[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....

Falls du Cura nutzt
Jap, das tue ich

Als Standard für diese Düsengröße würde ich 0.2mm ansehen, das geht einigermaßen flott und sieht für die meisten Teile gut genug aus.
Hab es mal auf 0,2 mm gestellt
Der steht bei mir auf "Nicht in Außenhaut". Sollte also passen.
1642932031464.png

und nach dem Rückzug und der Rückzugsgeschwindigkeit
Diese Einstellungen finde ich leider nicht.
Hab was gefunden:
So sieht es aktuell aus
1642933147967.png


So würde ich es jetzt einstellen:
1642933323144.png


Zusätzlich sollte die Bewegungsgeschwindigkeit hoch genug stehen
Diese steht aktuell auf 180 mm/s
1642932506380.png


Und zuletzt würde ich prüfen ob der Drucker sowohl das Hotend als auch das Bett mit PID ansteuert
So wie aktuell der Code geschrieben wird, ist PID nicht aktiviert. Darum kümmere ich mich später
 
Zuletzt bearbeitet:
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7mm ist schon verdammt viel. Da würde ich mal einen Retraction Test machen und schauen wie viel weniger man einstellen kann. Generell sollte der Rückzug so tief wie möglich stehen, weil höhere Werte dir potenziell das Hotend verstopfen können. Der Rest sieht doch ganz passend aus.

Wenn du für PID am Bett die Firmware flashen musst, dann aktivier Linear Advance direkt mit. Und Junction Deviation statt Jerk (gilt für Marlin Firmware). Diese beiden Features sind zwar nicht essentiell, aber erleichtern dir später eventuell das Leben.

PID Tuning fürs Hotend solltest du entweder direkt am Drucker oder über USB vom PC aus machen können. Würde ich generell mal durchführen und gucken ob damit die Außenwände schöner werden. Tuning mache ich etwa 20-30mm über dem Bett und dann bei 100% Bauteillüfter. Damit verhinderst du, das dir das Hotend durch den Bauteilkühler auskühlt.
 
7mm ist schon verdammt viel. Da würde ich mal einen Retraction Test machen und schauen wie viel weniger man einstellen kann. Generell sollte der Rückzug so tief wie möglich stehen, weil höhere Werte dir potenziell das Hotend verstopfen können. Der Rest sieht doch ganz passend aus.
Hatte die Werte angepasst - Beitrag bearbeitet :)
Hab es auf 5mm und 60 mm/s geändert.

Ich druck gerade nochmal ein Schiffchen :d
Wenn du für PID am Bett die Firmware flashen musst, dann aktivier Linear Advance direkt mit. Und Junction Deviation statt Jerk (gilt für Marlin Firmware). Diese beiden Features sind zwar nicht essentiell, aber erleichtern dir später eventuell das Leben.
Dazu lese ich mich später noch etwas ein.
 
Die benötigte Retraction kann man übrigens messen. Man markiert das Filament mit kaltem Hotend im Ruhezustand. Danach drückt man das Filament so gut es geht direkt nach dem Extruder in Richtung Hotend und markiert nun wieder an gleicher Position. Die Länge zwischen Ruhe- und gedrücktem Zustand entspricht der benötigten Retraction.

Ich könnte manchmal echt reiern. Für den aktuellen Photon Workshop (ich hab noch eine 1.24 Beta installiert) benötige ich OpenGL in der Version 3.3. Diese Version sollte eigentlich mit dem aktuellen AMD Ttreiber daher kommen. Blöd an der Sache ist, daß ich an meiner GraKa 2 32" WQHD Monitore hängen habe und das wohl für den Treiber zu viel ist. Sobald ich ihn installiere, bleibt der 2. Monitor aus. Kein Signal. Ohne die ganze AMD Treiberschote läuft es absolut sauber. Jetzt bin ich am Probieren, den Photon Workshop Beta auf einen Releasestand zu wuchten. Mein nächstes System wird weder einen AMD Prozessor noch eine AMD Grafikkarte verbaut haben.
 
