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Stimmt, viele sind damals ja nur aus der Not heraus auf 42 oder 48 Zoll gewechselt, weil es im Monitor-Segment schlicht nichts Vernünftiges gab (oder nur Matte-Coatings).
Ich habe mich aber ganz bewusst für die 48 Zoll entschieden.
Wenn man sich die Preisgestaltung mal nüchtern anschaut:
Ein 65 G kostet ca. 1500€, ein 55 G ca. 1200€, mein 48 G ca. 800€.
Würde man das logisch runterrechnen, müsste ein hypothetischer "32 Zoll LG G TV" eigentlich bei ca. 500€ liegen.
Daran sieht man, dass man bei den Monitoren leider immer noch einen heftigen Aufpreis nur für das Label "Gaming" zahlt. Das Angebot für den Asus letzte Woche – das war mal ein fairer Preis für 32 Zoll. Aber generell bekomme ich beim TV einfach viel mehr Hardware für mein Geld.
Ich wollte jetzt einfach das aktuell Beste auf dem Markt für meine Zwecke, und das ist für mich der LG 48 G5. Der liefert ab, ohne Wenn und Aber.
Ob am Ende X oder Y auf dem Karton steht, ob er im "offiziellen" G-Gehäuse steckt oder ob da ein Heatsink drin ist oder nicht – das interessiert mich nicht, solange die Leistung auf dem Screen stimmt.
Ich finde diesen ganzen "Helligkeits-Krieg" mittlerweile sowieso nur noch absurd und lächerlich.
Das sind oft dieselben Leute, die damals beim G2 mit knapp 1000 Nits geschwärmt haben: "Endlich echtes HDR, Wahnsinn, Wow!". Und heute wird so getan, als wäre alles unter Rekordwerten nicht mehr brachial genug.
Ein wirklicher Upgrade-Grund wäre für mich persönlich erst wieder erreicht, wenn die TVs HDMI 2.2 und damit 240Hz unterstützen und es endlich 48-Zoll-Panels mit QD-OLED Technologie gibt. Da ich beide Technologien (WOLED und QD-OLED) hier habe, kann ich bestätigen: Der Samsung knallt in HDR einfach nochmal anders, weil die Farben dank QD-OLED noch intensiver leuchten. Mehr Nits wären bei so einem Upgrade dann ein netter Bonus, aber kein Selbstzweck.
Ich lebe da im Hier und Jetzt. Wir reden über Technik, da kommt sowieso jedes Jahr was Besseres raus. Mein Plan ist simpel: Wenn er mir in 2 Jahren nicht mehr gefällt, verkaufe ich ihn wahrscheinlich für 400 - 500€ und hole mir für 800 - 900€ das neuste Modell. Andere kaufen sich alle zwei Jahre eine Nvidia 90er Karte für 3000€, der Nächste kauft Monitore.
Jedem Jeck das seine! ;-)
Theorie vs. Praxis: Warum korrekte Rahmenbedingungen bei Messwerten entscheidend sind
In letzter Zeit kursieren hier im Forum Werte zum LG 48 G5, die man so nicht stehen lassen kann, da sie ohne den nötigen Kontext in die Irre führen. Es ist wie beim Autofahren: Man kann die Theorie perfekt beherrschen, aber ohne Praxis fehlt das Gefühl dafür, wie die Technik auf der Straße (oder eben auf dem Panel) wirklich reagiert.
Ich habe mir gerade die Zeit genommen und im Game Mode (HDR10) im 10% Fenster nachgemessen. Hier zeigt sich ganz deutlich, wie massiv die Einstellungen das Ergebnis beeinflussen:
Farbraum Neutral: Hier erreicht der LG 48 G5 stolze 1250 Nits.
Warm 40 (näher an der Norm): Hier fällt die Helligkeit bereits auf 1100 Nits ab.
Wer behauptet, ein TV sei nicht hell genug oder Werte falsch interpretiert, sollte auch die Bedingungen erwähnen. Es bringt wenig, anderen erklären zu wollen, wie HDR funktioniert, wenn man selbst im AVS-Forum (oder anderswo) mit Einstellungen wie Dynamic Tone Mapping (DTM) auf AN und Farbraum Neutral unterwegs ist.
Diese Einstellungen haben mit "echtem" HDR nach Norm eigentlich nichts zu tun, da sie das Bild künstlich aufhellen und verfälschen. Es ist schon paradox: Da wird einem mit Links und Schaubildern erklärt, wie HDR technisch funktioniert, während die eigenen genutzten Settings genau diese Standards ignorieren.
