Lüftersteuerung, Open Source Projekt

[bimbo385]

Das Problem hierbei ist, dass das Auslesen der Tachosignale nicht ganz einfach ist und das ich nicht genügend Anschlüsse an dem favorisierten Mikrocontroller habe.

Ich müsste dann auf einem im TQFP64 Gehäuse umsteigen, der sich noch schwieriger Löten lässt und außerdem teurer ist.

Aber ich denk drüber nach. Erstmal haben aber andere Punkte Priorität.

Mfg Bimbo385

PS: Wasser ist im Kreislauf, bin gerade bei der 1. Testsoftware für den DFM.

[paulianer]

Wenn ich mal so bloed fragen darf: Wie (Protokoll?) wuerde man mit Java den Controller ansprechen? Ich bin nicht so bewandert in aufwaendiger Gui-Gestallung, haette aber zumindest Lust, mal rumzuprobieren.

[Rage_]

Ich gehe mal davon aus, dass das über einen (emulierten) Comport laufen wird.
Welches Protokoll dann darüber laufen soll muss man sich zusammen überlegen.

[bimbo385]

Das ist einfach beantwortet.

Auf das Board kommt ein VCP Baustein von Microchip (MCP2200). Mit dem passenden Treiber von Microchip installiert sich eine Virtuelle COM Schnittstelle (RS232).

Über diese läuft dann die Kommunikation. Mein Controller verhält sich dabei Passiv.

Das bedeutet du sendest über die COM-Verbindung einen kurzen Befehlscode, z.B.: TEMP1+(CR)+(LF). CR ist Carriage Return und LF Line Feed, das sind die Steuerzeichen die normalerweise bei Betätigung der Enter-Taste gesendet werden.

Darauf antwortet mein Mikrocontroller mit TEMP1=35+(CR)+(LF), oder nur mit 35+(CR)+(LF). Heißt also Temperatur 1 ist 35°C.

Das genaue Befehlsprotokoll hab ich mir noch nicht ausgedacht.
Du kannst auch gerne erstmal eins ausarbeiten. Ich hab kein Problem das zu übernehmen.


Du musst also in deinem Programm die richtige COM-Schnittstelle öffnen und die richtigen Parameter einstellen, das sind:

57600 Baud, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Bit Datenlänge, keine Parität, keine Flusssteuerung.

Die Baudrate ist immer unterschiedlich, die musst du auf jeden Fall richtig einstellen. Die anderen Parameter sind eigentlich Standard und sollte von Haus aus passen (ist zumindest bei VB so).

Zu vermeiden sind Abfragen ohne jegliche Pause dazwischen. Also am besten du fragst den allgemeinen Status alle 500ms oder so ab. Am besten mit Befehlen wie "gib alle Temperaturen" usw.

Andere Sachen wie z.B. eine Änderung der Konfiguration kannst du ja bei jeder Änderung direkt rüber senden.

Ich wünsch dir schon mal viel Spaß. Als Hilfe, ob dein Programm geht eignet sich übrigens super ein PC mit 2 COM-Schnittstellen (auch als USB Adapter) und ein Nullmodemkabel.

Dann kannst du eine COM-Schnittstelle für deine Software verwenden und die Andere mit einem Terminalprogramm (ich empfehle HTerm). Dann siehst du genau was deine SW macht.


Bezüglich der Tachosignale mal Klartext. Ich habe nach allen Features außer den Tastern/Drehimpulsgeber noch 5 I/O-Anschlüsse frei.

Das heißt, ich könnte für jeden Kanal ein Tachosignal auswerten und könnte noch 2 Taster vorsehen.
Mit 2 Tastern kann man keine benutzerfreundliche Bedienung realisieren. Ist aber evtl. auch gar nicht nötig, da es ja das Windows GUI geben soll. Da könnte man auch alle Taster weg lassen.

Alternativ könnte man auf den nächst größeren Mikrocontroller (ATXmega128A3) umsteigen, der kostet aber 4€ mehr und hat ein TQFP64-Gehäuse. Damit könnte man aber auch 3 Lüfter pro Kanal auslesen (insgesamt dann 9).

Ich würde ja bei dem kleineren ATXmega32A4 bleiben und 3 Lüfter auslesen. Was meint ihr?

