[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread

Ohne jetzt alles gelesen zu haben, verstehe ich nicht wieso man bei dem geringen Preisunterschied noch einen P1S kaufen sollte?
Der gehört aus dem Sortiment genommen.

Beleuchtung und Display sind sooooo viel besser beim P2S. Und vermutlich auch noch einige andere Dinge.
 
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Oh man ^^... bin jetzt auch am überlegen den A1 zu retournieren und mir dann doch lieber den p2s (ob mit oder ohne AMS weiß ich noch net) zu holen.
der A1 hat mit noch knapp 380 Euro gekostet mit AMS L ... der P2S ohne AMS wäre bei bei 450 Euro ...

Mei Frau denkt mittlerweile eh schon ich bin durch :-D ... im Büro steht jetzt ne halbe IKEA Küche welche mit 3D Zeug vollgestopft ist ... die Metod Schränke halt halt am meisten aus.

Und ich hab den H2S noch als Performance Drucker... der P2S / A1 dienen als Stundenschieber für Kleinteile.
 
ForceScout schrieb:
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, verstehe ich nicht wieso man bei dem geringen Preisunterschied noch einen P1S kaufen sollte?
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Ja und dann isses ja auch nichtt mehr viel Unterschied zu Drucker x und dann auch nicht mehr viel zu Drucker y...
Verstehe nicht wie man nicht verstehen kann, dass manche Leute auch irgendwo eine Schmerzgrenze haben..
Muss wohl daran liegen, dass ich nicht endlos Geld habe, aber Leute mit solchen Aussagen wahrscheinlich schon.
 
Ich war lange hin- und hergerissen zwischen dem X2D und dem U1, aber zum Glück kam der Leak zum P3C rechtzeitig.
Ich warte jetzt einfach auf dessen Release und bekomme dann voraussichtlich eine Mischung aus P2S und U1, die ich mir eigentlich gewünscht habe.
Zwar muss ich auf die Bauraumheizung des X2D verzichten, bekomme dafür aber einen Toolchanger.
Im Vergleich zum U1 bekomme ich außerdem einen geschlossenen Bauraum und vermutlich einen Filamenttrockner.
Und da zur Formnext 2026 voraussichtlich viele Toolchanger vorgestellt werden, rechne ich mit einem Kampfpreis von rund 1.000 € für den P3C mit AMS 3.
 
Zuletzt bearbeitet:
L_uk_e schrieb:
Ja und dann isses ja auch nichtt mehr viel Unterschied zu Drucker x und dann auch nicht mehr viel zu Drucker y...
Verstehe nicht wie man nicht verstehen kann, dass manche Leute auch irgendwo eine Schmerzgrenze haben..
Muss wohl daran liegen, dass ich nicht endlos Geld habe, aber Leute mit solchen Aussagen wahrscheinlich schon.
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Mit dem Gutschein sind das 70 € Unterschied vom P1S zum P2S. Wer bei 70 € wirklich Probleme hat, sollte sich ein anderes Hobby suchen.
Gerade der Wiederverkaufswert des P1S wird bodenlos sein; da bekommst du für den P2S in ein oder zwei Jahren wesentlich mehr.
Aber mach du mal, ich springe dann mal wieder in meinen 70-€-Geldspeicher.

Nimm lieber direkt den A1Mini, der macht auch echt Spaß und das gesparte Geld dann aufs Sparbuch.
 
ForceScout schrieb:
Wer bei 70 € wirklich Probleme hat, sollte sich ein anderes Hobby suchen.
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Für 70€ bekomme ich ne Menge Filament. Aber schön, dass du bestimmen willst wem wie viel ein Hobby wert ist.
Einfach nur peinlich und anmaßend solche Aussagen.
 
L_uk_e schrieb:
Einfach nur peinlich und anmaßend solche Aussagen
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Meine Wortwahl war nicht gut, sorry.

Bin trotzdem der Meinung, das diese 70€ die ganzen QoL Änderungen definitiv wert sind.
Druckergebnisse wirst du aber von beiden Geräten sehr gute bekommen.
 