Natürlich kann sich jeder sein Bild so einstellen, wie es ihm persönlich gefällt – das ist völlig legitim. Aber man sollte dann nicht versuchen, anderen die Welt des normgerechten HDR zu erklären, wenn die eigene Praxis komplett an der Referenz vorbeigeht. Ich halte mich lieber an die kalibrierten Fakten und die Realität auf dem Panel.
Meine gemessenen Werte nach D65-Kalibrierung (Warmweiß) im Filmmaker Mode für den LG 48G5 :
5% & 10% Fenster:1090 Nits (Stabil auf die Tone Curve gemappt)
Vielleicht hat hier mal einer eine Idee. Habe ein Problem was schon sehr lange besteht. Nutze ja auch den 48G5 als Main Monitor und den 27GS95 als Zweitbildschirm. Meistens habe ich aber nur einen von beiden aktiv, den 27er habe ich hauptsächlich für meine Fighting Games. Hier gibt es auch soweit keine Probleme.
Wenn ich jetzt aber doch mal beide gleichzeitig nutze habe ich immer das Problem, dass der 27er Oled so leicht am Flackern ist. Sieht so ähnlich wie VRR Flickering aus. Keine Ahnung was das auslöst. Habe schon einiges probiert:
- HDR an oder aus ist egal
- Gsync an oder aus ist egal
- DP 1.4 mit oder ohne DSC ist egal
- Problem besteht mit der aktuellen 5090 aber auch schon mit der alten 4090
- Problem bestand schon als ich noch den CX48 als Main genutzt habe
- Monitorkabel wurde auch schon mal gewechselt
Jemand eine Idee vielleicht? Wie gesagt, wenn ich den Monitor Solo betreibe, so wie ich es meistens tue, gibt es das Problem nicht.
1. Der "MPO Fix" (Multi-Plane Overlay) – Der heißeste Kandidat
Windows nutzt eine Technik namens Multi-Plane Overlay, um die GPU zu entlasten. Das verursacht bei Nvidia-Karten in Multi-Monitor-Setups seit Jahren genau dieses Flackern oder kurze Blackscreens, besonders wenn Browser oder Apps mit Hardwarebeschleunigung offen sind.
• Lösung: Nvidia bietet selbst ein Tool an, um MPO zu deaktivieren.
• Suche nach dem "Nvidia MPO Disable Tool" oder lade dir die entsprechende .reg-Datei direkt bei Nvidia herunter.
• Warum das helfen könnte: MPO beißt sich oft mit der Art und Weise, wie OLEDs ihre Helligkeit (Gamma-Kurve) regeln, wenn zwei verschiedene Signale synchronisiert werden müssen.
2. Idle-Clock-Problem & Power Management
Bei zwei Bildschirmen mit sehr hohen Auflösungen/Refreshraten (4K @ 120Hz + 1440p @ 240Hz+) taktet der VRAM der GPU oft nicht sauber herunter oder springt ständig zwischen zwei Power-States hin und her. Dieses "Springen" verursacht bei OLEDs sichtbare Helligkeitsschwankungen.
• Test: Öffne die Nvidia Systemsteuerung -> 3D-Einstellungen verwalten -> Energieverwaltungsmodus auf "Maximalen Leistungszustand bevorzugen" stellen.
• Zusätzlich: Teste mal, ob das Flackern aufhört, wenn du den 27er von z.B. 240Hz auf 120Hz stellst (identisch zum Main), um zu sehen, ob es an der Differenz der Refreshraten liegt.
3. Windows "Optimierungen für Fensterspiele"
Seit Windows 10/11 gibt es eine Funktion, die den "Legacy Flip Mode" für Fenster-Apps erzwingt. Das kann sich mit VRR-ähnlichem Flackern auf dem Zweitmonitor beißen, selbst wenn G-Sync deaktiviert ist.
• Gehe zu: Einstellungen -> System -> Bildschirm -> Grafik -> Standardgrafik-Einstellungen ändern.
• Deaktiviere dort "Optimierungen für Fensterspiele".
4. DSC (Display Stream Compression) Konflikte
Du sagtest zwar, DP 1.4 mit/ohne DSC mache keinen Unterschied, aber die 5090/4090 managt die "Display Head Bandwidth" intern sehr strikt.
• Versuch: Schließe den 27er mal per HDMI 2.1 an (falls das Kabel zur Hand ist) statt per DisplayPort. Oft ist der Handshake über HDMI bei LG OLEDs stabiler, was das Signal-Timing angeht, besonders wenn DSC im Spiel ist.
