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  1. #1
    ForenVeteran
    Fotografie

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    Standard DSLR***Quatsch***Thread (Part 16a)

    Hier geht's weiter.

    Letzter Teil: DSLR***Quatsch***Thread (Part 15a)

  2. #2
    Fregattenkapitän Avatar von dishmo
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    Hey.... Fange gerade an mein Case zu zerlegen und zu modden etc...
    Würde gerne einiges bebildern und coole Fotos machen!
    Habe allerdings absolut keine AHNUNG von Fotografie!!!!
    Habe ne DSLR von Canon 1000d mit nem Tamron 18-200 mm Objetkiv.
    Kann mir jemand nen Crashkurs geben oder sagen wie ich die Kamera einstele für Bilder innen zu machen ohne Blitz ?
    Kenne bisher nur das Modus Automatisch! (Da will er aber meistens Blitzlich nutzen) oder Ohne Blitz... Aber alles beides net so optimal, geht mit sicherheit mehr Qualität rauszuholen!!!
    "you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"

  3. #3
    Oberleutnant zur See Avatar von Kit Kat Chunky
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    Fotoschule schon gelesen?

    [Die Fotoschule] 3.0

    Ist auf jeden Fall zum Einstieg sehr gut.

  4. #4
    Fregattenkapitän Avatar von dishmo
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    Ne noch nicht... Muss ich wohl machen... Nur da ich meinen Rechner schnell wieder zusammenbauen will/möchte/muss und da einiges ansteht (Sleeven,Kühler vernickeln lassen etc) bleibt wenig Zeit zum lesen !! ;(
    "you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"

  5. #5
    Moderator Avatar von emissary42
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    Zitat Zitat von dishmo Beitrag anzeigen
    Habe ne DSLR von Canon 1000d mit nem Tamron 18-200 mm Objetkiv. Kann mir jemand nen Crashkurs geben oder sagen wie ich die Kamera einstele für Bilder innen zu machen ohne Blitz ?
    Kurz-kurz-kurzfassung: Kamera auf Stativ, Blendenautomatik (AV), Blende f8, Auslöseverzögerung (+ Spiegelvorauslösung) und Brennweite nach Bedarf variieren. Die ISO-Empfindlichkeit solltest du im Normalfall nicht anfassen müssen, alles zwischen 100 und 400 ist ok. Das Handbuch deiner Kamera gibt einiges her zu diesem Thema und den grundlegenden Einstellungen für bestimmte Situationen.

  6. #6
    Fregattenkapitän Avatar von dishmo
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    Ich werde mal schauen was i ch mit diesen Infos anfangen kann... Thx schon mal.... Stativ habe ich bereits... Lichtzelt will ich mir noch holen
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  7. #7
    Moderator Avatar von emissary42
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    Das Lichtzelt ist dann aber eher wieder ein Fall für Kunstlicht (Blitz oder Dauer).

  8. #8
    Fotomaster Januar 2010
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    @Hombre: Mit welcher Blende knipst man am besten Street Bilder ? Ich nehme mal an mit 8-10, oder, damit genug Tiefenschärfe vorliegt!?

    Gruß,

    Jaspar

  9. #9
    Flottillenadmiral Avatar von FlipFlop2005
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    @lumix: mit der blende, die für die gewünschte bildwikrung gewollt ist..
    mal offenblende, mal abgeblendet, dass kommt immer ganz drauf an. es gibt für die blende in der fotografie nunmal keine festgeschriebenen werte...

  10. #10
    Fregattenkapitän Avatar von mexx312
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    Zitat Zitat von LumixFreak Beitrag anzeigen
    @Hombre: Mit welcher Blende knipst man am besten Street Bilder ? Ich nehme mal an mit 8-10, oder, damit genug Tiefenschärfe vorliegt!?

    Gruß,

    Jaspar
    willst du den immer tiefenschärfe haben? ich nicht!

    also ich bewege mich immer so (objektiv 35/2) von f/2-f/5.6

    mehr tiefenschärfe braucht man eig nicht

    F3 + 35/2

  11. #11
    Fotomaster Januar 2010
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    Ist das denn immer Unterschiedlich, von Ojektiv zu Objektiv, wann es scharf wird ?

  12. #12
    Oberleutnant zur See Avatar von mad1120
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    Zitat Zitat von LumixFreak Beitrag anzeigen
    Ist das denn immer Unterschiedlich, von Ojektiv zu Objektiv, wann es scharf wird ?
    das hängt von vielen dingen ab:
    blende, brennweite, entfernung zum fokuspunkt, ...

    damit kannst de die tiefenschärfe errechnen
    http://www.dofmaster.com/dofjs.html
    Geändert von mad1120 (18.10.09 um 13:59 Uhr)
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    --> Also Brot ist gefährlich, verbietet Brot !!