Mein Nachbar hat ja auch immer noch ggf einen P1S abzugeben mit ca 600h Drucklaufzeit. Aber nur AMS1 soweit ich weiß.
Wenn der jetzt noch ordentlich läuft und gut aussieht, was sollte man da noch maximal für ausgeben?
 
Bei bambu ist Speditionversand bei h serie nur bis Bordsteinkante oder? Das Teil wiegt ja schon ordentlich und muß irgendwie in den 1 Stock 😂 muss ich mir ne 2 Person für den Tag besorgen
 
@L_uk_e
Ich verstehe, was du meinst, aber die Folgekosten und der Bastelaufwand beim P1S sind nicht zu unterschätzen.

Hotend-Wechsel:
Beim P2S ist das Hotend in zwei bis drei Handgriffen getauscht und kostet am Ende rund 20 € pro Hotend. Beim P1S musst du deutlich mehr tun: Du schraubst das Hotend ab und kaufst dann entweder ein komplett montiertes Hotend für etwa 36 € oder nur das Hotend für etwa 16 €. Bei der günstigeren Variante müssen Heizelement, Thermistor und Lüfter vom alten Hotend gelöst und am neuen wieder montiert werden, und die Wärmeleitpaste darf man auch nicht vergessen. Das ist nervige Arbeit, wenn man eigentlich nur drucken will.

Gerade am Anfang druckt man viel, und der Verschleiß kommt entsprechend schnell. Dazu kommt, dass man mit der Zeit auch andere Düsendurchmesser ausprobieren möchte und nicht ständig nur mit der 0,4er Düse druckt: mal feiner mit der 0,2er, mal gröber und dafür schneller mit der 0,8er. Beim P2S ist das jedes Mal in wenigen Handgriffen erledigt. Beim P1S bedeutet jeder Wechsel entweder den kompletten Umbau oder den Kauf eines fertigen Hotends, und dann wird es wieder teurer.

AMS 2 Pro:
Am P1S läuft das AMS 2 Pro nur mit dem AMS-2-Pro-Upgrade-Kompatibilitätskit. Das liegt zwar der Combo bei, bedeutet aber wieder Einbauaufwand und eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle, die man sich ohne Not ins Haus holt.

Display:
Der P2S hat außerdem ein ordentliches 5"-Display, über das du alle Informationen und Einstellungen schnell erreichst und Fehler direkt beheben kannst, zum Beispiel einen Coldpull, wenn die Düse verstopft ist, und vieles mehr. Beim P1S dagegen ist das Display eher ein Provisorium, bei dem alle Einstellungen in Menüs verschachtelt sind.

Kamera:
Auch bei der Kamera liegen Welten zwischen beiden Druckern. Der P2S hat eine Full-HD-Kamera (1920 × 1080) mit 30 fps, die ein echtes Live-Bild liefert und die KI-Fehlererkennung (zum Beispiel Spaghetti) speist. Die Kamera des P1S löst nur mit 1280 × 720 auf und liefert gerade einmal etwa 0,5 Bilder pro Sekunde. Das reicht für Timelapses, aber nicht für eine Live-Überwachung, bei der man einen Fehlschlag rechtzeitig bemerkt.

Edit:
Ach, das habe ich noch vergessen.
Wenn du CF-, GF-, Glow-in-the-Dark-Filament oder Filament mit Metallic- oder Holzoptik drucken willst, brauchst du beim P1S zusätzlich ein Hotend mit gehärteter Stahldüse (komplett montiert ca. 36 €, oder günstiger, wenn du selbst umbaust) und gehärtete Extruder-Zahnräder (ca. 21 €), denn ab Werk sind beim P1S beide aus Edelstahl. Dazu kommt natürlich wieder Bastelarbeit. Der P2S hat gehärtete Düse und gehärtete Extruder-Zahnräder dagegen schon ab Werk.