Mein Tipp: Fang mit dem MPO-Fix an. Das ist bei 90% der RTX-Nutzer mit diesem Fehlerbild die Lösung.
SDR-Performance: Warum der LG 48 G5 auch hier neue Maßstäbe setzt
Während sich alle auf den "Helligkeits-Krieg" bei HDR stürzen, wird oft vergessen, dass wir 80–90% der Zeit in SDR unterwegs sind – sei es beim Surfen oder in Spielen ohne vernünftige HDR-Implementierung.
Ich messe gerade den Filmmaker Mode (ohne Peak Brightness) und Gamma 1886 sowie im Werkszustand (DDC Reset) Die Ergebnisse sind für ein OLED-Panel schlichtweg brachial. Besonders die Stabilität über die verschiedenen Fenstergrößen hinweg zeigt, wie viel Power in diesem Panel steckt. Wer nur Theorie büffelt, übersieht oft, wie wichtig die Flächenhelligkeit in der Praxis ist.
Hier die realen Messwerte für SDR:
10% Fenster: 430 Nits
25% Fenster: 430 Nits
50% Fenster: 430 Nits
100% Fenster (Full Field): 265 Nits
Ich habe euch dazu mal ein Bild von einem 25% Fenster angehängt. Daran sieht man erst richtig, wie wichtig dieser Wert für die reale Bildwirkung ist. Während andere Panels hier schon längst massiv einbrechen würden, hält der G5 die Helligkeit knallhart durch.
Das ist genau der Punkt, den ich meine: Man muss die Geräte in der Praxis vor sich haben, um zu verstehen, warum diese Werte einen Unterschied machen.
Ich werde auch gleich mit Peak Brightness Hoch testen.
Update: SDR-Messungen – Vergleich Werkszustand vs. D65-Kalibrierung
Ich habe die SDR-Messungen nun weiter präzisiert. Nachdem ich vorhin die Werte im Werkszustand via DDC ermittelt habe (ca. 430 Nits), folgen hier nun die Ergebnisse nach der vollständigen Kalibrierung auf D65.
Mir ist es wichtig, hier transparent zu bleiben und korrekte Werte zu liefern. Ich möchte niemanden in die Irre führen, weshalb ich hier die nach Norm kalibrierten Ergebnisse zeige, statt mich auf bloße Werksversprechen oder künstlich aufgehellte Modi zu verlassen. Eine saubere Kalibrierung kostet immer ein wenig Helligkeit, um die Farbtreue zu erreichen, aber der LG 48 G5 zeigt hier eine enorme Stabilität.
1. Profil: Filmmaker (Abend / Referenz)
Dieses Profil ist gezielt für entspanntes Surfen und YouTube am Abend auf eine Zielhelligkeit von 120 Nits kalibriert.
Die Ergebnisse nach der Kalibrierung:
10% Fenster: 370 Nits
25% Fenster: 370 Nits
50% Fenster: 370 Nits
100% Fenster (Full Field): 250 Nits
Präzision: Grayscale dE 0,75 / ColorChecker dE 0,58
Gamma: BT.1886
Trotz der strengen D65-Referenz hält das Panel im Vollbild immer noch starke 250 Nits.
2. Profil: Expert (Helle Fläche) – Für sonnige Tage
Zusätzlich erstelle ich mir jetzt ein Profil für helles Umgebungslicht erstellt, um auch bei Tag ein brillantes Bild zu haben.
Damit ist der G5 für alle Lichtsituationen perfekt aufgestellt – von der präzisen Referenz am Abend bis zum druckvollen Bild bei Tageslicht.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
SDR-Check: Der LG 48 G5 lässt die Muskeln spielen (Expert-Profil)
Nachdem ich vorhin das eher sanfte Abend-Profil gezeigt habe, wollte ich wissen, was der G5 im SDR-Bereich maximal leisten kann. Mir ist dabei wichtig, absolut korrekte Werte zu liefern und niemanden in die Irre zu führen – daher hier die Ergebnisse im Werkszustand (DDC Reset) für helle Umgebungen.
Hier zeigt das Panel erst richtig, was technisch möglich ist, wenn man auf maximale Brillanz setzt.
Diese Werte sind deshalb so wichtig, weil für mich (und sicher viele andere) die SDR-Performance immer noch eine riesige Rolle spielt. Da ca. 80–90 % der Spiele entweder gar kein HDR haben oder die HDR-Implementierung schlichtweg nicht gut ist, wechsle ich oft in den SDR-Modus.