  13. #13
    Fotomaster Januar 2010
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    ubject distance 15 m

    Depth of field
    Near limit 8.14 m
    Far limit 95.5 m
    Total 87.4 m

    In front of subject 6.9 m (8%)
    Behind subject 80.5 m (92%)

    Hyperfocal distance 17.8 m
    Circle of confusion 0.019 mm

    Das heißt vor dem Objekt 6,9m sind scharf der Rest freigestellt oder wie ?!

    Max

  14. #14
    Oberleutnant zur See Avatar von mad1120
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    ich erkläre es dir anhand von meinem 35mm


    wenn ich bei meinem 35mm die blende 3,4 wähle
    und einen punkt fokusiere der 10meter entfernt ist (Subject distance 10 m)
    dann ist ein bereich von 15.6m scharf (total)
    wobei die schärfe bei 6,46metern begingt und bei 22,1metern endet
    alles was davor oder dahinter ist wird unscharf wobei die unschärfe sich je nach entfernung zum dof verstärkt
    Geändert von mad1120 (18.10.09 um 14:12 Uhr)
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  15. #15
    Flottillenadmiral Avatar von FlipFlop2005
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    meinst du jetzt die tiefenschärfe, oder die schärfe in bezug auf die abbildungsleistung?#
    das gehört btw. in den quatschthread - mods?

  16. #16
    Oberleutnant zur See Avatar von mad1120
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    tiefenschärfe
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  17. #17
    Flottillenadmiral Avatar von FlipFlop2005
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    ich meine lumixfreak

  18. #18
    Obergefreiter Avatar von Pentex
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    Wenn man eine Kamera mit Crop Sensor hat, ist dann das Canon EF 24-70 L als immer drauf zu gebrauchen?
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  19. #19
    Moderator Avatar von emissary42
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    Das kommt darauf an, welchen Brennweitenbereich (Bildwinkelbereich) ein Immerdrauf für dich selbst haben sollte. Die Berechnung der effektiven Bildwinkel ergibt sich aus dem Cropfaktor, welcher bei Canon 1.3x oder 1.6x betragen kann, je nach Kamera Modell.

  20. #20
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    Avatar von anti-T-kom
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    Selbst an APS-H wuerde ich die BW nicht als Immerdrauf nutzen - aber wie Emi schon erwaehnt - jeder hat andere Vorlieben.

  21. #21
    Obergefreiter Avatar von Pentex
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    Ich hab die EOS 450D, und ich glaube, die hat n Crop Faktor von 1,6x. Somit ergibt sich eine Brennweite von 39-112mm. Dazu hätte ich noch das EF-S 18-55mm IS, und ein altes EF 70-210mm. Eigentlich würde sich das doch ganz gut ergänzen, oder?

    Oder habt ihr mir ein Objektiv, welches besser für mich geeignet wäre als das 24-70mm? Kriterien sind halt Lichtstärke, und ein sehr schneller AF, zwecks Sportfotographien. Viel mehr als 1000 Euro sollte es auch nicht kosten...
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  22. #22
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    Was willst du mit dem 24-70 am Crop bei Sport?

    Erstmal brauchst du für sehr schnellen Sport ne andere Kamera (minimum 50D, da fps und AF deutlich schneller) und 2tens finde ich je nach Sportart entweder ein 70-200 2,8 bis 400 2,8 oder ein 17-40 / 16-35 sinnig (das UWW zb bei Radsport in der Kurve etc..)

  23. #23
    Obergefreiter Avatar von Pentex
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    Zitat Zitat von Hombre [HWLUXX] Beitrag anzeigen
    Was willst du mit dem 24-70 am Crop bei Sport?

    Erstmal brauchst du für sehr schnellen Sport ne andere Kamera (minimum 50D, da fps und AF deutlich schneller) und 2tens finde ich je nach Sportart entweder ein 70-200 2,8 bis 400 2,8 oder ein 17-40 / 16-35 sinnig (das UWW zb bei Radsport in der Kurve etc..)

    ich fotografiere vor allem Leichtathletik, und da sind 70mm in der Regel schon viel zu viel, denn da steht man ja immer direkt am Geschehen, außer vielleicht beim Sprint, aber der is ja nicht so interessant zum Knipsen.
    Und es kommt mir nicht auf Reihenaufnahmen an, für Analysen haben wir was besseres als ne 50D oder sowas. Mir kommts halt drauf an, dass ich schöne, schnelle Bewegungen gut einfangen kann, und das hat mit dem Kit nicht so gut funktioniert.
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  24. #24
    Kapitänleutnant Avatar von xpfreddy
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    dann würde ich an deiner Stelle das Sigma 24-70 EX 2,8 HSM holen. Es ist kleiner und ist mindestens genauso gut wie das Canon. Es verzerrt halt mehr bei 24mm und ist nicht gedichtet.

  25. #25
    Obergefreiter Avatar von Pentex
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    ah, und es ist auch knappe 300 Euro billiger. Das ist eine echte Überlegung wert.
    Ist das Canon in irgend einem Bereich besser als das Sigma? Und im welchem Verhältnis steht das in Anbetracht des Preises?
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