Ich denke übrigens das du auf einem guten Weg bist. Gefühlt stellen sich 90% der 3D Druck Neulinge nicht so gut an wie du :d
Ne, die stellen sich wie folgt an, chronologisch geordnet:

- Haben gehört, das 3D-Drucker cool sind
- Kaufen einen Anet A8 weil "Oha, nur 80€!"
- Lesen im Voraus KEINEN Test, keinen Artikel zu 3D-Druck etc.
- Gehen auf Thingiverse, laden sich eine STL, packen diese auf die SD-Karte und wundern sich das nix passiert
- Posten 1:1 "Ich hab eine STL auf die Karte gepackt aber es passiert nix" in eine Facebookgruppe und wundern sich, das keiner helfen kann
- Erfahren dann von dem Wort "Slicer", informieren sich dann natürlich auch kein bisschen
- Fragen dann "Wie stelle ich den slicer ein" in genau diesem Wortlaut, überlesen die Hilfreichen antworten gekonnt und diskutieren lieber über Cura vs. PrusaSlicer (und das natürlich ohne hintergrundwissen)
- Verstehen dann in etwa, wie ein Slicer funktioniert und drucken dann direkt was Kompliziertes. Natürlich waren Stützstrukturen nicht an...

Die Geschichte könnte ich ewig weiterspinnen. @Tzk hat das nicht umsonst hervorgehoben :bigok:
 
Sodele. Beim Thema Photon Workshop haber ich jetzt eine Version 1.26 RC0 installiert können und darf diese auch nutzen. Es ist zwar schon geraume Zeit die 1.29 verfügbar. Aber besser als nichts.

Ich hatte selten so viele Probleme wie mnit dem aktuellen System. Ich habe massig unmotivierte Abstürze, bei dem sogar das Netzteil ausgeschaltet wird. Die beiden Monitore, baugleich, laufen mit GraKa-Treibern nicht bzw. selten sauber. Ich habe für das System richtig Geld über die Tresen gewuchtet und ein System bekommen, dem ich nicht über den Weg traue. Ich könnte nicht sagen, warum dem so ist. Ich habe da keinerlei Overclocking etc am start. Ich hab eine gute, solide WaKü am Start. Das Gehäuse hat nicht wirklich einen Einfluß auf die Temperaturen, da die Glasscheiben nicht montiert sind.
 
Sodele. Beim Thema Photon Workshop haber ich jetzt eine Version 1.26 RC0 installiert können und darf diese auch nutzen. Es ist zwar schon geraume Zeit die 1.29 verfügbar. Aber besser als nichts.

Ich hatte selten so viele Probleme wie mnit dem aktuellen System. Ich habe massig unmotivierte Abstürze, bei dem sogar das Netzteil ausgeschaltet wird. Die beiden Monitore, baugleich, laufen mit GraKa-Treibern nicht bzw. selten sauber. Ich habe für das System richtig Geld über die Tresen gewuchtet und ein System bekommen, dem ich nicht über den Weg traue. Ich könnte nicht sagen, warum dem so ist. Ich habe da keinerlei Overclocking etc am start. Ich hab eine gute, solide WaKü am Start. Das Gehäuse hat nicht wirklich einen Einfluß auf die Temperaturen, da die Glasscheiben nicht montiert sind.
Wenn du kein Seitenteil dran hast dann hat das sehr wohl einen riesen Einfluss auf die Temperaturen, weil es einfach keinen gescheiten Luftstrom mehr im Gehäuse gibt. Dennoch sind die Probleme die du mit dem Photon Workshop hast sehr Strange.
 