Ich nutze HDR nur dann, wenn es auch wirklich nativ und vernünftig integriert ist. Für alle anderen Fälle liefert der LG 48 G5 in SDR hier ein Bild ab, das an Druck und Strahlkraft kaum zu überbieten ist. Das zeigt wieder einmal: Man muss die Praxis kennen und die Profile passend einstellen, um das volle Potenzial der Hardware zu nutzen.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Nachtrag: Die Relevanz der Fenstergrößen (2 % vs. 10–25 %)
Ich habe euch zusätzlich ein Bild von einem 2 % Fenster beigefügt. Warum? Weil das genau der Bereich ist, in dem OLED-Monitore oft mit extrem hohen Werten werben, um die 1000-Nits-Marke auf dem Papier zu knacken.
In der Realität ist das aber nur die halbe Wahrheit. Während viele Monitore in diesen winzigen Fenstern glänzen, fallen sie in den für das Gaming wirklich wichtigen Bereichen (10 % und 25 % Fenster) massiv ab. Dort, wo HDR-Effekte wie Explosionen oder helle Himmelsabschnitte stattfinden, fehlt dann oft der nötige Druck.
Hier zeigt der LG 48 G5 im Vergleich, was ein potentes TV-Panel leistet – und zwar nach strenger D65-Norm-Kalibrierung, ohne künstliche Aufheller:
Ich war ja eigentlich recht angetan von meinem neuen XG32UCWMG. Aber jetzt bin ich doch ins Stottern geraten, als ich eher durch Zufall auf die "Gray Uniformity" gestoßen bin, aber eben nicht nur grey, sondern auch z.b. türkis/cyan/teal whatever.
vorneweg: bisher 90 Betriebsstunden, immer am Strom. Der ASUS macht den Pixel Cleaner immer, wenn er 5 Minuten im Standby war, nicht nach einer akkumulierten Anzahl Stunden wie z.b. mein Alienware zuvor (4 Stunden). Daher macht er das recht häufig.
Image Retention kann es auch nicht sein, schon öfter Pixel Cleaner gemacht jetzt in den letzten Stunden, kein Unterschied.
Neben Cyan usw. auch das Grau vom Firefox Standard Hintergrund. Habe dann noch mehr Tests gemacht mit 5%, 10%, 20% Gray usw. und jetzt bin ich mir echt unsicher, ob das Panel so richtig toll ist. Zum einen gibt es im linken Drittel mehrere vertikale Linien. Eine dünne aber sehr ausgeprägte, rechts daneben eine etwas dickere. Das sieht eher nach einem Burn In aus, was man nach 2 Jahren 16:9 Kram auf 21:9 gucken bekommen würde. Was ja überhaupt nicht sein kann!
Normalerweise verstärken diese bekackten Handyfotos die Effekte ja eher und im normalen Nutzungsfall sieht man es gar nicht, hier ist es eher umgekehrt. Man sieht es echt richtig krass.
Wenn man Uniform Brightness ausmacht, wird es etwas besser. die OLED Care Dimming Teile aus, noch etwas besser. Aber immer noch weit entfernt von gleichmäßig.
Free online gray uniformity test tool. Check your screen for color uniformity issues, backlight bleeding, and IPS glow with different gray levels. Easy to use with keyboard shortcuts.
Und für das Cyan, was es irgendwie total zeigt im Gegensatz zu anderen Farben, habe ich das Win 95/98 Cyan genommen:
VGA Teal:
Correct Hex:#008080
RGB: 0, 128, 128
Gerne mal als Hintergrund einstellen. Warum auch immer diese Farbe das so zeigt, wahrscheinlich hoher Grauanteil
/edit: eins noch in höherer Auflösung:
Hier sieht man es vielleicht am Deutlichsten:
/edit2: Also Uniform Brightness macht echt einen großen Unterschied. Aber ganz weg ist es auch nicht. Außerdem ist es ein Feature, was man ja auch nutzen will (im Officebetrieb).
/edit3: vielleicht der beste Vergleich zwischen UB aus und an:
UB an - achtet auf die 2-3 vertikalen Schatten rechts. Die sind wirklich mit bloßen Auge klar zu erkennen!
UB aus - rechts die Dinger sind so gut wie weg.
-> bin ich bekloppt weil "neues Gerät, ich teste alles mögliche durch" und ich bin paranoid weil es Streifen bei Gray Tests gibt? Oder ist das wirklich schlimm? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, ob mein alter DWF das auch hatte. Auf /r/oled_gaming liest man, dass vertikale Linien in Grautests auf OLED normal sind. Naja... ich bin unsicher.
