[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread

[toscdesign]

Fürs aktive Trocknen braucht man deutlich mehr Leistung.

Der Sunlu S4 Filament Trockner hat nur 330W 😉

Edit:
Ein 1,6kW (1600W) PTC Zuheizer reicht aus um einen PKW Innenraum im Winter problemlos hochzuheizen.

 

[Jon-Jon]

Trocknet jemand von euch sein Silikagel im AMS? Oder eher im Backofen. Bislang immer im Backofen getrocknet, aber eigentlich müsste der AMS2 das doch genau so gut. Dauert dann nur länger. Dafür müsste man aber die Boxen im AMS selbst nicht einmal auskippen und auswechseln usw. Die Teile sollten nur wenigstens aus PETG, besser ABS bestehen.

Die Boxen trockne ich beim drucken im AMS2 gleich mit,habe die Boxen aus PETG gedruckt aber wenn der Drucker 10h läuft und das AMS2 auf 45°C heizt gibt das kein Problem.
Hatte eher Sorge das die Druckergebnisse mit vorgewärmten PLA Probleme machen,aber läuft einwandfrei.

 

[Liesel Weppen]

mit 500W Maximalleistung? Denke da ist ne Heizung drin

Fürs aktive Trocknen braucht man deutlich mehr Leistung.

Meine Fresse. 🤣

Was genau ist eigentlich so schwer an diesem ganzem "trocknen" und "trocken halten" zu verstehen? Und warum wird immerwieder über Temperaturen und Leistungen die man "benötigt" schwadroniert?

Feuchtigkeit gleicht sich in einem geschlossenem System genauso aus wie Temperatur.
Wenn ich eine 50° heiße Tupperschüssel mit Chili in den Gefrierschrank mit -30° stelle (und der Kompressor nicht läuft!), wird sich das Chili je nach Masseverhältnis auf vielleicht -5° abkühlen und sich der Gefrierschrank auf -5° erwärmen. Es gleicht sich schlicht und einfach aus.
Wenn ich 1kg Filament mit 50% Feuchtigkeit in eine Umgebung bringe, die 10% Luftfeuchtigkeit hat, wird sich die Feuchtigkeit von sowohl Filament als auch Umgebung auf vielleicht 20% einpendeln. Es braucht keine bestimmte Temperatur oder Leistung dafür.
Es spielt auch keine Rolle ob man etwas noch trockener kriegen will, oder ob man etwas nur trocken halten will.

Höhere Temperatur hilft beim Trocknen, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt also, wenn die Luft wärmer wird. Das hilft, aber ist nicht unbedingt notwendig. Was notwendig ist, ist der Unterschied zwischen der relativen Feuchtigkeit der Luft und der Feuchtigkeit von dem was man trocknen will.

Wenn man einen geschlossenen Behälter mit sagen wir mal 1L Volumen hat, der Luft mit 20° und 50% relativer Luftfeuchtigkeit enthält und da dann Filament mit 50% Feuchtigkeit reinlegt, passiert exakt gar nichts.
1L Luft mit 50% und 20° enthält 8,6mg Wasser. Wenn man diese Luft jetzt auf 50° erwärmt und der Behälter immernoch geschlossen ist, dann enthält diese Luft immernoch 8,6mg Wasser, aber die relative Luftfeuchtigkeit ist dann nur noch 10%. Die Luft ist dann also trockener als das Filament, also gibt das Filament Feuchtigkeit an die Luft ab.
Lässt man den Behälter geschlossen, wird sich das auf irgendein Mittelmaß einpendeln und wenn der erreicht ist, trocknet das Filament auch nichtmehr weiter.
Deswegen muss man Filamenttrockner auch belüften, denn die in der Luft "gelöste" Feuchtigkeit muss irgendwie raus.