Mfg Bimbo385

[moritzl]

naja an 4€ soll nicht schietern....

Außer der Aufwand wäre zuuu groß

[Rage_]

Was hast du denn jetzt alles schon dran am Controller?

8 ADC, 4 PWM, 2 UART, 2 Drehgeber, 4-5 JTAG, x Display?, 1(?) DFM

kommt das so in etwa hin?

Man könnte zur Not die analogen Eingänge extern multiplexen. Würde nochmal 4 Pins freimachen.

[P.I.Z.]

Zur Microkontroller Frage:
Ich bin ebenfalls dafür bei dem ATXmega32A4 zu bleiben. Weniger Kosten, leichter zu löten.
Drehzahlen sind für den Betrieb ja völlig irrelevant.
Auslesen geht ja immernoch über das Mobo.
Ob eine Bedienung über Taster sinn macht weis ich nicht.
Das Display müsste recht groß sein und meist wird dann doch alles über die Windoof GUI gemacht da es einfach komfortabler ist.

[bimbo385]

Ob eine Bedienung über Taster sinn macht weis ich nicht.
Das Display müsste recht groß sein und meist wird dann doch alles über die Windoof GUI gemacht da es einfach komfortabler ist.

Das sehe ich genauso. Ich würde mal sagen 2Taster sind OK, damit kann man z.B. den alarm abschalten, wenn der PC zu warm geworden ist. Oder aber zwischen 2 Anzeigen wechseln.

Der ATXmega32A4 kommt im TQFP 44 Gehäuse und hat 34 I/O-Anschlüsse:

8x für Temperatursensor,
1x für DFM,
3x für Lüfterausgang,
3x für LED,
1x für Pumpe,
1x für Summer,
6x für LCD,
1x für LED Hintergrundbeleuchtung,
2x für RS232 (wird ja dann zu USB),
2x für I²C,
1x für DS18S20,

macht 29, bleiben also noch 5. Zum Programmieren benutze ich PDI. Die Pins sind extra.

Meine ursprüngliche Idee war ja die Tachosignale der Lüfter überhaupt nicht anzutasten und die ganz normal ans MoBo anzuschließen.
Wer das dann unbedingt will, kann sich die Lüftergeschwindigkeiten (genau wie die Temperaturwerte der MoBo-Sensoren) mit Everest anzeigen und an das Windows GUI weitergeben lassen.

Das kann dann die Umdrehungswerte und die Temperaturen an die Steuerung weitergeben und das kann die dann auch auf dem Display anzeigen.

Wem das halt zu aufwendig ist, lässt die Tachosignale halt einfach weg.


Extern multiplexen lohnt sich kaum, weil man dann noch einen Multiplexer und eventuell einen OPV braucht.
Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es einen günstigen 8-fach Analog-Multiplexer bei Reichelt gibt. Außerdem brauchen die womöglich noch ne negative Versorgungsspannung, was dann ziemlich kompliziert wird und sicherlich nicht unter 4€ bleibt.


Mfg Bimbo385

[Rage_]

Ich hätte jetzt an 74HC4051 gedacht. Aber die Frage ist wirklich ob sich der Aufwand lohnt.

Gibts die DOGM Displays nicht mit SPI? Das wären dann nur noch 3 pins

[bimbo385]

Die sind mit SPI, nur muss ich per SPI die komplette Ansteuerung selber schreiben,
für 4-Bit hat die Bascom fix und fertig.

Außerdem brauch ich für SPI 4 Pins (Enable nicht vergessen) und die 2 Pins lohnen den Aufwand nicht wirklich.

Mfg Bimbo385

[Twister83]

Ich finde das Projekt auch sehr sehr interessant und würde gern meine hilfe anbieten, nur hab ich keine ahnung von dem was ihr da macht o.O

[moritzl]

@Twister83
+1

Von dem technischen her, lass ich dir da mal freie Hand^^

[bimbo385]

So,

nicht das ihr denkt es passiert nichts.

Ich hab heute an der Endstufe für die Pumpe rumgebastelt. Allerdings hab ich noch kein endgültiges Ergebnis.

Meine Überlegungen zum Thema Buck Schaltregler habe die Macke, dass er bei 12V nur max 10,5V ausspuckt.
Bei einem Längsregler ist das Problem die Verlustleistung, dafür würde er bis fast 12V regeln können.
Das geilste währe ein Boost Schaltregler der aus 5V eine Spannung von 6-13,2V erzeugt. Nur der ist technisch nicht so einfach und erfordert teure Bauteile.