Ist das einfach bei WOLED krasser als bei QD-OLED? Ich meine, ich hab's 80 Stunden nicht bemerkt und das Ding nur abgefeiert, bis ich diese scheiss Tests gemacht habe
Mal irgendwie ingame gucken ob man das dann auch am Nachthimmel oder so wahrnimmt. Das wäre ja schon echt reudig.
/edit 500: Ich les mal hier etwas rum, scheint ja ein Riesenthema zu sein und vielleicht kein Grund zur Panik.
Hallo zusammen. Ich suche einen 27" WQHD OLED-Monitor (2560×1440), primär für Gaming und Arbeiten. Filme schaue ich auf einem LG C2.
Setup:
ASUS Zephyrus G15 (2021) mit RTX 3080 (Laptop)
Externer Monitor, weil ich die dGPU direkt nutzen will. Intern läuft das über NVIDIA Optimus (dGPU → iGPU → internes Display); ein MUX-Switch/Optimus-Bypass fehlt. Der Monitor soll daher an einen Ausgang, der direkt an der dGPU hängt (Display Port über USB-c).
Zukunft:
Desktop-PC ist geplant, aber ohne festen Zeitplan. Der Monitor soll dafür ebenfalls passen.
Budget:
Kein fixes Limit; ich zahle vermutlich was für einen guten Monitor der meine Anforderungen erfüllt nötig ist.
Gibt es dafür eine Art Nobrainer der oft empfohlen wird?
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.
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Ansonsten muss ich sagen könnte das hier der falsche Thread für solche Anfragen sein, es geht hier wohl ausschließlich um den 48G5 und dessen mannigfaltigen Lobpreisungen, so wie ich das bisher mitbekommen habe.
Leider hat man nun Stagefire und seinen schönen Thread recht massiv und dauerhaft weggeekelt… äußerst unschöne Geschichte. 🤨
ich habe den XG27AQNGV mit Gsync Pulsar nun hier. Ein Traum für meine Anforderungen :love: was mich gewundert hat: ich habe z.B. in BF6 so um die 240 FPS, schwankend. Das sind dann rund 4,3ms im Rivatuner Graph Overlay. Wenn ich dann Framegen x2 anmache, gehts sogar runter auf unter 1ms. Ich...
Hat hier jemand ein paar Empfehlungen bzgl. Glossy QD OLED Reinigung?
Hab mir den MAG 272QPWDE QD-OLED X28 gegönnt und möchte natürlich jegliche Art von Kratzern vermeiden.
Alles mal probiert, nichts hilft Bzw per HDMI anschließen kann ich den leider nicht, da meine 5090 ja nur einen HDMI hat und da is der TV dran.
Zum Thema Stagefire ist es ja aber so, dass er vor Monaten schon weg wollte. Wenn nicht gerade CES ist, ist der Thread halt ziemlich tot. Wird hier auch so sein wenn der Threadersteller keine Superlative für den 48G5 mehr findet.
Hat hier jemand ein paar Empfehlungen bzgl. Glossy QD OLED Reinigung?
Hab mir den MAG 272QPWDE QD-OLED X28 gegönnt und möchte natürlich jegliche Art von Kratzern vermeiden.
Alles mal probiert, nichts hilft Bzw per HDMI anschließen kann ich den leider nicht, da meine 5090 ja nur einen HDMI hat und da is der TV dran.
Zum Thema Stagefire ist es ja aber so, dass er vor Monaten schon weg wollte. Wenn nicht gerade CES ist, ist der Thread halt ziemlich tot. Wird hier auch so sein wenn der Threadersteller keine Superlative für den 48G5 mehr findet.
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Habe zwar kein QD Oled aber ich benutze für meine Oleds den Rogge Cleaner. Funktioniert bei mir besser als die Alternative destilliertes Wasser
Ich würde da nicht mit Alkohol dran gehen, da es das Coating angreifen könnte. Wasserbasierte Reiniger bzw. Destilliertes Wasser reichen idR völlig aus für alltägliche Verschmutzungen auf so einem Display.
Ich reinige den C19 und den C1 seit Jahren mit Mikrofaser und Glasreiniger, keine Probleme soweit.
Das sind TVs, die müssen das ab können, in einem Otto Normal Haushalt ließt doch keiner die Gebrauchsanleitung.
www.hardwareluxx.de
Bzw per HDMI anschließen kann ich den leider nicht, da meine 5090 ja nur einen HDMI hat und da is der TV dran.