Man kann das aber auch ganz ohne Heizung machen, indem man z.B. getrocknetes Silika mit reingibt. Das Silika entzieht der Luft Feuchtigkeit, wenn die Luftfeuchtigkeit unter die Feuchtigkeit des Filaments fällt, gibt das Filament Feuchtigkeit ab, wird also trockener. Aber das funktioniert natürlich nur solange, wie das Silika auch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn der Punkt erreicht ist, muss man das Silika irgendwie anderweitig wieder trocknen. Und ja, weil Silika den Unterschied zwischen Luftfeuchtigkeit und des zu trocknendem Filaments nicht so extrem spreizen kann, wie zugeführte Wärme das könnte, dauert das laaaaaange, aber das Filament wird trotzdem trockener.

Der Sunlu i10 hat quasi eine Kammer die voll mit Silika ist. Diese Kammer hat verschließbare Öffnungen nach innen und aussen.
Wenn der Innenraum und das Silica eine niedrige Feuchtigkeit hat ist die Innenseite dieser Kammer geöffnet. Das Silika zieht also Feuchtigkeit aus dem Innenraum und hält so das Filament trocken... und trocknet es auch... nur halt laaaaangsam.
Ist das Silika gesättigt und die Feuchtigkeit im Innenraum steigt, macht die Kammer die Innenseite dicht und die Aussenseite auf, schaltet das PTC-Heizelement ein um für Temperatur zu sorgen, so das das Silika Feuchtigkeit nach aussen schneller abgeben kann.
Ist das Silika dadurch wieder trocken, wird die Aussenseite wieder geschlossen und die Innenseite wieder geöffnet und der Inhalt weiter getrocknet/trocken gehalten.
Und weil das ständig nur wechselt, braucht das Ding auch gar nicht soviel Strom über die Zeit, auch wenn das PTC-Element 500W haben mag. Es braucht wohl sogar nur erstaunlich wenig Strom.

Sowas kann man sich im Prinzip auch selber bauen. Die Herausforderung ist nur, die Verschlüsse der beiden Öffnungen auch möglichst dicht zu kriegen.

Das ganze Konstrukt ist also im Prinzip nichts weiter als ein geschlossener Behälter der die Luftfeuchtigkeit mit Silika niedrig hält, aber halt mit einer automatisierten Trocknung dieses Silikas. Man kann damit also wie mit einem Behälter mit Silka auch trocknen, aber es dauert halt laaaaaange. Primär ist das Ding eher dazu gedacht schon trockenes Filament auch trocken zu halten.

Es gibt sehr ausführliche Videos auf Youtube von einschlägigen 3D-Druck-Youtubern zum i10, z.B. CNCKitchen, Mpox, etc, die das auch noch anschaulich genauso erklären.

Kann man den ganzen Scheiß ala "man braucht XY Watt um überhaupt irgendwas zu trocknen" also langsam mal bleiben lassen, weil es schlicht und einfach falsch ist und sich endlich mal mit der eigentlich gar nicht so schwer zu verstehenden Realität abfinden?
Der einzige Unterschied zwischen einem Trockner mit 100W und einem mit 350W ist auch nur, das der 350W-Trockner die enthaltene Luft schneller auf Zieltemperatur z.B. 60° bringt. Sobald die erreicht ist, fangen dann beide sowieso an zu pulsen und brauchen beide nur noch z.B. 30W um die Zieltemperatur zu halten. Und da die Lufttemperatur dann eben 60° ist, trocknet der 350W Trockner ab dann auch nichtmehr schneller als ein Trockner mit nur 100W.

Wieviel Leistung braucht man um 1L kochendes Wasser auf 20° Umgebungstemperatur abzukühlen? Richtig, GAR KEINE, es passiert sowieso (wenn die Umgebung eben einfach sowieso nur 20° hat).
Man kann Leistung aufwenden um das schneller zu erreichen, z.B. indem man das kochende Wasser in den Gefrierschrank stellt. Muss man aber nicht, wenn man Zeit hat, es wird trotzdem abkühlen.
Mit Feuchtigkeit isses exakt genauso.

 

[toscdesign]

tl;dr
Da hat nicht mal die Ki zu Lust

 

[Liesel Weppen]

Da hat nicht mal die Ki zu Lust

Ändert nichts daran, das hier ständig über irgendwelche Sachen philosophiert wird, die schlicht und einfach falsch sind. (Und mit "hier" meine ich sämtliche 3D-Druck-bezogene Threads)
Das ist eigentlich "Grundschulphysik".