Was meinst du Rage? Ne Idee?

Davon einmal abgesehen macht die Pumpe komische Geräusche. Als ob Luft drinnen wäre oder der Rotor unrund läuft. Vor allem bei 12V hört man es.

Luft ist aber definitiv keine mehr im Kreislauf. Kann das an dem Phobya Deckel liegen? Ist da was bekannt?
Ich werde morgen mal den original Deckel drauf schrauben, mal sehen ob es dann besser ist.

Mfg Bimbo385

[LeXeL]

ich hab ja keine ahnung von sowas, aber ich weiß das es hier im forum nen guide gibt um an einen schwachen lüfteranschluss bis zu 3A ranzuhängen oder so
vlt kannst du das ja adaptieren
Viele Lüfter ans Aquaero bzw Aquastream


achso gibts schon gedanken wegen ner befestigungslösung?
weil ich wollte mir demnächst eh mal 5,25" slotblenden im cad zeichnen und könnte dir das ja gleich für deine steuerung anpassen falls interesse besteht

[bimbo385]

Die verlinkte Schaltung währe die erwähnte Längsregler, aber trotzdem danke.

Als Befestigung hatte ich als Basis das ding gedacht:
FLOPPYRAHMEN SW - Für 3.5 Floppy in 5.25 schwarz - Laufwerk Zubehör bei reichelt elektronik

Da muss dann natürlich ne andere Blende dran. Da kannst du dich gerne dran beteiligen.
Als Display ist ja das EA DOGM163S-A - DOG-Serie 3,3V Hintergrund: schwarz - DOG LCD-Module bei reichelt elektronik gedacht.

Taster 2 Stück, kannst du dir aussuchen, sollte es halt nur bei Reichelt geben.

Mfg Bimbo385

[LeXeL]

hmm

ich schau mal was ich da zurechtgebaut bekomme
angedacht hatte ich ne blende wie die von lianli, also ein gebogenes teil was gleichzeitig halterung und blende ist

naja erstmal mach ich meine blenden und schau wie teuer das wird und alles und meld mich dann einfach nochmal

[moritzl]

schön, dass es weitergeht....

[bimbo385]

So original Deckel ist auf der Laing und oh Wunder, sie läuft jetzt völlig rund und ohne komische Geräusche.

Also der Phobya (Light) Deckel ist definitiv nicht zu empfehlen. Erst muss ich an diesen Bolzen, wo die Schraubenlöcher drin sind etwas weg feilen, damit er überhaupt auf die Pumpe passt und jetzt sowas.
Ich will mich ja nicht beschweren schließlich habe ich dafür nichts bezahlt, aber wenn hätte ich den zurückgeschickt.

Ich denke mal, dass ich die Buck Schaltregler Version für die Pumpensteuerung nehmen werde und die 10,5V maximale Ausgangsspannung in kauf nehme.
Schließlich liegt der von der Lautstärke interessante Regelbereich eh zwischen 6V und 9-10V. Wer mit 10,5V nicht klar kommt muss die Pumpe halt einfach normal an 12V anschließen.

Bezüglich der Blende, sollte die halt in jedes Gehäuse passen und halt die normalen schrauben Befestigungen besitzen. Außerdem sollten die Leute, die halt kein Display/Taster wollen das Ding auch ohne Frontblende verbauen können. So das von außen halt die ganz normale 5,25" Blindblende des Gehäuses bleibt.

Mfg Bimbo385


Edit:

So hab die Buck Schaltregler Endstufe mal aufgebaut und ich muss sagen funktioniert ganz gut.
DerAusgangsspannungsbereich beträgt 5-10,2V.
Allerdings wird der LM2576 ein bisschen warm (also jetzt nicht extrem), sodass wir zumindest um einen kleinen Kühlkörper oder um eine Montage auf einer größeren Massefläche nicht rund herum kommen werden.

Ich denke das wär eine Variante die man für die endgültige Version ins Auge fassen kann. Vor allem ist sie mit einem Bauteilpreis von ca. 5€ recht günstig.

