinning at a minimum RPM rather than shutting down
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hammelgammler
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Oh krass, das wäre ja super wenn man sogar eine custom fan curve machen könnte! Wenn man nämlich ganz hart das optimieren anfängt, dann kann zb 450 RPM lauter sein als 500 RPM, wegen Frequenzüberlagerung und so. Damit wären ja völlig neue Optionen da.
Das 1100W wurde jetzt schon verschickt, schade das ich es nicht vorher wusste. Aber zur Not geht es halt wieder zurück. Jetzt hast du mich doch wieder ins Grübeln gebracht nicht doch das 1300W zu holen.
Denn die Wahl zwischen:
- CM X Silent 1300W
- Seasonic Noctua 1600W
Fällt sehr zugunsten vom X Silent aus. Beide haben einen 120mm Lüfter der anscheinend Laufruhig genug bei geringer RPM erscheint, beide haben zwei 12VHPWR Stecker. Dafür ist das CM aber nur 180mm bis 210mm lang. Effizienz gibt sich bei mir nichts, dafür bin ich zu selten am PC und die 300W mehr werden mir wahrscheinlich niemals einen Mehrwert bringen. Zudem 323€ (neu) vs 420€ (b-ware).
Ich denke das X Silent mit Noctua A12x25 wäre der Traum und „theoretisch“ ja auch machbar, aber eigentlich würde ich ungern am PSU rumbasteln wenn es nicht sein muss.
Hast du dir mal die Kontakte an der RTX 5090 Grafikkarte angeschaut, welche Grafikkarte ist das, exakte Bezeichnung, die Grafikkarte ist gebraucht gekauft?
Wenn die Kontakte an der Grafikkarte verbrannt sind wie auf dem Bild unten, ist das das Problem und hat nichts mit dem Netzteil zu tun.
Welches Mainboard verwendest du, hat das Mainboard einen zusätzlichen 8 Pin PCIe Anschluss auf dem Mainboard, wie auf dem Bild unten?
Wie z.B. mein MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI, dann solltest du diesen PCIE Anschluss mit Strom versorgen.
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hammelgammler
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Habe jetzt nochmal im Satisfactory Menü bei ~200 FPS gehört und ohne UV hat die GPU definitiv doch hörbares Spulenfiepen. Vermutlich bei weitem nicht so schlimm wie bei anderen, aber dennoch. Das PSU hat aber definitiv auch Spulenfiepen. Kann das eine das jeweils andere zufällig beeinflussen? Denn wie ich schon meinte, wüsste ich nicht das mein altes Dark Power P11 750W Spulenfiepen hatte, hab bei Vollast aber auch noch nie explizit drauf geachtet.
Aber ist schon wieder alles Käse. Im laufe der Woche sollte noch eine 5090 VANGUARD kommen, die probiere ich wenigstens einmal aus. Eventuell ist die ja, trotz refurbished, eine Perle, wer weiß.
Oder vielleicht mache ich den Sack auch einfach zu und alles wird abgestoßen und bei VR erstmal nen Deckel drauf gemacht bis zur 6090…
Aber ist schon wieder alles Käse. Im laufe der Woche sollte noch eine 5090 VANGUARD kommen, die probiere ich wenigstens einmal aus. Eventuell ist die ja, trotz refurbished, eine Perle, wer weiß.
Oder vielleicht mache ich den Sack auch einfach zu und alles wird abgestoßen und bei VR erstmal nen Deckel drauf gemacht bis zur 6090…
Berni_ATI
Legende
So viel bestellen - ausprobieren und retournieren, wäre niemals mein Fall.
Welche RTX 5090 hast du jetzt im Moment, ist die aktuelle Grafikkarte auch gebraucht gekauft?
Wenn die Steckerkontakte an der Grafikkarte verbrannt sind, wie auf meinem Bild zu sehen, kann sich das auf das Netzteil und die Grafikkarte negativ auswirken und mit Spulenfiepen bemerkbar machen, auch am Netzteil.
Wenn man eine leise Grafikkarte und ein leises Netzteil haben möchte, lässt sich das nicht vermeiden.
@Berni_ATI man kann dein System nicht anklicken, du hast bei deinem System unter deinem Avatar, Bild unten, den Haken bei "Aktiviere mein System unter meinem Avatar" vergessen.
Edit:
@hammelgammler eine andere Möglichkeit wäre noch, das mit der Steckdose oder Steckerleiste etwas nicht stimmt und ein Wackelkontakt besteht.
Manchmal ist auch die Elektrik im Haus der Verursacher, da reicht schon ein Wackelkontakt in der Verteilerdose in der Wand.
Hier müssen dann z.B. die Lüsterklemmen durch Kabelklemmen ersetzt werden, Bild unten.
Auch andere Geräte in der Steckerleiste bzw. die am gleichen Stromkreislauf hängen, können Probleme verursachen und Spulenfiepen am Netzteil verursachen.
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hammelgammler
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Ich hatte jetzt doch überlegt zur Sicherheit das 1300W zu bestellen, einfach auch um einen Plan B zu haben, falls das 1100W doch fiepen sollte.
Leider muss man aber wohl bei Cooler Master die Rücksendekosten zur Niederlande selbst bezahlen und die sind mit 17,49€ auch nicht ganz unerheblich. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich das ich es retourniere, da ich entweder das 1100W behalte falls es nicht fiepen sollte oder falls das 1300W auch fiepen sollte. Schade.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
@PCFreak69
Ich begrüße deine Hilfe wirklich sehr, erstmal danke dafür! Jedoch habe ich das meiste getestet und das sollte soweit alles passen. Am Stromnetz selbst sollte es denke ich nicht liegen, kann ich aber gerne später ausprobieren eine andere Steckdose zu nehmen.
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