TLDR für begriffstutzige, ADHS geplagte und welche die nichtmal eine KI fragen können:
Ob Filament trocknet oder trocken bleibt, hat nichts mit irgendwelchen Temperaturen oder Leistungen von Trocknern zu tun, sondern schlicht und einfach damit wie groß der Feuchtigkeitsunterschied zwischen Filament und Umgebung ist.
Ist das Filament feuchter als die Umgebung trocknet es. Ist die Umgebnung feuchter als das Filament, wird das Filament nasser.

Je größer die Feuchtigkeitsdifferenz zwischen Filament und Umgebung ist, desto schneller gleicht sich die Feuchtigkeit von beidem aus.

Wenn man die Feuchtigkeitsdifferenz erhöht, z.B. durch Zuführung von Wärme (und ausreichender Belüftung) dann trocknet Filament schneller. Das heisst aber nicht, extra für klassische Umkehrschlusszieher erwähnt, das es bei nur geringer Differenz überhaupt nichtmehr trocknet.

War das kurz genug? Oder war es zu kurz um es zu verstehen?
Oder ist das Kontextwindow heutiger Natural Intelligenzes auf twittermäßige 280 Zeichen beschränkt?
Dann kann ich leider auch nichtmehr helfen.

 

[Jon-Jon]

...z.B. durch Zuführung von Wärme (und ausreichender Belüftung) dann trocknet Filament schneller.

Das dürfte im Forum schon vorher jeder verstanden haben,bleibt die Frage warum du hier wie die Axt im Walde durch´s Forum tigerst

 

[Liesel Weppen]

Das dürfte im Forum schon vorher jeder verstanden haben,bleibt die Frage warum du hier wie die Axt im Walde durch´s Forum tigerst

Hatte ich ebenfalls schon geschrieben:
Weil ständig irgendwas ala "man braucht mindestens XY° Temperatur damit Filament trocknet" oder "mit nur 100W kann man doch gar nichts trocknen" und ähnliche Hirnfurze angeführt werden.
Das zeigt mir deutlich, das eben überhaupt nichts verstanden wurde... zumindest von manchen Leuten.

Und wie der Sunlu i10 funktioniert, hat sich anscheinend kein einziger irgendwo angeguckt.

 

[toscdesign]

Hatte ich ebenfalls schon geschrieben:
Weil ständig irgendwas ala "man braucht mindestens XY° Temperatur damit Filament trocknet" oder "mit nur 100W kann man doch gar nichts trocknen" und ähnliche Hirnfurze angeführt werden.

Wüsste nicht das ich was davon geschrieben hätte.

 

[PayDay]

Ich kenne den Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit. Hat mit dem neuen Schrank auch nichts zu tun. Der neue Sunlu Schrank ist eine Aufbewahrung, keine aktive Trocknung wie ein AMS2 oder andere Sunlu Geräte oder ein Backofen.

Ein 1,6kW (1600W) PTC Zuheizer reicht aus um einen PKW Innenraum im Winter problemlos hochzuheizen.

Das wird im Leben niemals reichen. Es ist eine Unterstützung, aber niemals zum Hochheizen geeignet. Jeder Luftpuster hat 2KW und kann nicht mal ne Abstellkammer aufheizen, und die hat bessere Wärmedämmung als ein Auto, welche naturgemäß quasi keine hat. Mit 1,6kw kann man die Frontscheibe gut enteisen und sich etwas Warm anpusten lassen, das wars. Im Grunde das Gleiche wie mit so einen Luftpustet, denn faktisch ist es ja das Gleiche.
Eine Standheizung hat deutlich mehr Leistung und bekommt ein Auto in 20min auch nicht wirklich warm. Aber die Scheibe vorne ist frei und damit ist das mit abstand Wichtigste geschafft und Minusgrade sind weg. 3 meiner 4 letzten Fahrzeuge hatten ne Standheizung, ich werde es wissen...

Sei es drum.