Die benötigte Retraction kann man übrigens messen. Man markiert das Filament mit kaltem Hotend im Ruhezustand. Danach drückt man das Filament so gut es geht direkt nach dem Extruder in Richtung Hotend und markiert nun wieder an gleicher Position. Die Länge zwischen Ruhe- und gedrücktem Zustand entspricht der benötigten Retraction.
Das gilt aber doch nur für Direct-Drive oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich habe einen Bowden-Extruder und zwischen Extruder und Hotend ist einiges an strecke :d

Ich überlege auch den Extruder umzuplatzieren, damit der Bowden eine bessere Führung/Positionierung hat. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass er so eine große Schleife bildet. So könnte ich auch den Weg zwischen Hotend und Extruder verkürzen.
Eine Halterung für den Filamentsensor bin ich gerade schon am Konstruieren. Verstehe nicht warum sowas nicht dabei ist.
 
Das gilt aber doch nur für Direct-Drive oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich habe einen Bowden-Extruder und zwischen Extruder und Hotend ist einiges an strecke :d

Ich überlege auch den Extruder umzuplatzieren, damit der Bowden eine bessere Führung/Positionierung hat. Mir gefällt das irgendwie nicht, dass er so eine große Schleife bildet. So könnte ich auch den Weg zwischen Hotend und Extruder verkürzen.
Eine Halterung für den Filamentsensor bin ich gerade schon am Konstruieren. Verstehe nicht warum sowas nicht dabei ist.
Nein, das gilt für alle Extruder. Weil Filamentweg ist Filamentweg.

Für gewöhnlich macht es mit guten PTFE aber keine Probleme. Bei meinem CR10 S5 sind es fast 50CM, bei vielen Tronxy-Druckern sogar deutlich mehr.
 
Wenn du kein Seitenteil dran hast dann hat das sehr wohl einen riesen Einfluss auf die Temperaturen, weil es einfach keinen gescheiten Luftstrom mehr im Gehäuse gibt. Dennoch sind die Probleme die du mit dem Photon Workshop hast sehr Strange.
Ich habe so ein dämliches Lian Li Case. Irgendwas mit O11D XL. Der Luftstrom ist da so bescheiden, daß der Rechner bei geschlossenem Gehäuse den Hitzetod schneller stirbt, als man schauen kann. Die Temperaturen werden durch Temperatursensoren auch in der Aquasuite getrackt. Temperaturtechnisch läudt der eigentlich sauber durch. Alle wichtigen Komponenten Graka, CPU/Radiator und das PCH haben seperate Lüfter.

Das gilt aber doch nur für Direct-Drive oder hab ich da was falsch verstanden?
Das gilt mWn generell. Bei einem Bowden ist ja eine größere Toleranz in der Führung. Bei längeren Führungen wird da auch mehr gestaucht. ;)
 
Sagt mir ein ASA. das möglichst Warpingarm ist.
Ich mag son Gehäuse drucken, L = 22cm, B = 11cm, H= 7cm... der Erfahrung nach ist sowas mit so großen flachen Böden ja etwas Warpinggefährdet.

Ich hab hier ein Prusament ASA (noch ungetestet) und 2 Extrudr, von denen das gelbe irgendwie besser als das graue ist.
 
@i-B4se

Zum ändern der Config Dateien oder auch anderer Dateien nehme ich dieses Programm:

https://notepad-plus-plus.org/downloads/

Um neue Firmware zu schreiben oder tiefgreifend zu ändern ist dieses hier die erste Wahl:

https://visualstudio.microsoft.com/de/

Hier mal Bilder von der Bedieneroberfläche des Touchscreens, ich habe ja den TT Sapphire Pro aber da gibt es nicht viele Unterschiede.