Mfg Bimbo385



Edit2:

So jetzt hab mal noch schnell nach der Ausgangsschaltung für die LED's gesehen und da ist der IRLU024N genau richtig. Kostet 42ct das Stück ist also auch noch OK.
Dann werde ich jetzt mal anfangen einen Schaltplan für den ersten Prototypen zu zeichnen.

Mfg Bimbo385

[Rage_]

Im Datenblatt habe ich direkt nichts zur Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang gefunden, aber da hat wohl mal jemand nachgefragt: Reply to What minimum Vin-Vout for LM2576 ?

Scheint sich also mit deiner Beobachtung zu Decken.

So auf die Schnelle würde mir nur einfallen, dass man mal Versuche macht den Schaltregler diskret aufzubauen und dann mit PWM und ADC Feedback vom xmega aus zu steuern. Hab ich aber selber noch nie versucht.
http://sprut.de/electronic/switch/schalt.html

[XxXPCFreakXxX]

Das mit dem Deckel wundert mich. Ich habe ja selber 2 Stück von denen, und habe keine Probleme damit. Habe auch noch nichts derartiges gehört.

Grüße

[LeXeL]

du hast aber auch die metalldeckel und nicht dieses lightcover was fast ausschaut wie das ori teil vonner laing

[bimbo385]

Hi,

zur Dropout Voltage steht was im Datenblatt und zwar das Diagramm auf Seite 7 wie in deinem Link Rage schon gesagt. Allerdings hängt die Dropout Spannung auch immer ein bisschen von den restlichen Umständen ab und auch von der verwendeten Spule.

Einen diskreten Schaltregler aufzubauen mag prinzipiell möglich sein, kommt aber sicherlich nicht günstiger und ob man das dann auch bei Ausgangsströmen von 1,5-2A stabil hin bekommt mag ich zu bezweifeln.
Ich hab sowas bisher nur für kleine Ströme gesehen, z.B. für einzelne OPVs oder so High Voltage Programmierung für Mikrocontroller Programmierboards.

Du kannst mich aber gern eines bessern belehren und einen bauen! Wenn der dann besser läuft und vor allem einen geringeren Spannungsdrop hat übernehme ich den gerne.

Zu dem Deckel, kann ich nicht mehr sagen als bisher auch schon. Vielleicht hab ich auch ein Montagsmodell erwischt. Aber wie gesagt es lag ziemlich eindeutig an dem Deckel.
Mit den sonstigen Laing Deckeln die sicherlich gefräst und evtl. auch gedreht sind ist der nicht zu vergleichen.

Mfg Bimbo385


Edit: Bin mit dem 1. Schaltplan fast fertig, was meint ihr zum Thema USB Anschluss? Normal sollte die Steuerung ja an einen internen USB-Anschluss kommen.
Soll ich da einfach ne 1x5 Stiftleiste vorsehen, mit der Standard USB-Belegung? Oder lieber ne USB-Buchse drauf machen?

Das Prob bei einer USB-Buchse ist, dass ich eigentlich nur ne B-Buchse drauf machen kann und die sind ziemlich klobig.
Eine Mini-USB Buchse gibt es entweder nur als SMD (und die gehen echt bescheiden per Hand zu löten) oder aber mit zu kurzen Pins, die sind für de diese dünnen 0,75mm Leiterplatten gedacht.
Die kann man dann nicht ordentlich festlöten. Mein Vater hatte das mal bei einer einseitigen Platine (FR4 1,5mm) und der hat dann an der Stelle wo die Buchse hin sollte von oben die Platine dünner gefräst... Ist also keine Lösung für alle.

Mfg Bimbo385

[P.I.Z.]

Bin für eine Stiftleiste, da ein USB Ausgang ja wahrscheinlich bei den meisten an die Gehäusewand der Schaltung soll und so währe die Möglichkeit die Platine innerhalb des Gehäuses etwas freier zu montieren gegeben.
Hoffe das war jetzt verständlich bin grad iwie Geistig nicht ganz fit o.O

[palme|kex`]

stiftleiste und gut ist. Ne USB-Buchse verbraucht zuviel Platz und dann brauch man auch wieder extra Kabel mit intern auf USB-B.

[bimbo385]

Jo, hab ich mir schon gedacht. Ist auch schon so auf dem Schaltplan.

Mfg Bimbo385