Die Boxen trockne ich beim drucken im AMS2 gleich mit,habe die Boxen aus PETG gedruckt aber wenn der Drucker 10h läuft und das AMS2 auf 45°C heizt gibt das kein Problem.
Hatte eher Sorge das die Druckergebnisse mit vorgewärmten PLA Probleme machen,aber läuft einwandfrei.

PETG müsste eigentlich auch die 65Grad aushalten, die max. Temperatur vom AMS2. Ich bin da aber vorsichtiger und drucke gerade noch einige Teile aus ABS. ABS von Bambu ist recht günstig und druckt sich so eigentlich auch echt gut weg, auch ohne aktive Bauraumheizung. Ich lasse das Brett vorher einfach 15min vorlaufen auf 100Grad.
Ich bin großer PETG Druckfan. Mittels der Müsliboxen bleibt der Kram auch locker 1/2 - 1 Jahr trocken und jeder Druck wird was.

Mein Drucker hat nun schon 1500 Std drauf und ich weiß noch nicht einmal, wo man die Temperatur fürs Filament anpasst im Slicer. Und trotzdem gelingt jeder Druck. Da muss man Bambu echt eine Lanze brechen. Noch Einsteigerfreundlicher geht das Ganze echt nicht mehr...

 

[webmi]

Habe jetzt nicht alles gelesen, aber welche Temperatur genau ist jetzt die optimalste/mindeste zum Trocknen ?

 

[PayDay]

Von Silikagel? Das was der Hersteller sich vorstellt, also so 100-110 Grad. Normal sollte das auch mit weniger Temperatur gehen, dauert dann länger. Am Wichtigsten ist eh, das die Feuchtigkeit - welche an die Luft übergeht beim Erwärmen - auch aus den jeweiligen Heizgerät entweichen kann.
Bislang immer im Ofen getrocknet, ist es am Ende dann doch ggf. Overkill, wenn der AMS2 das genau so gut kann, wenngleich es länger dauert.

Ich habe auch schon das Trocknen im Airfryer gesehen. Geht im Prinzip auch.

 

[Jone]

Mein Hersteller sagt 120 °C Umluftherd oder Heißluftfriteuse. Klappte bisher immer super.

 

[toscdesign]

Das wird im Leben niemals reichen. Es ist eine Unterstützung, aber niemals zum Hochheizen geeignet. Jeder Luftpuster hat 2KW und kann nicht mal ne Abstellkammer aufheizen, und die hat bessere Wärmedämmung als ein Auto, welche naturgemäß quasi keine hat.

Da muss ich dich leider enttäuschen.
Mein altes Auto hatte nämlich genau so einen 1,6kW PTC Zuheizer der den Innenraum geheizt hat, da der Motor unglaublich lange gebraucht hat um warm zu werden. Dieser hat den Innenraum sehr schnell hochgeheizt, die Dämung ist auch nicht so schlecht wie du von anderen Fahrzeugen kennst.

Mein aktuelles Auto hat auch wieder so einen Zuheizer, diemal mit 2kW. Aus dem selben Grund.
Die Leistung ist mehr als ausreichend für ein modernes Fahrzeug. Daher habe ich im Winter nicht mal die Sitzheizung benötigt.

Habe jetzt nicht alles gelesen, aber welche Temperatur genau ist jetzt die optimalste/mindeste zum Trocknen ?

Ich hab das im Sunlu S4 bei 70°C getrocknet, dauert aber ewig (6-12h) und der braucht dabei auch noch 330W.
Inzwischen mach ich das in der Milrowelle auf niedrigster Stufe für 2-3min, dann umrühren und nochmals.
Ist am Energieeffizientesten, vom Backofen will ich gar nicht erst anfangen.

 

[Daunti]

Bislang immer im Backofen getrocknet,

Mikrowelle
Hab ein Gefäß was ich nur dafür benutze, nehme relativ wenig Leistung und rühre alle 2 Minuten etwas um und insgesamt so 8 Minuten.

 

[3D-CNC]

Wie bekomm ich eine Messuhr an einen Bambu H2?
Möchte einmal das Druckbett messen. Finde jedoch nur Dateein/Halter für Bambu P1S, X1, X2, P2.

 

[toscdesign]

Man kann wohl die Z-Messwerte via MQTT auslesen, wäre das vielleicht ne Möglichkeit?

