[Analog] Der analoge Stammtisch

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Ach den BW400cn haste entwickeln lassen? Wie stehts da um den Delta? Auch ein C41-Film, welchen du in der Drogerie abgeben kannst?
 
So, ich würd mal gerne eine Meinung aller zu dem Spiegelkasten hören:

DSC00294.JPG

DSC00295.JPG


Es sei dazu gesagt, dass das Objektiv, was vorne dran ist auf jeden Fall Fungus hat. Nur fraglich, ob das Gehäuse nun auch Probleme hat...
 
Fragchicken schrieb:
Ach den BW400cn haste entwickeln lassen? Wie stehts da um den Delta? Auch ein C41-Film, welchen du in der Drogerie abgeben kannst?
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Den BW400cn hab ich in einem Fotofach-Geschäft abgegeben. Der hat mir alles auf CD gebrannt und die Negative hab ich noch bekommen. Sind da 9€ für die Leistungen teuer?

Delta ist auch ein Kleinbild-Film für meine Ricoh.

Wisst ihr was es ungefähr kostet, wenn man sich in einer Drogerie die Bilder auf ne CD brennen lassen will?
 
Wie schon im ICQ: ich bin der Meinung das es kein Pilz ist - dafür ist er zu wahllos angeordnet. Tippe eher auf verhärteten Staub, sowas habe ich auf dem Spiegel meiner Exa 1C auch drauf.
 
@Maddix: probier mal ob das mit einem Wattestäbchen & Alkohol etc. abgeht. Echter Fungus würde afaik nicht einfach abgehen / sich wegputzen lassen. Wie sieht der Sucher aus? Ist da auch was drin? Ich tip sonst auch auf Staub & Feuchtigkeit. Was ist das für eine Kamera?

@BlindxDeath: schicke Fotos :)
 
Ich habe heute noch einen Film abgeholt





Macht schon Spaß :) Obwohl Abfoten irgendwie nicht so ganz mein Ding ist...

Ich habe eben ein Glühbirne als Lichtquelle beim Abfoten genutzt. Trotzdem brauche ich wieder ~1900K als WB damit der unbelichtete Teil des Films weiß ist. Bei einer Energiesparlampe waren es ~1800K. Was kann ich nehmen damit ich einen WB mit >2000K machen kann?

Wer scannt denn hier seine MF-Filme und kann mir was zur erzielbaren Dynamik sagen?
 
Lars_HH schrieb:
@Maddix: probier mal ob das mit einem Wattestäbchen & Alkohol etc. abgeht. Echter Fungus würde afaik nicht einfach abgehen / sich wegputzen lassen. Wie sieht der Sucher aus? Ist da auch was drin? Ich tip sonst auch auf Staub & Feuchtigkeit. Was ist das für eine Kamera?
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Also es lässt sich eben nicht mit Alkohol und Wattestäbchen wegmachen. Der verkäufer bekommt das Stückchen jetzt wieder. Ist eine Pentacon Six mit nem Zeiss Objektiv....
 
@BlindxDeath:
Der Delta ist ein "reiner" S/W-Film. Da wird die Entwicklung aufwendiger und teurer. Ich würde aber nie freiwillig 9 € bezahlen!

@Maddix:
Sieht nach Fungus aus.
 
dm will, glaub ich, 5€ für ne CD. Die Qualität ist das aber meines Erachtens nicht wert.
In nem „richtigen” Labor zahlst du wahrscheinlich wesentlich mehr.
 
Was hälst du von abfotografieren? Zum einen bekommst du deutlich bessere Bilder als jene auf der CD, und es ist weitaus günstiger.
 
Also ich hab die Bilder aus nem Labor.

Wie mach ichs am besten mit dem Abfotografieren?
Taschenlampe aufn Boden...Negativ drauf...Stativ darüber aufbauen, so nah wie möglich ran..und abfotografieren?
 
Fotografiert hier jemand seine 6x6-Bilder ab? Wie genau geht ihr vor? Die Negative wellen sich doch stärker?
 
Ich hab die genauso abfotografiert wie die KB-Negative.
Da sie meistens ein paar Tage mit Gewichten hängen hab ich keine Probleme mit "Wellen" gehabt.
 