Start Bildschirm, hier kann ich entweder mit der Schaltfläche "OFF" auf PLA, ABS oder ein anderes in der Firmware definiertes Material vorheizen ODER ich kann links direkt auf das Symbol vom Heatbed und Nozzle drücken und dort dann die Temperatur einstellen.
WIN_20220123_13_20_20_Pro.jpg


Hier weitere Einstellungen unter "Tools"

WIN_20220123_13_20_31_Pro.jpg


Meine aktuelle Firmware:

Von dieser Seite, die ist wohl nur was für den Pro oder mann kann die vielleicht auf den Plus ändern:


WIN_20220123_13_21_31_Pro.jpg


Unter Settings findet sich das alles:

WIN_20220123_13_21_12_Pro.jpg


PID Tuning, funktioniert bei mir gut. Hier hatte ich aber die Nozzle schon abkühlen lassen.

WIN_20220123_13_21_22_Pro.jpg


WIN_20220123_13_21_40_Pro.jpg

WIN_20220123_13_21_49_Pro.jpg

WIN_20220123_13_22_05_Pro.jpg


Beim drucken sieht das dann so aus:

WIN_20220123_13_15_01_Pro.jpg


Unter dem mittleren Symbol kann man Einstellungen vornehmen:

WIN_20220123_13_16_25_Pro.jpg


Temperatur ändern, hier für das Heatbed, zum umschalten auf auf die Nozzle auf das Bed Symbol drücken.

WIN_20220123_13_16_34_Pro.jpg


WIN_20220123_13_16_46_Pro.jpg

WIN_20220123_13_16_55_Pro.jpg


Und sehr gut und auch wichtig, viele Drucker bieten das nicht gleich an, die Babystepps!

WIN_20220123_13_17_09_Pro.jpg

Tutorial Videos von MKS:

https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V1.X/wiki/Video_Tutorials

Zu erst solltest du kontrollieren welches Board im Drucker verbaut ist, bei mir ist dieses Board verbaut:

MKS Robin Nano V 1.2

1642945820693.png


Auf dieser Seite kann man alles über dieses Board erfahren:

https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-V1.X/wiki

Das sind alle Ergebnisse für den Two Trees Sapphire Plus, hier immer auf das Datum der letzten Updates achten:

https://github.com/search?q=Two+Trees+sapphire+plus&type=Repositories

Hier darauf achten das diese Config NUR für die letzte Version mit der Belt Synconisation der Z Achsen gilt!

https://github.com/herbstleyd/TwoTrees-Sapphire-Plus-Firmware---MKS-Std

Diese Seite ist interessant wenn man andere „Bildchen“ auf dem Display haben will, Hier kann man es nach belieben anpassen.

Es wir eine Config Datei erstellt die man dann flashen kann.

https://baizhongyun.cn/home/mkstoolview

Die Einstellungen aus dem Bild verwenden.

1642946940531.png


1642947008411.png


Hier mal ein paar Teile zum Drucken:

Filament Halter:

WIN_20220123_15_19_15_Pro.jpg


https://www.thingiverse.com/thing:4596573

Umbau zum Direktdrive, der Filament Sensor bleibt als Führung am Rahmen.

Da muss man aber das Motorkabel verlängern und am besten einen anderen Motor ( der alte ist ein bisschen schwer ) verwenden:

WIN_20220123_15_12_24_Pro.jpg


https://www.thingiverse.com/thing:4122337

Den Motor habe ich in Verwendung, der ist von Two Trees und ich musste nicht mal die Kabel oder in der Firmware was ändern:

https://www.amazon.de/Usongshine-Sc...cee17a&pd_rd_wg=c28xc&pd_rd_i=B07JJCMB81&th=1

Jetzt noch ein Hinweis!

Fasse mal bitte nach einer Weile drucken die Motoren an, werden die sehr Warm?
Dann sollte man die Spannung der Schrittmotoren überprüfen.
Dazu braucht man ein Multimeter und einen kleinen Schraubendreher.

ACHTUNG! VOR dem messen und einstellen der Spannung die Schrittmotoren abstecken, also Kabel entfernen!