 

[Mordog]

der sitzt auf den Magneten auf. Vielleicht passt das oder kann entsprechend modifiziert werden.

https://www.printables.com/model/641709-bambu-lab-manual-bed-leveling-dial-gauge-mount/comments

und auf makerworld

https://makerworld.com/de/models/1487565-h2-series-dial-gauge-mount-with-bed-tramming-gcode?from=search#profileId-2626624

 

[kawa-racer]

Bambulab A1 bestellt... Lieferung am Freitag gekommen und gleich die Lieferung verweigert

Karton hatte ein faustgroßes Loch ... somit Transportschaden. Postbote hat mir verweigert, ein Bild für Bambu zu machen ^^ ... hab ja keinen Vertrag mit der Post da ich ja nur Empfänger bin.
Hab den Drucker dann bei Bambu als Transportschaden gemeldet und gleichzeitig eine neue Bestellung ausgelöst. Am nächsten Tag sofort eine Bestätigung erhalten, dass das ok ist und der Drucker storniert (also Transportschaden) und der neue dann losgeschickt wird.

Das Leben fordert mich anscheinend heraus ^^

 

[L_uk_e]

Mahlzeit!
Mein Nachbar hat einen P1S hier, den er vielleicht verkaufen würde weil er 2 davon hat. Inkl AMS, aber das kann ich hier nicht aufbauen, weil zu hoch.
Der sollte so um die 600 Stunden auf der Uhr haben (muss er nochmal schauen).
Was würdet ihr sagen, was sollte der mich dann maximal kosten?
Wenn ich das so richtig verstehe, sind 600h jetzt nicht so die Welt für einen 3D Drucker oder?

 

[PayDay]

Da man für den X1C mit etwas Glück und warterei etwa 400€ für bekommt, sollte man für den P1S etwas weniger bekommen, also gute 300€. Der AMS 1 sollte so mit 150€ zu buche schlagen. 600Stunden sind nichts.
Würde für die Kombi dann so 450-480€ sagen. Dir sollte klar sein, das man für 520€, bzw. 700€ mit AMS 2 den P2S bekommt, der quasi überall hart nachgebessert worden ist.
Alleine die neuen Druckdüsen sind ein gewaltiger Unterschied, zu mindestens, wenn man irgendwann drin ist im Game und diese auch öfter mal tauschen will. In der 1 Generation (P1S, X1C) ist der Tausch noch ein großer Scheiß und man merkt, das man diese eigentlich nicht tauschen soll (nur bei Defekt). 3 Kabel beim X1C und die Stecker sind so klein und filigran, das ist für maximal 20x gemacht und ist dann kaputt...

Nur um es nochmal klar zu machen: Der P1S ist ein guter Drucker zum Einstieg. Der Preisunterschied zum Lichtjahre besseren P2S (oder gleich X2D) und dem klar anwenderfreundlicheren AMS 2 ist in der Neuanschaffung deutlich geringer als später. Oder anders gesagt, wenn nicht absolut jeder Euro super duper Wichtig ist, kauf den P2S. Oder wenn schon P1S + alten AMS, dann unter 400€.

ps: AMS 2 = AMS pro = AMS 2 pro

Das Leben fordert mich anscheinend heraus ^^

Immerhin macht Bambu da wohl keine großen Zicken. Beim nächsten mal erst Foto machen, dann sagen was man will

 

[L_uk_e]

Ich habs schon geschrieben....ich bekomme hier keinen Drucker unter von der Höhe her mit AMS.
Gut 300€...hmm.
Neu gibts den ja für 370€
Haben die so wenig Wertverlust?
Und auch wenn du sagst, dass man schon für 500€ was anderes bekommt. Das sind halt 200€ dann mehr. Das ist für mich nicht ma eben drin.

Dazu noch gefragt: Wozu die Druckdüsen tauschen? Also wann macht man sowas?

 

[MiniLamm]

Dann würde ich trotzdem mit einem neuen gehen. Aber warte noch bis Ende Oktober da beginnt wieder der Bambu Black Friday Sale.