Fragchicken schrieb:
Fotografiert hier jemand seine 6x6-Bilder ab? Wie genau geht ihr vor? Die Negative wellen sich doch stärker?
Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe mir aus einem Karton einen Halter gebastelt. Die Negative wellen sich mMn weniger als die 35mm Dinger. Der Film scheint etwas "weicher" zu sein. Du kannst die also ganz gut mit Tesafilm über die Öffnung am Karton etc. spannen. Die Halterung sollte aber ziemlich plan bzw. rechteckig sein. Ich werde mir wohl noch mal einen Mittelformatfilmstreifenhalter (als Ersatzteil für einen Scanner) besorgen. Im letzten Post von mir siehst du 2 Bilder aus der Kiev.

Mittelfristig hole ich mir vermutlich einen Scanner. Ich schau mal ob mich MF in ein paar Wochen immer noch so anmacht...

Mit dem EBV Workflow komme ich aber absolut nicht klar :d Hat hier jemand zufälligerweise einen guten Link dazu?

@BlindxDeath: Blättere mal ein paar Seiten zurück. Irgendwo kommt ein Bild mit der Kartonlösung. Kann aber auch im Analogthread Teil 1 sein.
 
Du meinst den Workflof für Farbnegative?
Ich hab die mit ner blauben Folie (Lee-Musterheft) vor dem Blitz abfotografiert und dann wie auf dem Bild zu sehen weiter bearbeitet.
Kannst du aber auch mit einer statt drei Gradationskurven machen....

bild5kqe5.jpg
 
Danke dir. Das mit der blauen Folie probiere ich mal aus. Das Bild aus PS sagt mir nicht so viel :d Geht es da um die Luminanz aller Kanäle oder ist das jeweils eine Kurve pro Kanal? Kannst du sonst nicht mal kurz alle relevanten EBV-Schritte aufzählen? Das wäre extrem nett von dir :)
 
Nun aber die Frage, Said: welchen Weißabgleich nimmst du bei der Raw-Aufnahme? Ich habe festgestellt das Glühbirne (2800K) auch nicht schlecht für eine Umwandlung geht. Das mit der Folie habe ich probiert, aber es kam nur Mist bei rum. :d

Hier mal ein Screenshot von einem umgewandeltem Bild: http://h-1.abload.de/img/negativanpassbun4.png

Weißabgleich war beim fotografieren auf 2800K, dann das Bild im PS auf, ab in die Tonwertkorrektur und dann für jeden Kanal die Tiefen, Lichter und Mitten bis an den Kurven (aus der jeweiligen Richtung) rangezogen. Sah bisher ganz gut aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich muss jetzt ehrlich gestehen dass ich die meisten Negative als jpg abfotografiert hab.
Bei den paar RAWs, die ich gemacht hab, hab ich den WB dann manuell mit der Pipette gesetzt.
Aber bei deinem Screenshot fällt mir dieser Link ein, der auch zu ganz brauchbaren Ergebnissen führt.

Kurze Erklärung zum Screenshot.

1. Bild umkehren (in Positiv umwandeln)
2. Einstellungsebene Gradationskurven. Auf die unterste Pipette für den Weißpunkt klicken, auf den Punkt im Bild klicken der Weiß ist.
3. Einstellungsebene Gradationskurven. Auf die mittlerste Pipette für die Mitteltöne klicken, auf den Punkt im Bild klicken der ein mittleres Grau ist.
4. Einstellungsebene Gradationskurven. Auf die oberste Pipette für den Schwarzpunkt klicken, auf den Punkt im Bild klicken der Schwarz ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem mit dem nachträglichen Weißabgleich: wenn du ein blaues Bild bekommst, wo "suchst" du dann den Weißabgleich? :d Das hat mich immer extrem genervt. Das einzig doofe bei meiner Methode: die Bilder haben immernoch eine leichte Blautönung - diesem muss man via Warmtonfilter etwas entgegenwirken.
 
Besten Dank! WB vor oder nach der Invertierung? Oder egal? Ich habe den WB bisher auf den unbelichteten Rand gemacht und dann invertiert. Aber ich schau mir mal den Link an.