Somit kommst du am Ende mit dem P1S teurer weg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kann mich auch immer noch nicht zwischen P2S und X2D entscheiden. Die 2 Düse ist natürlich nett, der zusätzliche Filter ebenso.
Aber werde ich jemals den beheizten Bauraum brauchen? Keine Ahnung, ist ja alles neu für mich.
Wenn ich sie dochmal brauchen sollte ärgere ich mich :fresse:

Als Neuling keine leichte Entscheidung
 
@WaldemarE Ok, das ist wenigstens mal ein Beitrag der es ordentlich erklärt und nicht nur: Wer keine 70€ mehr übrig hat, will ins falsche Hobby einsteigen.
Das mitt der Kamera wusste ich z.b. nicht.
Wäre natürlich cool, wenn man dann vom Büro aus zu Hause ordentlich den Druck sehen kann. Ich wusste auch nicht, dass man den Hotend tauschen muss bei Zeiten.
 
L_uk_e schrieb:
Für 70€ bekomme ich ne Menge Filament. Aber schön, dass du bestimmen willst wem wie viel ein Hobby wert ist.
Einfach nur peinlich und anmaßend solche Aussagen.
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Die Wortwahl war vll. etwas harsch, aber im Grunde hat er recht. Der P1S hat einfach zu viele Nachteile für 70€. Keine gehärtete Nozzle und Extruder, Flow ist niedriger. Klar kannst du beim P1S nachrüsten, aber dann werden aus 70€ vll noch 30-40 Euro Ersparnis. Dann sind Display, bessere Bauraum Belüftung etc.
Beitrag automatisch zusammengeführt:

WaldemarE schrieb:
@L_uk_e
Ich verstehe, was du meinst, aber die Folgekosten und der Bastelaufwand beim P1S sind nicht zu unterschätzen.

Hotend-Wechsel:
Beim P2S ist das Hotend in zwei bis drei Handgriffen getauscht und kostet am Ende rund 20 € pro Hotend. Beim P1S musst du deutlich mehr tun: Du schraubst das Hotend ab und kaufst dann entweder ein komplett montiertes Hotend für etwa 36 € oder nur das Hotend für etwa 16 €. Bei der günstigeren Variante müssen Heizelement, Thermistor und Lüfter vom alten Hotend gelöst und am neuen wieder montiert werden, und die Wärmeleitpaste darf man auch nicht vergessen. Das ist nervige Arbeit, wenn man eigentlich nur drucken will.

Gerade am Anfang druckt man viel, und der Verschleiß kommt entsprechend schnell. Dazu kommt, dass man mit der Zeit auch andere Düsendurchmesser ausprobieren möchte und nicht ständig nur mit der 0,4er Düse druckt: mal feiner mit der 0,2er, mal gröber und dafür schneller mit der 0,8er. Beim P2S ist das jedes Mal in wenigen Handgriffen erledigt. Beim P1S bedeutet jeder Wechsel entweder den kompletten Umbau oder den Kauf eines fertigen Hotends, und dann wird es wieder teurer.

AMS 2 Pro:
Am P1S läuft das AMS 2 Pro nur mit dem AMS-2-Pro-Upgrade-Kompatibilitätskit. Das liegt zwar der Combo bei, bedeutet aber wieder Einbauaufwand und eine zusätzliche mögliche Fehlerquelle, die man sich ohne Not ins Haus holt.

Display:
Der P2S hat außerdem ein ordentliches 5"-Display, über das du alle Informationen und Einstellungen schnell erreichst und Fehler direkt beheben kannst, zum Beispiel einen Coldpull, wenn die Düse verstopft ist, und vieles mehr. Beim P1S dagegen ist das Display eher ein Provisorium, bei dem alle Einstellungen in Menüs verschachtelt sind.

Kamera:
Auch bei der Kamera liegen Welten zwischen beiden Druckern. Der P2S hat eine Full-HD-Kamera (1920 × 1080) mit 30 fps, die ein echtes Live-Bild liefert und die KI-Fehlererkennung (zum Beispiel Spaghetti) speist. Die Kamera des P1S löst nur mit 1280 × 720 auf und liefert gerade einmal etwa 0,5 Bilder pro Sekunde. Das reicht für Timelapses, aber nicht für eine Live-Überwachung, bei der man einen Fehlschlag rechtzeitig bemerkt.