In diesem Video wir gezeigt wie man diese Spannung einstellt ( ab Minute 0:53 ):
Das andere ist schon fortgeschrittener und erstmal uninteressant.

1642947248259.png



In den Video sind aber die 1,25 V ein bisschen viel!

Habe bei mir eingestellt:

X und Y = 0.8 V
Z = 0,85 V
E = 0,75 V

Sollten die Motoren Schrittverluste haben, die bleiben dann kurz stehen, kann man in 0,05 V Schritten höher gehen.
 
Mein Voron wächst und gedeiht. Kaum nimmt man den richtigen Thermistor klappt das auch mit dem extrudieren. Mögen die Dinger bei Raumtemperatur noch beide 20 Grad anzeigen so werden bei falscher Einstellung zwar 215 Grad gemessen, real sind es dann aber nur 170. Das sich da der Extruder schwer tut kann ich verstehen....Fehler meinerseits -> Wald, Bäume, zu wenig Schlaf und so.

Kennt sich hier jemand mit Moonraker aus?
Ich erhalte nach Start immer ein "Plugin Failed" in Fluidd.
Ursächlich ist folgendes:
[power shelly_plug]
type = shelly
address = 192.168.3.16
user = myuser
password = mypass

Also ein Shelly Plug, eine schaltbare Steckdose.
Interessant wird es wenn man moonraker einfach nochmal neu startet -> Meldung weg, Fehler weg.
Im Log sieht man bei auftreten des Fehlers immer ein "Error Refeshing Device Status: shelly_plug"

Eventuell mqtt nutzen? Bräuchte dazu aber erstmal einen Broker ^^.
 
Sagt mir ein ASA. das möglichst Warpingarm ist.
Ich mag son Gehäuse drucken, L = 22cm, B = 11cm, H= 7cm... der Erfahrung nach ist sowas mit so großen flachen Böden ja etwas Warpinggefährdet.

Ich hab hier ein Prusament ASA (noch ungetestet) und 2 Extrudr, von denen das gelbe irgendwie besser als das graue ist.
das Extrudr warpt aber schon ganz stark
Du kannst Dir bei Fillamentworld ne Probe Fillamentum Extrafill ASA bestellen ,ich finde das ähnelt eher PETG ,warpt wenig ,hat aber alle Nachteile von PETG ,also viel Kühlung nötig und Stützstruktur lässt sich nicht so schön lösen wie beim Extrudr
 
Jop, Perg drucke ich mit 35% kühlung und 75% für details. Kühlt man zu viel, dann ist die Layerhaftung schlecht.
 
@Gamer1969
Wow, vielen Dank für die ganzen Infos. Werde mir alles genau anschauen.


Aktuell bekomme ich das Stringing nicht behoben.
Ich habe schon alles versucht - glaube ich zumindest :d - aber es wird irgendwie nicht besser.

Folgende Dinge getestet:
Extruder Temp: Von 205 °C bis auf 195 °C runter (In verschiedenen Stufen )
Druckgeschwindigkeit bis auf 30 mm/s gesenkt
Bewegungsgeschwindigkeit von 150 mm/s bis auf 190 mm/s getestet
Einzugsabstände variiert - aktuell bin ich bei 10 mm
Einzugsgeschwindigkeit bis 70 mm/s getestet - mehr möchte ich nicht

Aber bisher hat alles nichts gebracht. Ich habe mir ein kleines Testteil erstellt um das Stringing zu provozieren und was sich schnell drucken lässt.
1642969018053.png


Vergesse ich etwas Grundlegendes?
 
Aber bisher hat alles nichts gebracht. Ich habe mir ein kleines Testteil erstellt um das Stringing zu provozieren und was sich schnell drucken lässt.