Und 200€ sind einfach mal 20kg Filament von Bambu dazu. Also ist doch ein Batzen

 

[Schnabelchen]

Für weiches TPU oder schnelle, gröbere Drucke nimmt man eine 0,6er (oder 0,8er) Düse. Wenn man feinere Drucke möchte (für Figuren, z.B. ), kann man eine 0,2er Düse nehmen.

Ja, insofern kein neues Modell releast wird, sind die tatsächlich relativ wertstabil. Ich hatte mir ursprünglich den X1C unter der Prämisse gekauft, wenn das Hobby nix ist, wird er wieder verkauft. 3 Wochen später wurde der P2S releast und hat den X1C Drucker um gut 500€ entwertet, weil er das gleiche konnte, viele Detailverbesserungen hatte und günstiger war.

Falls das eine Rolle spielt: Das AMS muss nicht zwingend oben drauf stehen, das kann auch daneben.

Edit: Mit den Düsen ist nur teilweise ein Muss, manche Filamente (nicht PLA, PETG) erfordern das. Man kann mit der Standard 0,4er fast alles drucken.

 

[L_uk_e]

Und 200€ sind einfach mal 20kg Filament von Bambu dazu. Also ist doch ein Batzen

Eben drum. Also ich finde 200€ halt schon einfach viel Geld.

(für Figuren, z.B. )

Das wird bei mir kein Thema, da sowas kein Hobby ist von mir. Geht mir eher drum praktische Sachen zu drucken. Kabelboxen und so zeugs. Da ist mir das dann eher egal.

Falls das eine Rolle spielt: Das AMS muss nicht zwingend oben drauf stehen, das kann auch daneben.

Selbst das. Ich hab hier (b x h x t) 60cm x 60cm x 45cm Platz. Mehr geht einfach nicht.


Edit: interessant wäre vielleicht sogar noch dieses Angebot hier dierekt von Bambu: https://eu.store.bambulab.com/de/products/refurbished-p1s?id=773684235222437888

 

[Mordog]

Das AMS benötigt man eigentlich nur wenn man viel mit verschiedenen Farben druckt. Was aufgrund der einzelnen Düse und dem dadurch notwendigen Filamentwechsel aber sehr viel Zeit verschlingt.
Oder sehr viel gleiche Teile und das AMS dafür nutzt um Stehzeiten durch leeres Filament zu vermeiden.

Wenn du beides für dich verneinen kannst lass das AMS weg.

 

[L_uk_e]

Verstehe ich das richtig, dass man das Filament in der Düse, trotz AMS, dennoch selbst wechseln muss?
Mehrfarbig und so...ich denke das ist alles absolut kein Thema erstmal.
Ich meine, das wäre mein erster Drucker und ich weiß noch nicht was ich alles damit machen will. Das ergibt sich dann halt.
Aber um damit Aufbewahrungsboxen zu drucken, kleine Blumentöpfe, Kleinteile...Dafür ist das halt wirklich mal cool

 

[fatlace]

Das AMS benötigt man eigentlich nur wenn man viel mit verschiedenen Farben druckt. Was aufgrund der einzelnen Düse und dem dadurch notwendigen Filamentwechsel aber sehr viel Zeit verschlingt.
Oder sehr viel gleiche Teile und das AMS dafür nutzt um Stehzeiten durch leeres Filament zu vermeiden.

Wenn du beides für dich verneinen kannst lass das AMS weg.

Ich nutze es eigentlich am meisten für Auto Refill, Sprich eine Rolle Schwarz ist leer er geht auf die nächste Rolle.
Mehrfarbdruck macht man villt 2-3 mal, dann gewöhnt man sich das schnell ab.
Für Mehrfarbdrucke würde ich dann den Snapmaker nehmen.