Edit:
Ach, das habe ich noch vergessen.
Wenn du CF-, GF-, Glow-in-the-Dark-Filament oder Filament mit Metallic- oder Holzoptik drucken willst, brauchst du beim P1S zusätzlich ein Hotend mit gehärteter Stahldüse (komplett montiert ca. 36 €, oder günstiger, wenn du selbst umbaust) und gehärtete Extruder-Zahnräder (ca. 21 €), denn ab Werk sind beim P1S beide aus Edelstahl. Dazu kommt natürlich wieder Bastelarbeit. Der P2S hat gehärtete Düse und gehärtete Extruder-Zahnräder dagegen schon ab Werk.

Somit kommst du am Ende mit dem P1S teurer weg.
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Okay hatte mir meinen Post sparen könne, das erklärt es top.

Das einzige was für den P1S spricht, ist das es Langzeiterfahrungen gibt, die besagen das es ein absolutes Arbeitstier ist. Das muss der P2S noch unter beweis stellen.
 
The Game schrieb:
Das einzige was für den P1S spricht, ist das es Langzeiterfahrungen gibt, die besagen das es ein absolutes Arbeitstier ist. Das muss der P2S noch unter beweis stellen.
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Mein P2S läuft mittlerweile schon über 1500h seit Release (Oktober 2025), ohne Probleme :bigok:

Ja meine Wortwahl war nicht gut, war zu früh am Morgen. Bei der Summe kommt es (für mich!) dann auch nicht mehr auf 50-70€ an. Gerade mit Gutschein und Rabattaktion, ist das schon ein echt geiler Preis für das Gerät!

Hab einige P1S im Kollegenkreis und die gucken immer ganz neidisch auf die Kamera und Beleuchtung. Die genauen technischen Unterschiede sollte man ja schnell per Google finden, da geh ich jetzt nicht näher drauf ein.
 
So nun gehts los. Frohes shoppen :bigok:
 
Naja nicht jeder kauft den H3C.
Nun bin ich pleite, kann aber auch wieder gut losdrucken :bigok:
 
Hab nun auch gut Geld liegen lassen und habe mich nun doch für den X2D entschieden.
Bis man aber mal gut ausgestattet an Material ist.... gleich mal ein Haufen Kohle mehr losgeworden :fresse:
 
ich konnte beide Codes gut einsetzen. Es ist ja quasi fast jedes Filament im Angebot. Ein tolles Filament ist übrigens PETG CF, im dunklen Blau sieht das echt gut aus. Mit PLA PETG oder so im Bundle bekommt man da fix ein vernünftigen Preis bei raus.
 
PLA Metall hab ich nicht angezeigt bekommen, das wäre das einzige
 
Metall ist wohl raus.

bbltracker.com

Bambu Lab Store Filament Tracker

Hourly Bambu Lab filament availability with history, sellout estimates, and stable-stock badges.
bbltracker.com bbltracker.com
 
Och man ey. Ihr habts mich so weit glaub ich...
P2S Combo
Ich weiß, dass man je nach Einsatzzweck halt PETG oder PLA nutzt.
PLS bricht aber eher und hält Witteruung nicht so stand wie PETG.
Was nutzt man denn wahrscheinlich erstmal mehr? PLA für den Inneneinsatz oder?
Dann würd ich einfach nochmal je eine Rolle Schwarz und weiß PLA dazu nehmen glaube ich
 
Bin echt auf den 3.11 gespannt. Ob der H3C gehärtete Düsen hat, wie das beim P3C aussieht, ob der P3C weiterhin 2mm Riemen hat und ob nicht demnächst noch ein X3C kommt. Denn laut Bildern ist keine Bauraumheitzung beim P3C verbaut und vll. bekommt der dann erst die 1,5 mm Riemen.
 