@Hannes: dann sind die Lichter zu warm.
 
Merk ich bei meiner Lampe auch immer.....
Welche Temperatur sollten die Lampen denn haben, damit sie fürs Abfotografieren gut geeignet sind?
 
Entwickelt momentan jemand von euch mit dem Ultrafin liquid von Tetenal? Ich habe da nämlich ein kleines Problem und zwar wo ich die 1L Flasche aufgemacht habe (am Tag davor neu gekauft, Flasche war definitiv zu, da ein Vakuum in der Flasche war und beim Einstechen Luft eingesaugt wurde), war der Entwickler leicht bräunlich. Bin daraufhin zum Händler und wollte die Flasche umtauschen (Da ich es eigentlich von den kleinen Flaschen her kannte, das der Entwickler klar wie Wasser war). Der Händler hat mir eine neue gegeben und ich habe dann vor Ort getestet. Wieder eine leichte bräunliche Farbe. Ist diese bräunliche Verfärbung normal bzw. kann es sein das Tetenal die Zutaten geändert hat(Ich kenne es eigentlich so: Wenn der Entwickler braun ist, ist er schlecht)? (Der Händler hat von der richtigen Farbe leider keine Ahnung gehabt. Ich konnte leider auch keine kleine Flasche zum Vergleich kaufen weil es die vorübergehend nicht gibt (Ausverkauft))
Der Händler hat mir beide Flaschen mitgegeben und ich habe einen Testfilm darin entwickelt. Scheint fast normal zu sein (Die weißen und schwarzen Stellen sehen ziemlich gut aus) bis auf das der Film (Kodak T-max 100) etwas stärker lila war an manchen Stellen als ein Vergleichsfilm(selber Filmtyp, Entwickler war klar, Abzüge haben perfekt geklappt)der allerdings auch etwas lila ist... Die lila Verfärbung ist bei beiden Filmen überall zu sehen. Der Ilford FP4 Plus ist allerdings leicht gräulich (bei Entwicklung mit dem klaren Entwickler. In dem bräunlichen Entwickler konnte ich bisher noch keinen Ilford FP4 Plus entwickeln)

mfg. Blackprogger
 
Zuletzt bearbeitet:
stony, tjalf und ich haben in letzter Zit viel Ultrafin liquid benutzt...allerdings hat das auch schon ein paar Jährchen aufem Buckel.
Wenn ich mich recht entsinne, war das immer leicht bräunlich.
Dass der T-Max leicht lilafarben ist, ist normal. Die Intensität hängt wohl auch von dem verwendeten Fixierer und der Fixierzeit ab...musst mal ein bissgen googlen.
 
Danke für die Antwort. Vielleicht ist mir das mit der leichten Bräunung nie so richtig aufgefallen. (Könnte an der Farbe der Wände im Heizraum liegen bzw. vielleicht sogar an der Farbe der Leuchtstofflampe...)
Habe auch herausgefunden was genau es mit dem Lilastich auf sich hat:

"Vor allem Filme von Kodak sowie die Rollei PAN 25 und ORTHO 25 weisen Sensibilisierungsfarbstoffe auf, die sich nicht im Fixierbad bzw. dem Wässerungswasser entfernen lassen. Fotochemisch ist dieser "Rotstich" ohne Belang. Er verschwindet vor allem dann, wenn UV-Licht an den Film kommt. Durch überlange Fixage bzw. Wässerung nicht."
( APHOG - Forum • Thema anzeigen - Rotstich bei Rollei Pan 25 )

Dann hätte ich noch eine Frage und zwar: Kennt jemand zufällig die genauen Blenden Werte und die Verschlusszeit der Kodak Box 620? Aufgestanzt ist an der Seite Z und M wobei Z für Langzeitbelichtungen ist. Blenden hat die Box 3.
 
@ Blackprogger Ich hab den auch bräunlich in Erinnerung.

Mein verspätetes Weihnachtsgechnk ist seit gestern auch endlich da.

mamiya1.jpg


Mamiya 645 Pro mit AE-Prisma, Winder, Sekor C 80 2.8 und Sekor C 210 4.
Film is schu drinne nachher gehts los.
 
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