Vergesse ich etwas Grundlegendes?
Gibt eine gute Seite für Drucker-Kalibrierungen, da gibt es auch einen Retract test:

Man stellt ein paar Eckdaten ein und kann direkt mehrere Retract-Längen konfigurieren, die man mit einem Druck abdeckt. Die Seite erstellt dann einen fertigen GCode den man direkt auf den Drucker lädt (ohne Slicer)

Schaut dann so aus:
0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.0 in dem Fall.
1642970285703.png


Ist denn überhaupt das Hotend richtig zusammen gebaut? TwoTrees macht das gerne falsch ab Werk. Zwischen Düse und Heizblock muss ein ~1mm Spalt sein und der PTFE-Schlauch muss fest auf der Düse aufsitzen. TwoTrees schraubt die Düsen in den Heizblock auf Anschlag und lässt einen Spalt zwischen Schlauch und Hotend. Aber abgesehen davon sind deren Hotends eh ziemlicher Müll.

PS: Hier gibts die kleinere Variante für einen ziemlich guten Preis: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ees-two-trees-3d-drucker/1996333948-168-13491, falls noch wer eine Baustelle sucht.:d
 
Zuletzt bearbeitet:
Schaut dann so aus:
0-0.4-0.8-1.2-1.6-2.0 in dem Fall.
Was sind das für Werte? Sind das die Retraction distance Erhöhungen und des Rest so gelassen wie es war?

Ist denn überhaupt das Hotend richtig zusammen gebaut? TwoTrees macht das gerne falsch ab Werk. Zwischen Düse und Heizblock muss ein ~1mm Spalt sein und der PTFE-Schlauch muss fest auf der Düse aufsitzen. TwoTrees schraubt die Düsen in den Heizblock auf Anschlag und lässt einen Spalt zwischen Schlauch und Hotend. Aber abgesehen davon sind deren Hotends eh ziemlicher Müll.
Puh, das müsste ich kontrollieren. Am Hotend habe ich quasi nichts gemacht. Nur kurz kontrolliert ob alles dran und fest ist.
 
PS: Hier gibts die kleinere Variante für einen ziemlich guten Preis: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ees-two-trees-3d-drucker/1996333948-168-13491, falls noch wer eine Baustelle sucht.:d
Oh mann. Jetzt hast Du was gemacht. Ich öffne den Link und sehe dann den nTraum meiner feuchten Studententräume. Ich konnte mir damals für rd. 400DM nur den HP28 leisten. Und dann mußte ich zuerst die Bedienung eines Taschenrechners erst neu erlernen...

Edith:
Die damalige Währung war noch D;ark. Ich hab's verbessert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was sind das für Werte? Sind das die Retraction distance Erhöhungen und des Rest so gelassen wie es war?
Jop, wobei das die Retraction distance insgesamt ist, also von 0mm-2mm (für direct drive). Für Bowden sollte man Werte zwischen 4-6mm einstellen. Aber bevor man damit experiment muss man eh das Hotend richtig zusammen bauen, das ändert sich danach nämlich eh wieder.

In der Anzeige sieht man übrigens schön, wie TwoTrees die Dinger falsch montiert ausliefert:
1642975599503.png
 
Okay, dann schaue ich mir das heute Abend mal genauer an.
Da ich das nicht wusste, habe ich da nicht drauf geachtet.
Empfehlung: Jedes Hotend, egal von welchem Hersteller, immer auf korrekte Montage prüfen. Da passieren so oft Fehler welche dann in Plastikbrei münden. Kann man sich alles ersparen sofern man die 5 Minuten vor Montage kurz für eine Prüfung verwendet.
 
So sehen meine Verbauten Hotends aus. Die Nozzle wird fest auf das Heatbreak geschraubt, brauchte noch nicht einmal das ganze nachziehen oder hatte einen unkontrollierten Filamentaustritt.

Da ist immer zwischen 0,5 bis max. 1 mm Luft.

DSC00026.JPG
 
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Danke nochmals.
Ich bau den Hotend heute komplett auseinander und kontrolliere alles.
Hoffentlich wird es dann besser :)
 
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