@L_uk_e
Ich habe mich Farben technisch erstmal bei PLA orientiert, und 2 Rollen PETG schwarz (Drybox usw). Denke auch, das erstmal alles in PLA erhalten muss.
PETG muss ja auch wieder "aufwendig" gelagert werden.
Wenn es warm werden kann (Auto) oder belastende Objekte dann PETG. ABS ist ja dann schon wieder ne andere Nummer.
Denke da mache ich/ du nichts verkehrt. Ist aber auch mein Einstieg
 
Ich denke bei sowas erstmal an Kabelboxen, kleine Halterungen, Ständer für meine Retro-Spiele und Konsolen...sowas in die Richtung.
Wollte mir auch mal einen Rahmen für einen Ghettomod meiner GPU bauen, aber das wird dann zu warm für PLA nehme ich mal an.
 
Ghettomod sollte machbar sein, untenrum wird es doch keine 50+°C? Aber versuch macht kluch, zur Not dann in PETG drucken.
Aber genau solche Dinge stehen bei mir auch an, gerade für die Küchenschränke. Oder Ständer für meine Lego Fahrzeuge usw.
 
Ich frage mich da ein wenig wie lange das braucht bis sich das armortisiert hat xD
Vor allem mit dem Stromverbrauch zusammen
 
MaterialHitzebeständigkeitGeeignetUngeeignet
PLA / PLA+ca. 55-60 °CWohnraum, Büro, Schreibtisch, Deko, Prototypen, Kinderzimmer (ohne Kleinteile)Draußen: nicht UV-beständig, wird spröde und weich; Auto: Innenraum über 70 °C, Teil verformt sich; Küche: Wärme und Spülmaschine liegen über der Erweichungstemperatur; Nähe zu Heizung oder Lampen: Dauerwärme reicht zum Verformen
PETGca. 70-80 °CKüche (bis ca. 70 °C), Bad, Draußen, Auto-Innenraum, Werkstatt, Wasser, Fahrrad, Garten, Elektronik-GehäuseDauerhitze über 70 °C: wird weich und verliert Form und Festigkeit; Motorraum: Temperaturen und Öle/Kraftstoffe übersteigen die Belastbarkeit
ABSca. 90-100 °CAuto-Innenraum, Werkstatt, Garage, Nähe zu Heizung oder Lampen, Elektronik-GehäuseDraußen: nicht UV-beständig, vergilbt und wird spröde (dafür ist ASA da)
ASAca. 90-100 °CDraußen, Auto-Innenraum, Bad, Wasser, Nähe zu Heizung oder Lampen, Elektronik-Gehäuse, GartenDauerhaft über 100 °C: liegt oberhalb der Formbeständigkeit, Teil wird weich
TPUca. 80 °CFahrrad und Sport (Griffe, Dämpfer), Dichtungen, HandyhüllenStarre, tragende Teile: zu elastisch, gibt unter Last nach
Nylon / PAca. 80-120 °CWerkstatt, Garage, Fahrrad, Zahnräder, Lager, ScharniereFeuchte Umgebung: nimmt Wasser auf, quillt und wird weicher; genaue Maßhaltigkeit: starker Schrumpf und Verzug beim Drucken
PCca. 110-130 °CMotorraum, Nähe zu Heizung oder Ofen, hochbelastete TeileDrucker ohne Gehäuse und hohe Düsentemperatur: braucht 260-310 °C und ein beheiztes Gehäuse, sonst Verzug, Risse und schlechte Schichthaftung
PA-CF / PC-CFca. 150-180 °CMotorraum, Maschinenbau, hochbelastete und hitzebeständige TeileDrucker ohne gehärtete Düse: Carbonfasern schleifen Messingdüsen schnell ab
PPca. 100-130 °CGarten mit Chemikalien, Behälter, ScharniereSchwierig zu drucken: haftet kaum auf dem Druckbett und verzieht sich stark, braucht spezielle Unterlage (z. B. PP-Klebeband)

Alle Werte sind Richtwerte. Unter Last verformen sich Teile schon früher.

Edit:

Also das AMS 3 ist doch etwas größer beim H3C

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