Beitrag automatisch zusammengeführt: 06.10.2026

Verstehe ich das richtig, dass man das Filament in der Düse, trotz AMS, dennoch selbst wechseln muss?
Mehrfarbig und so...ich denke das ist alles absolut kein Thema erstmal.
Ich meine, das wäre mein erster Drucker und ich weiß noch nicht was ich alles damit machen will. Das ergibt sich dann halt.
Aber um damit Aufbewahrungsboxen zu drucken, kleine Blumentöpfe, Kleinteile...Dafür ist das halt wirklich mal cool

Du hast 4 Rollen im AMS, meinetwegen bunte Farben.
Dann kannst du beim Starten vom Druck auswählen welche Farbe du möchtest und der Drucker holt sich das dann aus dem AMS.
Bei Mehrfarbdruck macht er das dann auch immer Automatisch, aber ein wechsel dauert 1,5 Minuten, bei xx Schichten und 4 Farben, kannste dir dann ausrechnen was da an Zeit zusammen kommt.

 

[L_uk_e]

Mehrfarbdruck macht man villt 2-3 mal, dann gewöhnt man sich das schnell ab.

Dann also eher mehrere Teile in verschiedenen Farben drucken und anschließend verkleben oder so?

 

[KurantRubys]

Das ist meistens die bessere Methode, kommt aber schon auch immer ein bisschen drauf an, was du drucken willst. Hab auch echt nur zwei oder drei Voll-Farb Drucke gemacht, die nicht zusammengeklebt wurden. Extrem was da an Müll rum kommt.

 

[PayDay]

Dazu noch gefragt: Wozu die Druckdüsen tauschen? Also wann macht man sowas?

Als Anfänger quasi gar nicht. Es wird erst dann relevant, wenn man auch weiß wozu. Normal kommt man mit der 0,4er Düse extrem weit und kann quasi "alles" damit machen. Es ist die Universaldüse für die meisten Anwendungen. Die größeren Düsen sind schneller, aber auch ungenauer, und ander rum.

Haben die so wenig Wertverlust?

Jein. Der X1C hatte einen gewaltigen Verlust mit dem P2S. Ansonsten ja, weil die Geräte eh schon extrem günstig sind für das, was sie können. Die neuen Modelle drucken nicht wirklich besser, sie haben nur mehr Optionen und lassen sich zb leichter Bedienen (zb Düsenwechsel) oder erreichen größere Temperaturen für bestimmte technische Filamente, die 99% der Leute eh nie druckt. Ein P1S druckt nicht schlechter als ein P2S. Eine Bauraumheizung macht Sinn, wenn man oft ABS drucken will. Gibt es ab dem X2D, kostet aber glatt mal das Doppelte vom gebrauchten P1S.

Verstehe ich das richtig, dass man das Filament in der Düse, trotz AMS, dennoch selbst wechseln muss?

"Jein". Im AMS wird die Rolle eingesetzt und das Filamentende eingeführt. Den Rest macht das System selbst. Ein AMS ist ein ernsthafter Gamechanger gegenüber alten Systemen (Rolle hing irgendwo an der Seite vom Drucker) und auch einer der Hauptgründe, warum Bambu so Einsteigerfreundlich ist. Wenn es irgendwie geht, nutze ein AMS.

Ich nutze es eigentlich am meisten für Auto Refill, Sprich eine Rolle Schwarz ist leer er geht auf die nächste Rolle.

Ein weiterer Grund für ein AMS. Man hat quasi keine fast leeren Rollen mehr, weil man einfach die Reste so verdrucken kann. Klappt ganz wunderbar...

Dann also eher mehrere Teile in verschiedenen Farben drucken und anschließend verkleben oder so?

Ja und Nein. Komplizierte Mehrfarbendrucke sind mit 1 Düse eine echte Filamentvernichtung. Aber auch einfache Mehrfarbendrucke wie kleine Kästchen mit Farbe (siehe Foto von mir letzte Seite - https://www.hardwareluxx.de/community/attachments/2026-09-02-17-49-37-jpg.1234226/ ) sind mit einen AMS ohne Probleme und ohne Filamentvernichtung gar kein Thema. Einfach beide Farben ins AMS laden und loslegen. Ich drucke sowas ohne Turm, da es keine Rolle spielt, ob die Teile ein klein tick später erst die Farbe wechseln. Ich habe bei sowas auch nur 1 Filamentwechsel pro Druckplatte, da natürlich alle gleich hoch sind und gleichzeitig die Farbe wechseln.